Oprava napájacieho zdroja notebooku Asus svojpomocne

Pri kúpe notebooku alebo netbooku, presnejšieho výpočtu rozpočtu na túto akvizíciu, neberieme do úvahy ďalšie súvisiace náklady. Samotný laptop stojí povedzme 500 dolárov, ale ďalšia taška 20 dolárov, myš 10 dolárov. Pri výmene batérie (a jej záručná životnosť je len niekoľko rokov) to bude stáť 100 dolárov a zdroj energie bude stáť rovnakú sumu, ak sa vyhorí.

Práve o ňom sa tu bude diskutovať. Jednému nie veľmi bohatému priateľovi nedávno prestal fungovať napájací zdroj pre notebook acer. Za nový budete musieť zaplatiť takmer sto dolárov, takže by bolo celkom logické pokúsiť sa ho opraviť sami. Samotný zdroj je tradičná čierna plastová krabička s elektronickým pulzným meničom vo vnútri, ktorý poskytuje napätie 19V pri prúde 3A. Toto je štandard pre väčšinu notebookov a jediný rozdiel medzi nimi je napájacia zástrčka :). Hneď sem dávam niekoľko napájacích obvodov - kliknutím zväčšíte.

Keď zapnete napájanie siete, nič sa nestane - LED nesvieti a voltmeter na výstupe ukazuje nulu. Kontrola napájacieho kábla ohmmetrom nič nedala. Korpus rozoberieme. Hoci sa to ľahšie povie, ako urobí: nie sú tam žiadne skrutky ani skrutky, tak to zlomíme! Aby ste to dosiahli, musíte na spojovací šev položiť nôž a ľahko ho zasiahnuť kladivom. Pozrite, nepreháňajte to, inak prerežete dosku!

Potom, čo sa puzdro mierne rozíde, vložíme plochý skrutkovač do vytvorenej medzery a silno ťaháme pozdĺž obrysu spojenia polovíc puzdra a jemne ho rozbijeme pozdĺž švu.

Po rozobraní puzdra skontrolujeme, či doska a diely nie sú čierne a zuhoľnatené.

Spojitosť vstupných obvodov sieťového napätia 220V okamžite odhalila poruchu - ide o samoobnovovaciu poistku, ktorá sa z nejakého dôvodu nechcela pri preťažení zotaviť :)

Nahradíme ho podobným alebo jednoduchým tavným s prúdom 3 ampéry a skontrolujeme činnosť zdroja. Rozsvietila sa zelená LED dióda indikujúca prítomnosť napätia 19V, no na konektore stále nič nie je. Presnejšie, občas sa niečo pošmykne, ako keď je ohnutý drôt.

Budete tiež musieť opraviť kábel spájajúci napájací zdroj s prenosným počítačom. Najčastejšie dochádza k prerušeniu v mieste jeho vstupu do puzdra alebo na napájacom konektore.

Najprv sme odrezali telo - bez šťastia. Teraz v blízkosti zástrčky, ktorá je vložená do prenosného počítača - opäť nie je žiadny kontakt!

Ťažký prípad je zlom niekde uprostred. Najjednoduchšou možnosťou je prestrihnúť šnúru na polovicu a pracovnú polovicu nechať a nefunkčnú vyhodiť. A tak aj urobil.

Spájkujte konektory späť a otestujte. Všetko fungovalo - oprava je dokončená.

Zostáva iba prilepiť polovice puzdra lepidlom „moment“ a poskytnúť napájanie zákazníkovi. Celá oprava PSU netrvala dlhšie ako hodinu.

Bežný napájací zdroj pre notebook je veľmi kompaktný a pomerne výkonný spínaný zdroj.

V prípade poruchy ju mnohí jednoducho vyhodia a ako náhradu si kúpia univerzálny PSU pre notebooky, ktorých cena začína od 1 000 rubľov. Ale vo väčšine prípadov môžete takýto blok opraviť vlastnými rukami.

Ide o opravu zdroja z notebooku ASUS. Je to AC/DC napájací adaptér. Model ADP-90CD. Výstupné napätie 19V, maximálny zaťažovací prúd 4,74A.

Samotné napájanie fungovalo, čo bolo zrejmé z prítomnosti zelenej LED indikácie. Napätie na výstupnej zástrčke zodpovedalo tomu, čo je uvedené na štítku - 19V.

Nedošlo k žiadnemu pretrhnutiu spojovacích vodičov ani pretrhnutiu zástrčky.Ale po pripojení zdroja k notebooku sa batéria nezačala nabíjať a zelený indikátor na jej obale zhasol a svietil polovičným jasom oproti pôvodnému jasu.

Bolo tiež počuť, že blok pípa. Bolo jasné, že spínaný zdroj sa pokúša spustiť, ale z nejakého dôvodu dôjde k preťaženiu alebo sa spustí ochrana proti skratu.

Niekoľko slov o tom, ako môžete otvoriť puzdro takéhoto napájacieho zdroja. Nie je žiadnym tajomstvom, že je vzduchotesný a samotný dizajn nezahŕňa demontáž. Na to potrebujeme niekoľko nástrojov.

Vezmeme z neho ručnú skladačku alebo plátno. Je lepšie vziať plátno na kov s jemným zubom. Samotný napájací zdroj je najlepšie upnúť do zveráka. Ak nie sú, môžete sa zaobísť bez nich.

Ďalej ručnou priamočiarou pílou urobíme rez hlboko do tela o 2-3 mm. v strede tela pozdĺž spojovacieho švu. Rez je potrebné vykonať opatrne. Ak to preženiete, môžete poškodiť dosku plošných spojov alebo elektronickú výplň.

Potom vezmeme plochý skrutkovač so širokým okrajom, vložíme ho do rezu a rozdelíme polovice tela. Netreba sa ponáhľať. Pri oddeľovaní polovíc tela by malo dôjsť k charakteristickému kliknutiu.

Po otvorení krytu zdroja odstránime plastový prach kefkou alebo kefkou, vyberieme elektronickú náplň.

Ak chcete skontrolovať prvky na doske s plošnými spojmi, budete musieť odstrániť hliníkovú lištu chladiča. V mojom prípade bola lišta pripevnená k iným častiam radiátora pomocou patentiek a bola tiež prilepená k transformátoru niečím ako silikónový tmel. Podarilo sa mi oddeliť tyč od transformátora ostrou čepeľou vreckového noža.

Na fotografii je elektronické plnenie nášho bloku.

Nájsť problém netrvalo dlho. Ešte pred otvorením kufríka som urobil testovacie inklúzie. Po pár pripojeniach do siete 220V vo vnútri jednotky niečo zapraskalo a zelená kontrolka, signalizujúca prevádzku, úplne zhasla.

Pri skúmaní puzdra bol nájdený tekutý elektrolyt, ktorý unikol do medzery medzi sieťovým konektorom a prvkami puzdra. Ukázalo sa, že napájací zdroj prestal správne fungovať v dôsledku skutočnosti, že elektrolytický kondenzátor 120 uF * 420 V „buchol“ v dôsledku nadmerného prevádzkového napätia v sieti 220 V. Pomerne bežný a rozšírený problém.

Pri demontáži kondenzátora sa jeho vonkajší plášť rozpadol. Zjavne stratil svoje vlastnosti v dôsledku dlhšieho zahrievania.

Poistný ventil v hornej časti puzdra je "vydutý", čo je istý znak zlyhania kondenzátora.

Tu je ďalší príklad s chybným kondenzátorom. Toto je ďalší napájací adaptér pre laptop. Dávajte pozor na ochranný zárez v hornej časti krytu kondenzátora. Otvoril sa tlakom vyvareného elektrolytu.

Vo väčšine prípadov je oživenie napájacieho zdroja celkom jednoduché. Najprv musíte nahradiť hlavného vinníka poruchy.

V tom čase som mal po ruke dva vhodné kondenzátory. Rozhodol som sa neinštalovať kondenzátor SAMWHA 82 uF * 450V, hoci mal ideálnu veľkosť.

Faktom je, že jeho maximálna prevádzková teplota je +85 0 C. Je to uvedené na jeho tele. A vzhľadom na to, že kryt zdroja je kompaktný a nie je vetraný, teplota v ňom môže byť veľmi vysoká.

Dlhodobé zahrievanie má veľmi zlý vplyv na spoľahlivosť elektrolytických kondenzátorov. Preto som nainštaloval kondenzátor Jamicon s kapacitou 68 uF * 450 V, ktorý je dimenzovaný na prevádzkové teploty do 105 0 C.

Stojí za zváženie, že kapacita natívneho kondenzátora je 120 mikrofaradov a prevádzkové napätie je 420 V. Ale musel som dať kondenzátor s menšou kapacitou.

V procese opravy napájacích zdrojov z notebookov som sa stretol s tým, že je veľmi ťažké nájsť náhradu za kondenzátor. A pointa vôbec nie je v kapacite alebo prevádzkovom napätí, ale v jeho rozmeroch.

Nájsť vhodný kondenzátor, ktorý by sa zmestil do stiesneného puzdra, sa ukázalo ako náročná úloha. Preto bolo rozhodnuté nainštalovať produkt, ktorý je vhodný veľkosťou, aj keď s menšou kapacitou.Hlavná vec je, že samotný kondenzátor je nový, vysoko kvalitný a s prevádzkovým napätím najmenej 420

450 V. Ako sa ukázalo, aj s takýmito kondenzátormi napájacie zdroje fungujú správne.

Pri spájkovaní nového elektrolytického kondenzátora prísne dodržiavajte polaritu koncové pripojenia! Spravidla je na doske s plošnými spojmi vedľa otvoru nápis „+"alebo"–“. Okrem toho môže byť mínus označené čiernou hrubou čiarou alebo značkou vo forme škvrny.

Na kryte kondenzátora na strane záporného pólu je značka vo forme prúžku so znamienkom mínus „–“.

Keď ho po oprave prvýkrát zapnete, dodržujte vzdialenosť od zdroja napájania, pretože ak otočíte polaritu zapojenia, kondenzátor opäť „vyskočí“. Elektrolyt sa môže dostať do očí. Toto je mimoriadne nebezpečné! Ak je to možné, noste ochranné okuliare.

A teraz vám poviem o „hraboch“, na ktoré je lepšie nestúpiť.

Pred výmenou niečoho musíte dôkladne vyčistiť dosku a prvky obvodu od tekutého elektrolytu. Toto nie je príjemné povolanie.

Faktom je, že keď vyskočí elektrolytický kondenzátor, elektrolyt v ňom vybuchne pod veľkým tlakom vo forme spreja a pary. Okamžite kondenzuje na susedných častiach, ako aj na prvkoch hliníkového chladiča.

Pretože upevnenie prvkov je veľmi tesné a samotné puzdro je malé, elektrolyt sa dostane na najneprístupnejšie miesta.

Samozrejme, môžete podvádzať a nevyčistiť všetok elektrolyt, ale je to plné problémov. Trik je v tom, že elektrolyt dobre vedie elektrinu. Videl som to z vlastnej skúsenosti. A hoci som napájací zdroj vyčistil veľmi opatrne, nespájkoval som škrtiacu klapku a nečistil povrch pod ňou, ponáhľal som sa.

Výsledkom bolo, že po zložení napájacieho zdroja a jeho pripojení k elektrickej sieti fungoval správne. Ale po minúte alebo dvoch vo vnútri puzdra niečo zapraskalo a indikátor napájania zhasol.

Po otvorení sa ukázalo, že zvyšky elektrolytu pod škrtiacou klapkou uzavreli okruh. To spôsobilo vypálenie poistky. T3,15A 250V na vstupnom obvode 220V. Navyše pri skrate bolo všetko zanesené sadzami a na tlmivke vyhorel vodič, ktorý spájal jeho tienidlo a spoločný vodič na doske plošných spojov.

Rovnaký plyn. Spálený drôt opravený.

Skrat sadzí na DPS tesne pod škrtiacou klapkou.

Ako vidíte, zasiahla dosť tvrdo.

Prvýkrát som vymenil poistku za novú z podobného zdroja. Ale keď vyhorel druhýkrát, rozhodol som sa ho obnoviť. Takto vyzerá poistka na doske.

A tu je to, čo je vo vnútri. On sám sa dá ľahko rozobrať, stačí stlačiť západky v spodnej časti puzdra a odstrániť kryt.

Na jej obnovu je potrebné odstrániť zvyšky spáleného drôtu a zvyšky izolačnej trubice. Vezmite tenký drôt a spájkujte ho namiesto natívneho. Potom zložte poistku.

Niekto povie, že toto je „chyba“. Ale nesúhlasím. V prípade skratu vyhorí najtenší drôt v obvode. Niekedy sa dokonca vypália medené stopy na doske plošných spojov. V takom prípade naša vlastnoručne vyrobená poistka urobí svoju prácu. Samozrejme, môžete si vystačiť s prepojkou z tenkého drôtu prispájkovaním na kontaktné plôšky na doske.

V niektorých prípadoch môže byť na vyčistenie všetkého elektrolytu potrebné odstrániť chladiace radiátory a s nimi aj aktívne prvky, ako sú MOSFET a duálne diódy.

Ako vidíte, tekutý elektrolyt môže zostať aj pod produktmi vinutia, ako sú tlmivky. Aj keď zaschne, v budúcnosti môže kvôli tomu začať korózia svoriek. Dobrý príklad je pred vami. V dôsledku zvyškov elektrolytu jeden z vývodov kondenzátora vo vstupnom filtri úplne skorodoval a odpadol. Toto je jeden z napájacích adaptérov notebooku, ktorý som mal na opravu.

Vráťme sa k nášmu napájaniu. Po očistení od zvyškov elektrolytu a výmene kondenzátora je potrebné ho skontrolovať bez pripojenia k notebooku. Odmerajte výstupné napätie na výstupnej zástrčke.Ak je všetko v poriadku, zostavíme napájací adaptér.

Netreba dodávať, že je to veľmi náročná úloha. Najprv.

Chladič napájacieho zdroja pozostáva z niekoľkých hliníkových platní. Medzi sebou sú pripevnené západkami a tiež prilepené niečím, čo pripomína silikónový tmel. Dá sa odstrániť perovým nožom.

Horný uzáver chladiča je pripevnený k hlavnému telu pomocou západiek.

Spodná doska chladiča je pripevnená k plošnému spoju spájkovaním, zvyčajne na jednom alebo dvoch miestach. Medzi ním a doskou plošných spojov je umiestnená izolačná plastová doska.

Pár slov o tom, ako upevniť dve polovice tela, ktoré sme na začiatku pílili priamočiarou pílou.

V najjednoduchšom prípade môžete jednoducho zostaviť napájací zdroj a omotať polovice puzdra elektrickou páskou. Ale to nie je najlepšia možnosť.

Na zlepenie dvoch plastových polovíc som použil horúce lepidlo. Keďže nemám tavnú pištoľ, odrezal som kúsky tavného lepidla z tuby nožom a vložil som ich do drážok. Potom som si vzal teplovzdušnú spájkovaciu stanicu nastavenú na 200 stupňov

250 0 C. Potom som kúsky horúceho lepidla nahrieval fénom, kým sa neroztopili. Prebytočné lepidlo som odstránil špáradlom a ešte raz som ho vyfúkal fénom na spájkovaciu stanicu.

Je vhodné plast neprehrievať a celkovo sa vyhýbať nadmernému zahrievaniu cudzích častí. V mojom prípade sa napríklad plast puzdra pri silnom zahrievaní začal odľahčovať.

Napriek tomu to dopadlo veľmi dobre.

Teraz poviem pár slov o iných poruchách.

Okrem takých jednoduchých porúch, ako je prasknutie kondenzátora alebo prerušenie pripojovacích vodičov, existuje aj otvorený výstup induktora v obvode sieťového filtra. Tu je fotka.

Zdalo by sa, že je to maličkosť, rozvinúť cievku a prispájkovať ju na miesto. Nájdenie takejto poruchy však vyžaduje veľa času. Nie je možné ho okamžite nájsť.

Určite ste si už všimli, že veľkorozmerné prvky, ako napríklad rovnaký elektrolytický kondenzátor, filtračné tlmivky a niektoré ďalšie časti, sú natreté niečím ako bielym tmelom. Zdalo by sa, prečo je to potrebné? A teraz je jasné, že s jeho pomocou sú upevnené veľké časti, ktoré môžu spadnúť z otrasov a vibrácií, ako napríklad táto škrtiaca klapka, ktorá je znázornená na fotografii.

Mimochodom, spočiatku to nebolo bezpečne upevnené. Chatoval - chatoval a spadol, čím sa zbavil život ďalšieho zdroja napájania z notebooku.

Mám podozrenie, že z takýchto banálnych porúch sa na skládku posielajú tisíce kompaktných a pomerne výkonných zdrojov energie!

Pre rádioamatéra je takýto spínaný zdroj s výstupným napätím 19 - 20 voltov a zaťažovacím prúdom 3-4 ampéry priam dar z nebies! Nielenže je veľmi kompaktný, ale je aj dosť výkonný. Typicky sú napájacie adaptéry dimenzované na 40

Bohužiaľ, pri vážnejších poruchách, ako je porucha elektronických komponentov na doske plošných spojov, je oprava komplikovaná skutočnosťou, že je dosť ťažké nájsť náhradu za rovnaký čip PWM radiča.

Nemôžem nájsť ani datasheet pre konkrétny čip. Opravu okrem iného komplikuje množstvo SMD súčiastok, ktorých označenie je buď ťažko čitateľné, alebo nie je možné zakúpiť náhradný prvok.

Stojí za zmienku, že prevažná väčšina napájacích adaptérov pre notebooky je vyrobená veľmi kvalitne. Je to vidieť aspoň prítomnosťou častí vinutia a tlmiviek, ktoré sú inštalované v obvode prepäťovej ochrany. Potláča elektromagnetické rušenie. V niektorých nekvalitných napájacích zdrojoch zo stacionárnych PC takéto prvky nemusia byť vôbec dostupné.

Videonávod na rozoberanie a montáž napájacieho zdroja notebooku

Mnohí z nás sa stretli s takým problémom, ako je nedostatok procesu nabíjania na prenosnom počítači. To môže byť spôsobené rôznymi faktormi. Po prvé, k tomu môže viesť rozbitá zásuvka na samotnom zariadení, po druhé, prerušenie kábla, ktorý vedie k napájaciemu zdroju, a po tretie, zlomený kábel na križovatke so zdrojom.V tomto článku sa dotkneme tretieho najčastejšieho prípadu – pretrhnutia vodičov, ktoré vás tak zdržia od ďalšej cesty do servisu alebo neoprávneného nákupu nového zdroja kvôli takejto maličkosti.

. Pozornosť. Ak chcete vymeniť kábel, musíte najskôr rozobrať samotnú jednotku, spravidla sú neoddeliteľné. Ak nemáte čas, túžbu alebo zručnosť v takýchto postupoch, je lepšie kontaktovať špecialistov, pre ktorých je oprava notebooku Asus pomerne jednoduchý a rýchly proces.

Na otvorenie napájacieho zdroja teda potrebujeme:

• Nôž (alebo niečo podobné, s tenkou, ale nie dostatočne ostrou čepeľou, aby sa nepoškodil samotný blok);
• kladivo;
• Obrúsok (všetko, čo sa dá vložiť pod blok, či už sú to noviny alebo list papiera);
• Superglue a injekčná striekačka;

• Najprv musíte položiť napájací zdroj z oboch strán na obrúsok / handru, aby ste nepoškriabali povrch, na ktorom budeme pracovať.
• Ďalej je potrebné vložiť nôž do drážky, ktorá rozdeľuje blok na polovicu, len nie na samom okraji, ale trochu ďalej od okraja, pretože môžete poškodiť alebo zlomiť roh.
• Jemne udierajte kladivom do noža, nie tak silno, aby ste blok zlomili (veď ho musíme rozobrať, inak by sme všetko zvládli v jednom bode - kladivom), ale nie tak slabo, pretože nôž potrebujeme, aby mierne konkávne na strane napájacieho zdroja, potom sa v tomto bode rozptýli.

• To isté robíme najskôr na druhej širokej strane a potom na zvyšných dvoch úzkych. Ak sa blok úplne neotvorí, zopakujte rovnakú akciu. Takto ho otvoríme, čo bolo nevyhnutné.

• Ak chcete vymeniť drôt, musíte najskôr odlepiť obvody z jednej z polovíc bloku, jemne vypáčiť nožom, na ktorý sa dajú prilepiť, potom z obvodov odstrániť hliníkový obal, ktorý možno prilepiť lepiacou páskou.
• Ďalej musíte odpojiť dva vodiče starého kábla z obvodov a spájkovať nové z pracovného vodiča v rovnakom poradí.
• Zdroj montujeme v opačnom poradí, najprv pomocou injekčnej striekačky alebo dlhého nosa lepidla nanesieme lepidlo do jednej z drážok na plastovom obale zdroja.

Všetko sme teda nezávisle rozobrali a zmontovali napájací zdroj z notebooku iba pomocou improvizovaných prostriedkov. Navyše si poradili úplne bez cudzej pomoci. Dúfame, že vám tento článok pomôže.

Na opravu priniesli zdroj ADP-90YD z notebooku ASUS. Buď to notebook nabíja, alebo nie. Vytiahnete zo zásuvky, vložíte ako normálne, možno sa niečo vzďaľuje.

Zapojím ho do siete, skontrolujem 19,35 V pomocou testera, posunul som drôty, začalo to hladko klesať, akoby sa kapacita vybíjala, no, možno odchádza. Musíte otvoriť napájací zdroj. Nôž vložil do spoja 2 polovíc tela, jemne poklepal na nôž kladivom, telo sa otvorilo.

Doska v troch vrstvách obrazoviek. Všetko zaspájkoval, stiahol. Napájací zdroj je bacuľatý a naleje sa aj veľa tmelu.

Pri zbežnom skúmaní sa našla odtrhnutá noha filtračnej tlmivky pozdĺž vstupného obvodu 220 V. „Tu to spôsobilo taký zvláštny pokles napätia,“ pomyslel som si. Obnovil som plyn, kontrolujem - výsledok je rovnaký. Keď je 19,35 V zapnuté, po 1 sekunde začne plynulo klesať na nulu. Zjavne od môjho šúchania kladivom na puzdro PSU spadla škrtiaca klapka. Ale tu som si všimol, ak vypnete napájanie zo siete 220 V, po pár sekundách sa na výstupe objaví 19,35 V a dokonca sa na notebooku rozsvieti kontrolka nabíjania, ale potom sa kapacita siete úplne vybije a PSU sa vypne. Je to veľmi zvláštne, zrejme sa spustí nejaký druh ochrany a nedovolí, aby napájanie fungovalo, ale aký je dôvod ...?

Malú záťaž som poskladal z 5 wattových rezistorov, prúdový odber bol len 0,07 A a napájanie normálne nabehlo. Vôbec to nie je jasné ... ale znamená aktuálna spotreba notebooku, že mu nestačí? Nechcel som, ale budem musieť surfovať po internete, odstrániť všetok tmel, aby som mohol všetko skontrolovať.

Premeral som PWM radič, tam ochrana evidentne fungovala, no ochrana sa vypla, keď sa začala vybíjať kapacita siete, no ani ma netrhlo, aby som skontroloval napätie na nej.

Internetové vyhľadávanie ukázalo nasledovné:

skontrolujte napätie na sieťovom elektrolyte, ak je vyššie ako 450 V (a kde ich je toľko?), urgentne vymeňte 2 fóliové kondenzátory 474 nF 450 V a budete spokojní

Tak to je, napätie na sieťovej kapacite je 496 V, všetko zapadlo na svoje miesto. Takéto napätie naprázdno je veľmi vysoké, regulátor PWM to vidí a ide do ochrany a ak je sieťové napätie vypnuté, kapacita sa hladko vybije, dosiahne normálne hodnoty a napájanie sa na krátky čas spustí. Odtiaľ prišlo 19 V, ak si vypol 220 V. A keď som spustil PSU aj pri malej záťaži, napätie tak nevyskočilo a PWM neprešlo do ochrany.

Bolo možné to dokončiť, vymeniť fóliové kontajnery, s ktorými, ako sa ukázalo, boli vážne problémy.

Zaujímavé ale začalo byť, kde sa na horúcej strane napájacieho zdroja vzalo takmer 500 V a odkiaľ sa vzali tieto dve kapacity. Internet opäť pomohol, nechcelo sa mi otvárať celý BP pri hľadaní odpovede. Informácie nájdené na fóre, všetko bolo vysvetlené frázou:

Existuje pasívny korektor napájania. ak zlyhajú kondenzátory z kovového papiera v obvode korektora a korektor sa prepne, napätie na sieťovej banke klesne nad 500 voltov. Preto, ak ste práve vymenili sieťovú banku, nebude to dlho fungovať. Je potrebné uviesť napätie korektora späť do normálu alebo ho úplne odstrániť.

Zostáva kúpiť a vymeniť nádoby, ale ani tu nie je všetko také jednoduché.

Číňania mali kontajnery s takouto nominálnou hodnotou a rozmermi, ale my nie. Bolo tam len 400 alebo 600 V. Viac - nie menej, ale ľavá kapacita je len 474 nF 600 V, ale ako to dať namiesto tých v strede. Nie je tam toľko miesta a pri 400 V nebol o nič menší. Okrem toho predajcovia ubezpečili, že v takých malých rozmeroch je nepravdepodobné, že by Číňania dokázali strčiť kvalitný, a preto zlyhali. Musel som si vybrať veľkosť. Správna nádrž bola veľkosťou dobre prispôsobená, ale mala 330 nF 400 V, takže som ich musel nainštalovať.

Po nainštalovaní nových kondenzátorov sa zdroj okamžite rozbehol, napätie sa ustálilo a už neboli žiadne problémy s napájaním a nabíjaním notebooku.

Zdroj je opäť zabalený do svojich obrazoviek, puzdro je zlepené a vrátené zákazníkovi.

Dnes budem hovoriť o ako opatrne otvoriť zalepený (spájkovaný) zdroj z notebooku, monitora alebo tlačiarne. Takéto napájacie zdroje sa často nachádzajú a mnohí majú veľa otázok - ako ich otvoriť bez toho, aby ste ich vôbec rozbili. Testovaný predmet pre dnešok - externý lepený napájací zdroj SAD04214A z monitora Samsung 960BF. Mimochodom, deklarovaná porucha tohto páru je spontánne vypnutie.

O tom, ako rozobrať monitor Samsung SyncMaster 960BF, vám poviem neskôr. Máme teda napájací zdroj, na výstupe ktorého je 14 voltov jednosmerného napätia a maximálny prúd 3 ampéry.

Zástrčka tohto zdroja je vyrobená klasicky - vnútorný výstup je „+14 V“, vonkajší je bežný vodič.

Takto to vyzerá napájací šev monitor pred demontážou.

Najmä pre čitateľov som bral video o demontáži. Toto video je vhodné pre akýkoľvek lepený zdroj pre notebook, monitor, tlačiareň alebo iné zariadenie. Hlavným princípom je vloženie ostrého nástroja do švu napájacieho zdroja a sebavedomé údery rozdeliť na dve polovice.

Takto by to malo vyzerať šev napájacieho zdroja po otvorení.

Po vytiahnutí dosky som videl charakteristické stmavnutie textolitu, čo naznačuje prehrievanie prvky na doske.

Ako výsledok nekvalitné spájkovanie v továrni - mikrotrhliny vytvorené v spájke. Z tohto dôvodu sa zvýšil odpor kontaktu „odpor-stopa“ a začal sa intenzívnejšie zahrievať, z čoho vyrástla mikrotrhlina, pretože mechanická pevnosť spájky, ako viete, so zvyšujúcou sa teplotou klesá. Prvá mikrotrhlina pod odporom.

Druhá mikrotrhlina v spájke.

Tretia trhlina bola odhalená už o hod kolísanie odporu, ktorej noha je v tomto mieste priletovaná k dráham dosky.

Na vrchu rezistorov je vyplnený nejaký druh gumovej peny.Je možné, že to zhoršuje prenos tepla medzi prvkami vo vnútri puzdra napájacieho zdroja.

Odstráňte toto lepidlo a uvidíte prehriate odpory. Farba na nich bola dokonca zuhoľnatená v mieste, kde boli kovové vodiče pripevnené k telu rezistorov.

Spájkujte tieto odpory a vymeňte ich pre podobné. Rezistor vľavo má hodnotu 33 kOhm a vpravo 33 Ohm.

Určil som to podľa tabuľka označovania rezistorov s farebným označením prsteňa.

Spájkovacie odpory na mieste a nešetrite spájkou a tavidlom. Prehriate oblasti dráh dosky nedržia dobre spájku.

To je čo Stalo z rádiových prvkov.

Nutne kontrolujeme stav elektrolytických kondenzátorov, ktorí sa boja prehriatia. Stačí sa pozrieť na to, aký plochý je ich vrch, aby ste sa uistili, že je všetko v poriadku. Ale ak zmeníte, potom iba na kondenzátory Rubycon 1000uF 25V a kondenzátory Nippon 2200uF 25V. Sú lacnejšie slušné (ale vždy 105 stupňov) Samwha 2200uF 25V.

Tým je oprava napájacieho zdroja hotová. Zostáva zhromaždiť všetko späť do puzdra a skontrolovať stabilitu. Teraz môžete cítiť, ako starostlivo ste rozobrali kryt zdroja. Ak sa obe polovice zbiehajú so šírkou švu asi 1 mm, potom je všetko v poriadku, ak viac, môžu prekážať plastové otrepy pozdĺž švu. Musia byť odstránené nožom alebo bočnými frézami.

Akonáhle dosiahneme uspokojivý šev, nakvapkáme pár kvapiek na šev (ja zvyknem kvapkať na 6-8 bodoch) lepidla ako "Second" a telo pritlačíme niečím ťažkým na 5 minút. Teraz je všetko pripravené - napájacia jednotka SAD04214A z monitora Samsung 960BF bola po otvorení opravená a spätne zapečatená.

Šťastnú opravu!
Váš majster spájkovania.

Nezabudnite skontrolovať C107 pomocou merača. V 90% prípadov buď vyschla, alebo vytiekla.

Ďakujem za doplnenie. Úplne súhlasím.

Skutočne v tom bol problém - skrat.

Nikdy nemeriate ESR potrubí, ale márne!

Bolo by niečo na meranie, potom by som meral. A tak len volám na rozpis. Ale Underzen má pravdu, v ideálnom prípade by sa malo merať ESR.

Dobrý deň. Zaujímavá stránka, ďakujem za zdieľanie vašej práce...

Čo sa týka PSU v zapečatených puzdrách (aj "v zástrčkách"). Keď ma to naučili, rozhodol som sa o to podeliť - vaša myšlienka je správna, musíte ju otvoriť pozdĺž švu pomocou najlepšie silného noža, nie veľmi tvrdeného, ​​aby ste sa nezlomili. Hlavným vrcholom je vloženie PSU do mrazničky na hodinu alebo dve. Plast veľmi dobre zamrznutý, potom praská pozdĺž švu aj silne zlepený (kvôli heterogenite). Niekedy dokonca len poklepem na šev ťažkým kladivom, aby som nepokazil vzhľad. Prirodzene, pauza v oprave sa oneskorí o čas rozmrazovania a odparovania vlhkosti, ale potom je pot menej a kvalita je lepšia.

Po druhé, ľudia majú pravdu o ESR. Pred niekoľkými rokmi ma život prinútil robiť opravy zariadení v blízkosti počítača. 99% zdrojov je už pulzných, ich diagnostika pomocou ESR sa niekedy stáva len rutinou, a nie odstraňovaním porúch, ahoj! Tu je zariadenie, ktoré používam už dlho, vyskúšal som veľa všetkého a rozhodol som sa pre tento konkrétny dizajn. Ak chcete, bežte pozdĺž vetvy. Vo všeobecnosti je všetko napísané v doku k 1.01.

Ďakujem za radu))) Zlepším si svoje zručnosti))) Ži a uč sa!

Dobrý večer súdruhovia. Potrebujem tvoju pomoc! Som šťastným majiteľom monitora samsung syncmaster 960bf! Držiak monitora sa zlomil!

Epoxid "Druhý", ktorý vám pomôže)))

Vďaka! Myslíte si, že to pomôže?

Áno, ak je plastový povrch odmastený, brúsený a spevnený kovom, epoxidová živica bude dobre držať. Obnovené notebooky.

Dobré ráno, Pike Master! Môžem vám poslať fotografiu môjho zlyhania, aby ste pochopili, čo sa mi stalo! Pošlite mi prosím svoju emailovú adresu!

Dobrý deň. Potrebujem vašu pomoc, mám monitor 960, keď je zapnuté napájanie, tlačidlo napájania na monitore začne blikať, všimol som si, že kým sa nezohreje PSU alebo ho nezahrejete, monitor sa nezapne. Čo robiť?

Potrebujete opraviť napájanie.Demontujte a skontrolujte kondenzátory a spájkovanie. Ak to nepomôže - napíšte.

Dobrý príspevok. Kedysi som sa zaujímal o rádioelektroniku. 5 hviezdičiek odo mňa a veľa šťastia!

dakujem Ivan. A veľa šťastia s blogom :)

Vyacheslav, existujú dve možnosti - buď vyschli elektrolytické kondenzátory - vymeňte ich (začnite s malým 47 mikrofaradom 50 V), alebo sa v spájkovaní vytvorila mikrotrhlina - spájkujte dosku. Zvyšok je neuveriteľný.

Ahoj!
Dnes som vymenil 4 kondenzátory (sú len 4).
Efekt - "0".
Stále sa vypína.
Išiel som opravovať notebooky na rádiový trh. Tam si prefíkaní ľudia priamo povedali, že spájkovanie konderov na jedno miesto. A povedali, že vedia, čo sa tam pokazilo. Ale rázne mi to odmietli povedať. Hovoria: zaplaťte peniaze a my si to opravíme sami, a nechajte si rozvody pre seba.
Viete mi poradiť na ktorom fóre sa obrátiť?

V technológii sa často napájací adaptér zlomí. Napájací zdroj prenosného počítača sa zvyčajne stáva nepoužiteľným v dôsledku nesprávneho použitia alebo prudkého nárastu amplitúdy napätia v napájacom zdroji. Ak v tomto nabíjacom komponente zistíte nedostatok energie, môžete ihneď využiť služby servisného strediska alebo si dokonca kúpiť úplne nové zariadenie. Obe možnosti vás pravdepodobne nebudú stáť lacno a kto má rád dodatočné náklady? Môžete sa pokúsiť obnoviť predchádzajúci výkon PSU sami. Pozrime sa krok za krokom na opravu napájacieho zdroja notebooku dnes a venujte pozornosť hlavným nuansám.

Než sa chopíte nástrojov a pustíte sa do práce, mali by ste niekoľkokrát zhodnotiť svoje schopnosti v tejto oblasti.

Dôležité! Ak nemáte základné zručnosti pri práci s elektrickými spotrebičmi, odporúčame vám odmietnuť opravu PSU doma. Bez správneho pochopenia môžete spôsobiť väčšie škody na komponente, ako aj na vašom zdraví!

Môžete okamžite identifikovať niekoľko najbežnejších typov porúch:

• Problém je v kábli. V tomto prípade je výkon narušený v dôsledku prerušenia vedenia alebo v dôsledku jeho pokrčenia. Takéto škody môžu spôsobiť domáce zvieratá, ktoré veľmi radi niečo žuvajú.
• Problém je v konektore. Ak sa rozhodnete presunúť svoje zariadenie z jednej miestnosti do druhej a zabudnete na káble, riskujete, že sa zoznámite s roztrhanou zástrčkou zo zásuvky notebooku.
• Problém je v napájacej jednotke. K týmto poškodeniam môže dôjsť v dôsledku prepätia, skratu a mechanického poškodenia.

Ak je vám niektorý z bodov známy z prvej ruky, môžete sa krok za krokom zoznámiť s opravou napájacieho zdroja prenosného počítača vlastnými rukami a prevziať iniciatívu do svojich rúk.

Ak ste niekedy držali v rukách spájkovačku a viete aspoň trochu čítať schémy elektrických obvodov, môžete sa bezpečne pustiť do reštaurátorských prác adaptéra. Pozrime sa na dve najčastejšie príčiny porúch.

Oprava PSU notebooku vlastnými rukami sa vykonáva takto:

1. Aby sa elektronický menič vrátil k životu, je potrebné začať otvorením plastového puzdra. Aby ste to dosiahli, budete si musieť zaobstarať tenkú čepeľ alebo plochý skrutkovač. Nájdite pozdĺžny šev na tele zariadenia a vložte vybraný nástroj do medzery medzi polovicami. Použite trochu sily a opatrne oddeľte časti puzdra.
2. Teraz môžete začať extrahovať „plnku“, ktorá je zvyčajne pokrytá kovovými platňami. Tieto platne budete musieť opatrne odstrániť alebo odspájkovať.
3. Po týchto krokoch už budete vedieť posúdiť rozsah poruchy. Na vykonanie ďalšej časti opravy budete musieť získať schému vášho PSU, na ktorej budú vyznačené všetky prvky obvodu a ich parametre.
4. Ďalej musíte určiť zlomený prvok a opatrne ho rozobrať spájkovačkou. Na výmenu starého bude potrebný nový servisný diel, ktorý musí plne spĺňať vlastnosti reťaze.Prispájkujte nový komponent k obvodu a nainštalujte dosku späť do puzdra zariadenia, pričom nezabudnite opatrne prilepiť obe časti PSU.
5. Ak je lepidlo zaschnuté, môžete notebook nabíjať pomocou opraveného bloku.

Dôležité! Ak si myslíte, že tento postup je veľmi komplikovaný, neodporúčame vám, aby ste túto prácu vykonávali sami. Lepšie - získajte nový adaptér.

Ako opraviť napájanie notebooku, ak všetky komponenty vo vnútri puzdra fungujú? Odpoveď nájdete nižšie.

Kábel, ktorý pochádza z napájacieho zdroja, často trpí rôznymi mechanickými vplyvmi. Ak problém spočíva v zapojení, môžete sa uchýliť k nasledujúcim pokynom na vykonanie reštaurátorských prác:

• Odrežte drôt, ktorý pochádza z PSU.
• Vyčistite rozvody.
• Získajte novú zástrčku. Potom odrežte kábel a zaskrutkujte zástrčku paralelne so stredovým drôtom.
• Na spájkovanie spoja prvkov použite špeciálny technický sušič vlasov. Tiež vám nikto nezakazuje používať elektrickú pásku alebo teplom zmršťovacie bužírky.

Dôležité! Ak chcete použiť druhý, odporúčame vám, aby ste si tento komponent vopred nasadili na váš kábel.

• Aby ste predišli skratom, izolujte pripojené prvky.
• Teraz zapojte nabíjačku do prenosného počítača a zapojte ho do elektrickej siete.

späť na obsah ↑