Oprava napájacieho adaptéra svojpomocne

Sieťové napájacie adaptéry - miniatúrne napájacie zdroje pre rôzne elektronické domáce zariadenia. Používajú sa na napájanie anténnych zosilňovačov, rádiotelefónov, nabíjačiek. Napriek aktívnemu zavádzaniu spínaných zdrojov sú transformátorové stále aktívne používané a nachádzajú uplatnenie v živote užívateľa.

Nie je nezvyčajné, že tieto transformátorové jednotky zlyhajú.

Ak sa adaptér pokazí, môžete ho nahradiť novým, ich cena je nízka. Ale prečo rozdávať ťažko zarobené peniaze, ak vo väčšine prípadov dokážete problém vyriešiť sami do 15 – 30 minút a ušetríte si problémy s hľadaním náhrady a míňaním peňazí?

Na opravárenský stôl sa dostal adaptér na 12V a prúd 0,1A z anténneho zosilňovača.

Na fotografii je adaptér po oprave.

Z akých častí pozostáva bežný transformátorový adaptér?

Ak rozoberiete napájací adaptér, vo vnútri nájdeme transformátor (1) a malý elektronický obvod (2).

transformátor (1) slúži na zníženie sieťového striedavého napätia 220V na úroveň 13–15V.

Elektronický obvod slúži na usmernenie striedavého napätia (premenu na konštantné napätie) a jeho stabilizáciu na úrovni 12V.

Ako vidíte, klasické napájanie na báze transformátora je celkom jednoduché. Čo sa môže rozbiť v takom jednoduchom zariadení?

Poďme sa pozrieť na koncept.

Na schéme zapojenia T1 Toto je zostupný transformátor. Typické poruchy transformátora sú vyhorenie alebo pretrhnutie primárneho vodiča (Ⅰ), a zriedkavejšie sekundárne (Ⅱ) vinutia. Primárne sieťové vinutie je spravidla chybné (Ⅰ).

Príčinou prerušenia alebo vyhorenia je tenký drôt, ktorý nedokáže vydržať sieťové prepätia a preťaženia. Povedzte vďaka Číňanom, že sú hospodárni chlapci, nechcú navíjať hrubší drôt ...

Kontrola stavu transformátora je pomerne jednoduchá. Je potrebné zmerať odpor primárneho a sekundárneho vinutia. Odpor primárneho vinutia by mal byť niekoľko jednotiek kilo-ohmov (1 kOhm = 1000 ohmov), sekundárne - niekoľko desiatok ohmov.

Pri kontrole transformátora sa odpor primárneho vinutia rovná 1,8 kOhm, čo naznačuje jeho integritu. Neexistuje žiadna prestávka.

Pre sekundárne vinutie bol odpor 25,5 Aj to je v poriadku. Transformátor bol správny.

Ak chcete získať správne hodnoty odporu vinutia, musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá:

Pri meraní dotýkajte sa svoriek iba sondami multimetra. Je neprijateľné brať prúdové časti sond oboma rukami a vykonávať merania, pretože hodnoty multimetra budú neveriaci! Už som vám podrobne povedal, ako správne merať odpor pomocou multimetra.

Pamätajte, že ľudské telo má tiež odpor a môže posunúť odpor, ktorý meriate. V tomto prípade ide o odpor vinutia. Toto pravidlo platí pri meraní akéhokoľvek odporu.

Je potrebné vylúčiť vplyv odporov iných častí. Čo to znamená? To znamená, že časť musí byť izolovaná od ostatných častí obvodu, t.j. spájkované z dosky, vypnuté.

V prípade opravy adaptéra sa odporúča pred meraním odporu sekundárneho vinutia odspájkovať vodiče vedúce k elektronickému obvodu. To pomôže eliminovať vplyv odporu elektronického obvodu na nameraný odpor.

Diódový mostík na diskrétnych diódach VD1-VD4 slúži na usmernenie striedavého prúdu sekundárneho vinutia. Bežnou poruchou diódového mostíka je „porucha“ jednej alebo viacerých diód, z ktorých pozostáva.Pri takejto poruche sa dióda zmení na obyčajný vodič. Diódy sa kontrolujú pomerne jednoducho, nemôžete ich ani spájkovať z dosky, ale merať odpor každej z diód samostatne. Ak je dióda rozbitá, multimeter bude vykazovať veľmi nízky odpor (0 alebo jednotky ohmov).

Aby ostatné prvky obvodu nezamieňali hodnoty multimetra, je lepšie odstrániť jeden z vodičov diódy z obvodu. Po kontrole ho nezabudnite prispájkovať späť.

Kondenzátory C1 a C2 slúžia na filtráciu napätia a sú pomocnými prvkami stabilizátora 78L12. Integrovaný stabilizátor 78L12 poskytuje stabilizované napätie 12V na výstupe napájacieho zdroja.

Rezistorový obvod R1 a LED VD5, slúži na označenie činnosti zariadenia. Ak je niektorá časť obvodu chybná, napríklad transformátor alebo stabilizátor na čipe 78L12, na výstupe napájacieho zdroja nebude žiadne napätie a LED VD5 sa nerozsvieti. Podľa jeho žiary môžete okamžite určiť, v čom je problém. Ak svieti, potom je spojovací vodič s najväčšou pravdepodobnosťou prerušený. Ak nie, potom môže byť chybné elektronické plnenie napájacieho zdroja.

Najčastejšie zlyhajú transformátorové napájacie zdroje pre aktívne antény v dôsledku vyhorenia stabilizátora na čipe 78L12.

Pri oprave napájacieho zdroja je potrebné dodržať nasledujúcu postupnosť akcií:

Ak existuje indikácia (LED svieti), mali by ste hľadať poruchu v vodičoch, cez ktoré sa do napájaného zariadenia privádza napätie. Stačí „zazvoniť“ vodiče pomocou multimetra.

Ak neexistuje žiadna indikácia, mal by sa zmerať odpor primárneho vinutia transformátora. Je to ľahké, nemôžete ani rozobrať napájací zdroj, ale zmerajte odpor vinutia cez kontakty zástrčky.

Rozoberáme zdroj, robíme vonkajšiu kontrolu. Dávame pozor na tmavé oblasti okolo rádiových komponentov, čipy a praskliny na puzdrách stabilizátora výkonu (78L12 alebo ekvivalent), opuchy filtračných kondenzátorov.

Pri oprave napájacieho adaptéra pre aktívnu anténu sa ukázalo, že čip stabilizátora 78L12 je chybný. Elektrolytický kondenzátor C1 (100uF * 16V) bol tiež nahradený kondenzátorom s väčšou kapacitou - 470uF (25V). Pri výmene kondenzátora by sa mala brať do úvahy polarita jeho začlenenia do obvodu.

Nie je potrebné poznať pinout (umiestnenie a účel) kolíkov stabilizátora 78L12. Musíte si však zapamätať, načrtnúť alebo odfotografovať umiestnenie chybného mikroobvodu na doske plošných spojov. V tomto prípade, ak zabudnete, ako bol mikroobvod prispájkovaný k doske plošných spojov, potom už budete mať výkres alebo fotografiu, pomocou ktorej je ľahké určiť správnu inštaláciu prvku v obvode.

Bežný napájací zdroj pre notebook je veľmi kompaktný a pomerne výkonný spínaný zdroj.

V prípade poruchy ju mnohí jednoducho vyhodia a ako náhradu si kúpia univerzálny PSU pre notebooky, ktorých cena začína od 1 000 rubľov. Ale vo väčšine prípadov môžete takýto blok opraviť vlastnými rukami.

Ide o opravu zdroja z notebooku ASUS. Je to AC/DC napájací adaptér. Model ADP-90CD. Výstupné napätie 19V, maximálny zaťažovací prúd 4,74A.

Samotné napájanie fungovalo, čo bolo zrejmé z prítomnosti zelenej LED indikácie. Napätie na výstupnej zástrčke zodpovedalo tomu, čo je uvedené na štítku - 19V.

Nedošlo k žiadnemu pretrhnutiu spojovacích vodičov ani pretrhnutiu zástrčky. Ale po pripojení zdroja k notebooku sa batéria nezačala nabíjať a zelený indikátor na jej obale zhasol a svietil polovičným jasom oproti pôvodnému jasu.

Bolo tiež počuť, že blok pípa. Bolo jasné, že spínaný zdroj sa pokúša spustiť, ale z nejakého dôvodu dôjde k preťaženiu alebo sa spustí ochrana proti skratu.

Niekoľko slov o tom, ako môžete otvoriť puzdro takéhoto napájacieho zdroja. Nie je žiadnym tajomstvom, že je vzduchotesný a samotný dizajn nezahŕňa demontáž.Na to potrebujeme niekoľko nástrojov.

Vezmeme z neho ručnú skladačku alebo plátno. Je lepšie vziať plátno na kov s jemným zubom. Samotný napájací zdroj je najlepšie upnúť do zveráka. Ak nie sú, môžete sa zaobísť bez nich.

Ďalej ručnou priamočiarou pílou urobíme rez hlboko do tela o 2-3 mm. v strede tela pozdĺž spojovacieho švu. Rez je potrebné vykonať opatrne. Ak to preženiete, môžete poškodiť dosku plošných spojov alebo elektronickú výplň.

Potom vezmeme plochý skrutkovač so širokým okrajom, vložíme ho do rezu a rozdelíme polovice tela. Netreba sa ponáhľať. Pri oddeľovaní polovíc tela by malo dôjsť k charakteristickému kliknutiu.

Po otvorení krytu zdroja odstránime plastový prach kefkou alebo kefkou, vyberieme elektronickú náplň.

Ak chcete skontrolovať prvky na doske s plošnými spojmi, budete musieť odstrániť hliníkovú lištu chladiča. V mojom prípade bola lišta pripevnená k iným častiam radiátora pomocou patentiek a bola tiež prilepená k transformátoru niečím ako silikónový tmel. Podarilo sa mi oddeliť tyč od transformátora ostrou čepeľou vreckového noža.

Na fotografii je elektronické plnenie nášho bloku.

Nájsť problém netrvalo dlho. Ešte pred otvorením kufríka som urobil testovacie inklúzie. Po pár pripojeniach do siete 220V vo vnútri jednotky niečo zapraskalo a zelená kontrolka, signalizujúca prevádzku, úplne zhasla.

Pri skúmaní puzdra bol nájdený tekutý elektrolyt, ktorý unikol do medzery medzi sieťovým konektorom a prvkami puzdra. Ukázalo sa, že napájací zdroj prestal správne fungovať v dôsledku skutočnosti, že elektrolytický kondenzátor 120 uF * 420 V „buchol“ v dôsledku nadmerného prevádzkového napätia v sieti 220 V. Pomerne bežný a rozšírený problém.

Pri demontáži kondenzátora sa jeho vonkajší plášť rozpadol. Zjavne stratil svoje vlastnosti v dôsledku dlhšieho zahrievania.

Poistný ventil v hornej časti puzdra je "vydutý", čo je istý znak zlyhania kondenzátora.

Tu je ďalší príklad s chybným kondenzátorom. Toto je ďalší napájací adaptér pre laptop. Dávajte pozor na ochranný zárez v hornej časti krytu kondenzátora. Otvoril sa tlakom vyvareného elektrolytu.

Vo väčšine prípadov je oživenie napájacieho zdroja celkom jednoduché. Najprv musíte nahradiť hlavného vinníka poruchy.

V tom čase som mal po ruke dva vhodné kondenzátory. Rozhodol som sa neinštalovať kondenzátor SAMWHA 82 uF * 450V, hoci mal ideálnu veľkosť.

Faktom je, že jeho maximálna prevádzková teplota je +85 0 C. Je to uvedené na jeho tele. A vzhľadom na to, že kryt zdroja je kompaktný a nie je vetraný, teplota v ňom môže byť veľmi vysoká.

Dlhodobé zahrievanie má veľmi zlý vplyv na spoľahlivosť elektrolytických kondenzátorov. Preto som nainštaloval kondenzátor Jamicon s kapacitou 68 uF * 450 V, ktorý je dimenzovaný na prevádzkové teploty do 105 0 C.

Stojí za zváženie, že kapacita natívneho kondenzátora je 120 mikrofaradov a prevádzkové napätie je 420 V. Ale musel som dať kondenzátor s menšou kapacitou.

V procese opravy napájacích zdrojov z notebookov som sa stretol s tým, že je veľmi ťažké nájsť náhradu za kondenzátor. A pointa vôbec nie je v kapacite alebo prevádzkovom napätí, ale v jeho rozmeroch.

Nájsť vhodný kondenzátor, ktorý by sa zmestil do stiesneného puzdra, sa ukázalo ako náročná úloha. Preto bolo rozhodnuté nainštalovať produkt, ktorý je vhodný veľkosťou, aj keď s menšou kapacitou. Hlavná vec je, že samotný kondenzátor je nový, vysoko kvalitný a s prevádzkovým napätím najmenej 420

450 V. Ako sa ukázalo, aj s takýmito kondenzátormi napájacie zdroje fungujú správne.

Pri spájkovaní nového elektrolytického kondenzátora prísne dodržiavajte polaritu koncové pripojenia! Spravidla je na doske s plošnými spojmi vedľa otvoru nápis „+"alebo"–“. Okrem toho môže byť mínus označené čiernou hrubou čiarou alebo značkou vo forme škvrny.

Na kryte kondenzátora na strane záporného pólu je značka vo forme prúžku so znamienkom mínus „–“.

Keď ho po oprave prvýkrát zapnete, dodržujte vzdialenosť od zdroja napájania, pretože ak otočíte polaritu zapojenia, kondenzátor opäť „vyskočí“. Elektrolyt sa môže dostať do očí. Toto je mimoriadne nebezpečné! Ak je to možné, noste ochranné okuliare.

A teraz vám poviem o „hraboch“, na ktoré je lepšie nestúpiť.

Pred výmenou niečoho musíte dôkladne vyčistiť dosku a prvky obvodu od tekutého elektrolytu. Toto nie je príjemné povolanie.

Faktom je, že keď vyskočí elektrolytický kondenzátor, elektrolyt v ňom vybuchne pod veľkým tlakom vo forme spreja a pary. Okamžite kondenzuje na susedných častiach, ako aj na prvkoch hliníkového chladiča.

Pretože upevnenie prvkov je veľmi tesné a samotné puzdro je malé, elektrolyt sa dostane na najneprístupnejšie miesta.

Samozrejme, môžete podvádzať a nevyčistiť všetok elektrolyt, ale je to plné problémov. Trik je v tom, že elektrolyt dobre vedie elektrinu. Videl som to z vlastnej skúsenosti. A hoci som napájací zdroj vyčistil veľmi opatrne, nespájkoval som škrtiacu klapku a nečistil povrch pod ňou, ponáhľal som sa.

Výsledkom bolo, že po zložení napájacieho zdroja a jeho pripojení k elektrickej sieti fungoval správne. Ale po minúte alebo dvoch vo vnútri puzdra niečo zapraskalo a indikátor napájania zhasol.

Po otvorení sa ukázalo, že zvyšky elektrolytu pod škrtiacou klapkou uzavreli okruh. To spôsobilo vypálenie poistky. T3,15A 250V na vstupnom obvode 220V. Navyše pri skrate bolo všetko zanesené sadzami a na tlmivke vyhorel vodič, ktorý spájal jeho tienidlo a spoločný vodič na doske plošných spojov.

Rovnaký plyn. Spálený drôt opravený.

Skrat sadzí na DPS tesne pod škrtiacou klapkou.

Ako vidíte, zasiahla dosť tvrdo.

Prvýkrát som vymenil poistku za novú z podobného zdroja. Ale keď vyhorel druhýkrát, rozhodol som sa ho obnoviť. Takto vyzerá poistka na doske.

A tu je to, čo je vo vnútri. On sám sa dá ľahko rozobrať, stačí stlačiť západky v spodnej časti puzdra a odstrániť kryt.

Na jej obnovu je potrebné odstrániť zvyšky spáleného drôtu a zvyšky izolačnej trubice. Vezmite tenký drôt a spájkujte ho namiesto natívneho. Potom zložte poistku.

Niekto povie, že toto je „chyba“. Ale nesúhlasím. V prípade skratu vyhorí najtenší drôt v obvode. Niekedy sa dokonca vypália medené stopy na doske plošných spojov. V takom prípade naša vlastnoručne vyrobená poistka urobí svoju prácu. Samozrejme, môžete si vystačiť s prepojkou z tenkého drôtu prispájkovaním na kontaktné plôšky na doske.

V niektorých prípadoch môže byť na vyčistenie všetkého elektrolytu potrebné odstrániť chladiace radiátory a s nimi aj aktívne prvky, ako sú MOSFET a duálne diódy.

Ako vidíte, tekutý elektrolyt môže zostať aj pod produktmi vinutia, ako sú tlmivky. Aj keď zaschne, v budúcnosti môže kvôli tomu začať korózia svoriek. Dobrý príklad je pred vami. V dôsledku zvyškov elektrolytu jeden z vývodov kondenzátora vo vstupnom filtri úplne skorodoval a odpadol. Toto je jeden z napájacích adaptérov notebooku, ktorý som mal na opravu.

Vráťme sa k nášmu napájaniu. Po očistení od zvyškov elektrolytu a výmene kondenzátora je potrebné ho skontrolovať bez pripojenia k notebooku. Odmerajte výstupné napätie na výstupnej zástrčke. Ak je všetko v poriadku, zostavíme napájací adaptér.

Netreba dodávať, že je to veľmi náročná úloha. Najprv.

Chladič napájacieho zdroja pozostáva z niekoľkých hliníkových platní. Medzi sebou sú pripevnené západkami a tiež prilepené niečím, čo pripomína silikónový tmel. Dá sa odstrániť perovým nožom.

Horný uzáver chladiča je pripevnený k hlavnému telu pomocou západiek.

Spodná doska chladiča je pripevnená k plošnému spoju spájkovaním, zvyčajne na jednom alebo dvoch miestach. Medzi ním a doskou plošných spojov je umiestnená izolačná plastová doska.

Pár slov o tom, ako upevniť dve polovice tela, ktoré sme na začiatku pílili priamočiarou pílou.

V najjednoduchšom prípade môžete jednoducho zostaviť napájací zdroj a omotať polovice puzdra elektrickou páskou. Ale to nie je najlepšia možnosť.

Na zlepenie dvoch plastových polovíc som použil horúce lepidlo. Keďže nemám tavnú pištoľ, odrezal som kúsky tavného lepidla z tuby nožom a vložil som ich do drážok. Potom som si vzal teplovzdušnú spájkovaciu stanicu nastavenú na 200 stupňov

250 0 C. Potom som kúsky horúceho lepidla nahrieval fénom, kým sa neroztopili. Prebytočné lepidlo som odstránil špáradlom a ešte raz som ho vyfúkal fénom na spájkovaciu stanicu.

Je vhodné plast neprehrievať a celkovo sa vyhýbať nadmernému zahrievaniu cudzích častí. V mojom prípade sa napríklad plast puzdra pri silnom zahrievaní začal odľahčovať.

Napriek tomu to dopadlo veľmi dobre.

Teraz poviem pár slov o iných poruchách.

Okrem takých jednoduchých porúch, ako je prasknutie kondenzátora alebo prerušenie pripojovacích vodičov, existuje aj otvorený výstup induktora v obvode sieťového filtra. Tu je fotka.

Zdalo by sa, že je to maličkosť, rozvinúť cievku a prispájkovať ju na miesto. Nájdenie takejto poruchy však vyžaduje veľa času. Nie je možné ho okamžite nájsť.

Určite ste si už všimli, že veľkorozmerné prvky, ako napríklad rovnaký elektrolytický kondenzátor, filtračné tlmivky a niektoré ďalšie časti, sú natreté niečím ako bielym tmelom. Zdalo by sa, prečo je to potrebné? A teraz je jasné, že s jeho pomocou sú upevnené veľké časti, ktoré môžu spadnúť z otrasov a vibrácií, ako napríklad táto škrtiaca klapka, ktorá je znázornená na fotografii.

Mimochodom, spočiatku to nebolo bezpečne upevnené. Chatoval - chatoval a spadol, čím sa zbavil život ďalšieho zdroja napájania z notebooku.

Mám podozrenie, že z takýchto banálnych porúch sa na skládku posielajú tisíce kompaktných a pomerne výkonných zdrojov energie!

Pre rádioamatéra je takýto spínaný zdroj s výstupným napätím 19 - 20 voltov a zaťažovacím prúdom 3-4 ampéry priam dar z nebies! Nielenže je veľmi kompaktný, ale je aj dosť výkonný. Typicky sú napájacie adaptéry dimenzované na 40

Bohužiaľ, pri vážnejších poruchách, ako je porucha elektronických komponentov na doske plošných spojov, je oprava komplikovaná skutočnosťou, že je dosť ťažké nájsť náhradu za rovnaký čip PWM radiča.

Nemôžem nájsť ani datasheet pre konkrétny čip. Opravu okrem iného komplikuje množstvo SMD súčiastok, ktorých označenie je buď ťažko čitateľné, alebo nie je možné zakúpiť náhradný prvok.

Stojí za zmienku, že prevažná väčšina napájacích adaptérov pre notebooky je vyrobená veľmi kvalitne. Je to vidieť aspoň prítomnosťou častí vinutia a tlmiviek, ktoré sú inštalované v obvode prepäťovej ochrany. Potláča elektromagnetické rušenie. V niektorých nekvalitných napájacích zdrojoch zo stacionárnych PC takéto prvky nemusia byť vôbec dostupné.

Spínaný zdroj je zabudovaný do väčšiny domácich spotrebičov. Ako ukazuje prax, je to tento uzol, ktorý často zlyhá a vyžaduje výmenu.

Vysoké napätie, ktoré neustále prechádza napájacím zdrojom, neovplyvňuje jeho prvky najlepším spôsobom. A nie je to chyba výrobcov. Zvýšením životnosti namontovaním dodatočnej ochrany môžete dosiahnuť spoľahlivosť chránených častí, ale stratiť ju na novo inštalovaných. Okrem toho dodatočné prvky komplikujú opravu - je ťažké pochopiť všetky zložitosti výslednej schémy.

Výrobcovia vyriešili tento problém radikálne, znížili náklady na UPS a urobili ho monolitickým, neoddeliteľným. Takéto jednorazové zariadenia sú čoraz bežnejšie. Ak však budete mať šťastie - skladací blok zlyhal, je celkom možná samočinná oprava.

Princíp činnosti všetkých UPS je rovnaký.Rozdiely sa týkajú iba schém a typov dielov. Preto je celkom jednoduché pochopiť členenie, mať základné znalosti v elektrike.

Na opravu budete potrebovať voltmeter.

Meria napätie na elektrolytickom kondenzátore. Na fotke je to zvýraznené. Ak je napätie 300 V, poistka je neporušená a všetky ostatné prvky s ňou spojené (sieťový filter, napájací kábel, vstupné tlmivky) sú v poriadku.

Existujú modely s dvoma malými kondenzátormi. V tomto prípade je normálne fungovanie uvedených prvkov indikované konštantným napätím 150 V na každom z kondenzátorov.

Pri absencii napätia musíte zazvoniť diódami usmerňovacieho mostíka, kondenzátora, samotnej poistky atď. Zákernosť poistiek spočíva v tom, že po zlyhaní sa navonok nijako nelíšia od pracovných vzoriek. Zistiť poruchu je možné iba prostredníctvom kontinuity - spálená poistka bude vykazovať vysoký odpor.

Po zistení chybnej poistky by ste mali dosku starostlivo preskúmať, pretože často zlyhá súčasne s inými prvkami.

• napájací alebo usmerňovací mostík (vyzerá ako monolitický blok alebo môže pozostávať zo štyroch diód);
• filtračný kondenzátor (vyzerá ako veľký blok alebo niekoľko blokov zapojených paralelne alebo sériovo) umiestnený vo vysokonapäťovej časti bloku;
• tranzistory namontované na radiátore (to sú terénni pracovníci - výkonové spínače).

Dôležité. Všetky diely sú spájkované a vymenené súčasne! Výmena zase povedie zakaždým k vyhoreniu pohonnej jednotky.

Na určité účely môže byť spínaný zdroj zostavený nezávisle od improvizovaných častí. Prečítajte si o tom viac tu.

Spálené predmety je potrebné vymeniť za nové. Rádiový trh ponúka bohatý sortiment dielov pre napájacie zdroje. Nájsť dobré možnosti za najnižšie ceny je celkom jednoduché.

• poklesy napätia;
• nedostatok ochrany (je tu miesto, ale samotný prvok nie je nainštalovaný - takto výrobcovia šetria peniaze).

Riešenie táto porucha spínaných zdrojov:

• nainštalujte ochranu (nie vždy je možné nájsť správnu časť);
• alebo použite filter sieťového napätia s dobrými ochrannými prvkami (nie prepojkami!).

Ďalšia častá príčina poruchy napájacieho zdroja nemá nič spoločné s poistkou. Hovoríme o absencii výstupného napätia s plne použiteľným takýmto prvkom.
Riešenie:

1. Opuchnutý kondenzátor - je potrebné spájkovanie a výmena.
2. Zlyhaná tlmivka - je potrebné odstrániť prvok a zmeniť vinutie. Poškodený drôt je odvinutý. V tomto prípade sa počítajú otáčky. Potom sa na rovnaký počet otáčok navinie nový drôt vhodného prierezu. Tovar sa vráti na svoje miesto.
3. Deformované mostíkové diódy sú nahradené novými.
4. V prípade potreby sú diely skontrolované testerom (ak nie je vizuálne zistené žiadne poškodenie).

Je celkom možné postaviť teplovzdušnú spájkovaciu stanicu sami. Ako kompresor sa používa ventilátor a ako ohrievač sa používa cievka. Najlepšou možnosťou pre regulátor teploty pre spájkovačku je obvod s tyristorom.

Príčiny zlyhania:

• neblokujte vetracie otvory;
• poskytujú optimálne teplotné podmienky - chladenie a vetranie.

Veci na zapamätanie:

1. Prvé pripojenie jednotky je vykonané na lampu s výkonom 25 wattov. Toto je obzvlášť dôležité po výmene diód alebo tranzistora! Ak sa niekde stane chyba alebo si nevšimnete poruchu, prechádzajúci prúd nepoškodí celé zariadenie ako celok.
2. Pri začatí práce nezabudnite, že elektrolytické kondenzátory si dlho zachovávajú zvyškový výboj. Pred spájkovaním dielov je potrebné skratovať vývody kondenzátora. Nemôžete to urobiť priamo. Skrat cez odpor väčší ako 0,5V.

Ak je adaptér transformátora poškodený, môžete ho opraviť sami?

Ako opraviť napájací adaptér vlastnými rukami?

Ak chcete opraviť napájací adaptér sami doma, musíte mať aspoň:

V transformátorovom adaptéri je obvod jednoduchý, takže s aspoň základnými znalosťami v elektronike a logickom myslení je možné ho opraviť. Najčastejšie zlyhávajú: ochrana (obmedzovací odpor), kondenzátory, transformátor. Ak je transformátor mimo prevádzky, je jednoduchšie kúpiť nový blok.

Najprv musíte „vyzvoniť“ primárne vinutie transformátora. Ak „nezvoní“, skúste opatrne, aby ste nepoškodili vinutie, odstráňte lepiacu pásku. Nájdite konce drôtu a znova zazvoňte. Ak je vinutie neporušené, potom sa dá bezpečne povedať, že poistka v primárnom vinutí vyhorela. Vyzerá to ako malý štvorec s dvoma špendlíkmi. Jeden výstup je prispájkovaný k drôtu vinutia primárneho, druhý - k pólu napájacej zástrčky. V tomto prípade môžete na jej miesto vložiť našu poistku alebo v krajnom prípade spálenú poistku skratovať.

Ak primár nezvoní vôbec, tak dochádza len k pretáčaniu transformátora.

Ak primár zvoní, ale PSU nefunguje, tak najprv zmeriame napätie na sekundáre so zapnutým transformátorom do siete. Prirodzene, bez zabudnutia na preventívne opatrenia.

Je vhodné vykonať merania na sekundáre prispájkovaním usmerňovača zo svoriek. Ak je napätie, opravte usmerňovač a stabilizátor. Ak nie je napätie, previňte sekundárnu časť transformátora.

Samozrejme môžete. Zariadenie napájacieho zdroja transformátora je pomerne jednoduché: transformátor, usmerňovač, vyhladzovací kondenzátor a stabilizačný obvod. Na odhalenie poruchy a jej odstránenie stačia najjednoduchšie znalosti v oblasti elektroniky. V prvom rade zazvoníte na transformátor, že všetky jeho vinutia sú neporušené a nie skratované. Ďalej zavolajte diódy usmerňovacieho mostíka a skontrolujte vyhladzovací kondenzátor. Ak je všetko v poriadku, stabilizačný obvod by mal dostať napätie, ktoré je možné zmerať. Potom sa zaoberáte samotnou stabilizačnou schémou, vizuálnou kontrolou a kontrolou prvkov. V prvom rade by ste sa mali uistiť, že na tričku nie sú žiadne nespájky ani praskliny a potom sa už vysporiadať so zvyškom.

Opraviť moderný napájací adaptér je prakticky nemožné. Tam je okrem samotného transformátora aj kopa polovodičovej elektroniky. Ak niektorá z tejto elektroniky vyhorí, dozviete sa, čo presne. A ak je niekde poškodená aj elektroinštalácia, tak takýto výrobok má miesto v neželeznom kove.

Ak chcete nezávisle opraviť napájací zdroj, adaptér, potrebujete určité zručnosti pri práci s elektronikou a spájkovačkou.

Potrebujete teda spájkovačku, skrutkovač, multimeter. Odskrutkujeme upevňovacie skrutky a odstránime kryt napájacieho zdroja.

Zvyčajne sa napájací zdroj pokazí, keď prerazí usmerňovací diódový mostík, ktorý je umiestnený vo vysokonapäťovom obvode. Na diagnostiku takejto poruchy potrebujete voltmeter alebo multimeter. Je potrebné zmerať napätie na všetkých vodičoch vychádzajúcich z jednotky. Ak nie je žiadne minimálne napätie, je potrebné zmerať odpor medzi ľubovoľnými dvoma svorkami diódového mostíka. K tomu je potrebné zakúpiť usmerňovací mostík, ktorý je určený pre napätie. 300 V a prúd 1 A.

Po prispájkovaní nového diódového mostíka skontrolujeme diódy, ktoré sú súčasťou sekundárnych obvodov usmerňovača. Pri tomto teste odpojte napájanie od základnej dosky. Ak existuje „pohotovostné“ minimálne napätie, ale samotná jednotka pracuje prerušovane, trhane, potom je chyba v prevodníku. Pomocou ohmmetra hľadáme chybnú diódu - v tomto prípade nebude mať na oboch stranách žiadny odpor. Zostava diódy a poškodená dióda je potrebné vymeniť.

V zásade to najčastejšie už stačí na to, aby sa napájanie vrátilo do funkčného stavu. Ale takéto opravy sú možné len vtedy, ak máme požadované diely, alebo sa dajú kúpiť za cenu, ktorá nepresahuje náklady na nový zdroj. Niekedy má zmysel kúpiť len novú jednotku a doplniť ju prepäťovou ochranou.

Fórum obchod "Dámske šťastie"

Správa dtvims » štvrtok 25. 9. 2014 16:51

Vo všeobecnosti je správnejšie to nazvať: Oprava nabíjačiek pre notebooky atď. pre figuríny! (Veľa písmen.)
Popravde, keďže ja sám nie som v tejto oblasti profesionál, ale úspešne som opravil slušný balík dát PSU, myslím, že túto technológiu môžem opísať ako „kanvicu na čajník“.
Hlavné tézy:
1. Všetko, čo robíte na vlastné nebezpečenstvo a riziko, je nebezpečné. Štartujte pod napätím 220V! (tu musíte nakresliť krásny blesk).
2. Neexistujú žiadne záruky, že všetko bude fungovať a je ľahké veci zhoršiť.
3. Ak všetko niekoľkokrát skontrolujete a NEZABUDNITE bezpečnostné opatrenia, všetko sa podarí na prvýkrát.
4. Všetky zmeny v obvode by sa mali vykonávať LEN na úplne odpojenom napájacom zdroji! Úplne všetko odpojte!
5. Zdroj zapojený do siete NEchytajte rukami a ak ho približujete, tak iba jednou rukou! Ako hovorieval fyzikár na našej škole: Keď lezieš pod napätím, treba tam liezť len jednou rukou a druhou rukou sa držať za ušný lalôčik, potom, keď ťa šklbe prúd, ťaháš sa ucho a už sa vám nebude chcieť znova liezť pod napätím.
6. VŠETKY podozrivé diely nahradíme rovnakými alebo úplnými analógmi. Čím viac nahradíme, tým lepšie!

CELKOM: Nepredstieram, že všetko, čo je uvedené nižšie, je pravda, pretože by som mohol niečo zmiasť/nedokončiť, ale dodržiavanie všeobecnej myšlienky pomôže pochopiť. Vyžaduje si to aj minimálne znalosti o fungovaní elektronických súčiastok, ako sú tranzistory, diódy, odpory, kondenzátory a znalosti o tom, kadiaľ a ako prúdi prúd. Ak niektorá časť nie je veľmi jasná, musíte si jej základ hľadať na nete alebo v učebniciach. V texte sa napríklad spomína odpor na meranie prúdu: hľadáme „Metódy na meranie prúdu“ a zistíme, že jednou z metód merania je meranie úbytku napätia na odpore s nízkym odporom, ktorý je najlepšie umiestniť pred zem tak, že na jednej strane (zem) je nula a na druhej strane malé napätie, s vedomím, že podľa Ohmovho zákona dostaneme prúd prechádzajúci rezistorom.

Správa dtvims » štvrtok 25. 9. 2014 17:26

Možnosti sú schematicky uvedené nižšie. Na vstup je privedené napätie, opravený PSU pripojíme k výstupu.

Možnosť 3 som osobne netestoval. Toto je 30V znižovací transformátor. Žiarovka na 220V už nebude fungovať, ale dá sa to aj bez nej, najmä ak je transformátor slabý. Teoreticky by mal existovať spôsob, ako fungovať. V tomto uskutočnení môžete bezpečne vliezť do PSU pomocou osciloskopu bez strachu, že niečo spálite.

A tu je video na túto tému: