Urob si svojpomocne generálnu opravu motora ZMZ 402

Motor ZMZ 402, ktorý bol vyrobený v závode Zavolzhsky Motor Plant, sa stal skutočnou legendou v domácom automobilovom priemysle celej éry. Bol nainštalovaný na mnohých modeloch automobilov, ako sú Volga, UAZ, Gazelle a ďalšie. Keďže sa však pohonná jednotka už nevyrábala a jej prevádzka sa vykonáva dodnes, je potrebné tieto motory pravidelne opravovať.

Akýkoľvek motor sa počas prevádzky opotrebuje, a to nielen s vnútornými prvkami, ale aj vonku. Tento indikátor je ovplyvnený mnohými faktormi, ktoré ničia motor. Pozrime sa teda na dôvody, prečo motor ZMZ 402 potrebuje opravy, najmä pokiaľ ide o generálnu opravu:

Proces opravy vrátane generálnej opravy motora ZMZ 402 a jeho úprav je podobný ako pri iných pohonných jednotkách série. Všetky energetické jednotky vyrábané a vyrábané závodom Zavolzhsky majú podobné konštrukčné vlastnosti, a preto sa opravy vykonávajú pomerne ľahko. Pozrime sa teda, ako opraviť motor ZMZ 402 vlastnými rukami.

Oprava motora ZMZ 402 začína demontážou pohonnej jednotky. Tento proces je pomerne jednoduchý, ale odporúča sa ho vykonávať štyrmi rukami. Existuje však jeden rozdiel, ak je spaľovací motor odstránený z Volhy, potom je to jedna postupnosť postupov. Pokiaľ ide o motor 402. Gazelle, technológia demontáže je tu mierne odlišná. Aby ste sa nenechali zmiasť, zvážte klasický proces odstránenia motora z auta Volga.

Akú postupnosť operácií musí teda motorista vykonať, aby odstránil motor z vozidla:

1. Najprv sa demontuje batéria a odskrutkuje sa jej polica.
2. Ďalej musíte odstrániť vzduchový filter a karburátor.
3. Odpojte sacie potrubie od výfukového potrubia.
4. Odskrutkujeme sviečky, odstránime vodiče a rozdeľovač.
5. Vypustite motorový olej.
6. Odpojte palivový systém.
7. Odstráňte obežné koleso ventilátora.
8. Demontujeme štartér a generátor, ako aj elektroinštaláciu s nimi spojenú.
9. Odpojte spojku od prevodovky.
10. Demontujte kryt olejového filtra.
11. Odstráňte chladič a potrubia chladiaceho systému.
12. Odstráňte sacie a výfukové potrubie.

Ďalej, keď je všetko rozobrané, úplne odstránime kapotu, aby ste mohli voľne vytiahnuť motor. Pohonnú jednotku demontujeme zaháknutím na kladkostroj alebo navijak. Teraz nainštalujeme motor na špeciálny stojan, ak tam nie je, potom na palety a pristúpime k jeho demontáži. Motorista musí úplne rozobrať svoj motor.

Za týmto účelom odstráňte diely v nasledujúcom poradí: spojka, kryt ventilu, panva, hlava valcov, olejové a vodné čerpadlá, piesty, strmene, kľukový hriadeľ. Teraz môžete prejsť k postupu diagnostiky stavu dielov.

Diagnostika častí motora začína kontrolou integrity bloku valcov a kľukového hriadeľa. V prípade potreby je možné telo zvárať špeciálnym zváraním. Ak je blok veľmi náchylný na zničenie, mal by byť nahradený novým.

Ďalším krokom v diagnostike je meranie valcov. Štandardom pre ZMZ 402 je veľkosť 92 mm. Ak sú však steny opotrebované, škrabance alebo škrupiny, budete musieť zaostriť na ďalšiu veľkosť. A ak meranie ukázalo, že steny sú už opravené, potom je nevyhnutné brúsiť až do ďalšieho, pretože valce sú opotrebované a je potrebné ich odstrániť.

Zvážte tabuľku rozmerov opráv pre pohonnú jednotku 402 a jej modifikácie:

V skutočnosti indikáciou pre generálnu opravu 2 je zvýšená spotreba benzínu a / alebo oleja. V podstate všetko. Akákoľvek porucha motora (a nielen, ale napríklad aj podvozku) nejakým spôsobom povedie k zvýšeniu spotreby paliva. Dynamika auta zároveň nestratí (dobre, pokiaľ nie je všetko extrémne zanedbané, ako vyhorený piestový ventil). Pre každé auto výrobca udáva normálnu spotrebu benzínu aj oleja. V prípade Volhy so ZMZ 402 by spotreba benzínu v meste mala byť 13,8 litra na 100 km a spotreba oleja by nemala presiahnuť 250 gramov na 100 km.

V mojom prípade bola spotreba 25-30 litrov, pričom olej bolo treba doliať jeden liter za mesiac, pri nájazde necelých 400 km. Spotreba benzínu bola meraná počítadlom kilometrov. Ako ukázal ďalší vývoj udalostí, na zvýšenej spotrebe sa okrem opotrebovania samotného motora podpísala aj preklzujúca spojka a zaklinená brzdová doštička, ako aj utlmený systém EPHH.

Kapitálka bola robená pred rokom, po dokončení zábehu sa ukázalo, že v zime pri bežnej jazde (bez sklzu) sa zmestila do 20 litrov, v lete bola spotreba 14-16 litrov pri jazde s priemerným stupňom agresivita. Pri zábehu sa aktívne riešil problém s únikom oleja a do ukončenia zábehu bol motor prepnutý na syntetiku, na ktorú stále beží.

Pred hlavným mestom som mal uspokojivý tlak oleja, takže som neplánoval demontovať kľukový hriadeľ. Nakoľko som neplánoval meniť vložky. Z náhradných dielov som zobral sadu ventilov:

Nové ventilové pružiny. Je nevyhnutné ich zmeniť s hlavným mestom, Evgeny Travnikov to neustále hovorí a hovorí, že unavené pružiny ventilov mrhajú silou pri vysokých rýchlostiach. Zdá sa, že je to pravda, po 3000 začal motor s novými pružinami ťahať oveľa zábavnejšie.

Počítalo sa aj s opätovným nastrčením, ku ktorému bola zakúpená sada priechodiek.

Zakúpená bola aj sada tesnení pre generálnu opravu radu ZMZ Gold. Ukázalo sa, že táto súprava je vzácna, preto vám odporúčam, aby ste si kúpili samostatne tesnenia drieku ventilov, olejové tesnenie predného kľukového hriadeľa, korkové tesnenia kľukovej skrine, kryty ventilov a tlačné kryty. Pre všetky ostatné tesnenia vám odporúčam kúpiť si paronit odolný voči oleju a benzínu a potrebné tesnenia narezať sami.

Z nástroja budete určite potrebovať:

Potrebný je momentový kľúč na 12 a hlava na 17.

Tŕň na lisovanie uzáverov olejových škrabiek nebude prekážať:

Vyžaduje sa 9 mm výstružník:

Uľahčite životnosť a šetrite puzdrá ventilového crackera:

Jednou z najdrahších položiek sú frézy:

Ak chcete odstrániť hlavu valca, najskôr odstráňte os vahadiel a potom opatrne odskrutkujte 10 matíc. Mal som pár matíc, ktoré vŕzgali, takže ich musíte odskrutkovať hladko. Dôležité! Aby nedošlo k deformácii hlavy valca, matice sa musia odskrutkovať v rovnakom poradí ako pri uťahovaní, po troche. To znamená, že najprv stiahneme matice z miesta. Potom postupne odskrutkujte všetky matice a odskrutkujte ich o jednu tretinu otáčky. Ďalej dúfame, že pri poslednej inštalácii hlavy valcov nebola žiadna kolektívna farma (napríklad lepkavé mazivo). Avšak aj pri absencii zaseknutého tesnenia bude s najväčšou pravdepodobnosťou problém s predposledným čapom na strane spolujazdca:

Ďalšou etapou generálnej opravy je umývanie dielov zo živicových usadenín. Takto vyzerala hlava valcov rok pred generálnou opravou, po 1,5 roku na polosyntetike:

Umývanie sa vykonávalo pomocou prostriedku na umývanie riadu (postačí akýkoľvek) so zubnou kefkou. Technológia je takáto - nakvapkáme prostriedok na umývanie riadu a tri zubnou kefkou, keďže kašička papierovou utierkou sčernie, utrieme dosucha. A tak ďalej, takže takmer všetky detaily boli zmyté:

Najprv je potrebné prebrúsiť umytú hlavu valca:

Spaľovacia komora bola pokrytá silnou vrstvou sadzí:

Potom odstráňte staré olejové tesnenia. Nemal som veľa dubu, ale pár bolo zvyčajne prasknutých:

Ďalším krokom bolo plánované opätovné navlečenie. Chcel som použiť technológiu Evgenyho Travnikova:

Ďalšou etapou opravy hlavy valcov je rezanie sediel.Zdalo sa mi, že z výroby je vyrezaná len 45 stupňová fazeta, ale vyrezal som všetky 3, preto by sa mal ventil tesnejšie zatvárať a mala by sa zlepšiť výmena plynov. Počul som veľa o tvrdosti sediel hlavy valcov ZMZ 402, ale s vyššie uvedenou sadou fréz sa mi sedlá rýchlo a ľahko rezali. Stredové skosenie bolo vyrobené v oblasti 1 mm, aby sa po lapovaní zväčšilo na požadovaných 1,5 mm.

Ďalším krokom je lapovanie ventilov - to je najzdĺhavejší krok. Zvlášť som sa neobťažoval kontrolou nafty atď. hodnotené vizuálne rovnomerným vzorom po obvode sedla. Nezabudnite ventil podpísať, aby nedošlo k zámene pri montáži.

Aby som zlepšil distribúciu plynu, zbrúsil som schodíky na sedlách ventilov:

Na konci opravy hlavy valcov nalisujeme nové tesnenia driekov ventilov pomocou tŕňa. DÔLEŽITÉ! Pred stlačením MSC nasaďte spodné ventilové platničky, potom nesadnú 🙂. Potom môžete ventily vysušiť. Ešte raz pripomínam, že pri generálnej oprave sa musia meniť pružiny. Staré ventily boli špinavé a opotrebované - mali obidva odreniny na drieku a netrčali dostatočne nad tanierom, to znamená, že ako sa vahadlo opotrebuje, začne vyvíjať tlak nie na ventil, ale na tanier:

Montáž som začal výmenou nádrže za novú z gazely, priskrutkovaním armatúry o 18:

V termostate som chyby odliatku vypiloval pilníkom, ktorý zlepší cirkuláciu chladiacej kvapaliny o zlomok %:

Tiež som mierne „rozlomil“ kanál prívodu oleja z otvoru k podpere nápravy vahadla (vidieť na fotografii), boli tam malé otrepy:

Ďalším krokom bola výmena piestnych krúžkov. Predtým som opatrne zoškrabal uhlíkové usadeniny z piestu (ukáže sa, že ide o hliník):

Ďalej vymeňte upchávku. Kúpil som si lacný za 15 rubľov, zmenil som ho iba v spodnom držiaku, pretože som neodstránil kľukový hriadeľ. Napriek tomu všetkému toto 15-rubľové balenie drží syntetiku TNK 5v40 už rok s pravidelným otáčaním motora až do 5 000 otáčok za minútu. Pokiaľ som pochopil, balenie plynie s veľkými údermi, so silným opotrebovaním krkov a vložiek.

Ďalším krokom je inštalácia hlavy valcov na čapy.Namotal som dymové pásky, keďže je to teflón (fluoroplast) a je extrémne chemicky odolný a dosť tepelne odolný. Vo všeobecnosti omotávam dymovú pásku na všetky čapy / skrutky, ktoré sú náchylné na zakysnutie, na zaťažených miestach sa roztrhnú a vyplnia dutiny, preto sa v nich netvorí hrdza. Samotná dymová páska nikam nevedie:

Namontoval som tesnenie s trojuholníkovými oknami. Z továrne to bolo rovnaké:

Uplatnil som aj trochu know-how, napísal na hlavičku poradie uťahovania matíc 🙂:

Primárne brúsenie krúžkov bolo vykonané hurdy-gurdy (krivý štartér), to znamená, že keď ešte nebola namontovaná hlava valcov, nalial som olej zhora do objímok a zakrútil. To znamená, že bola pauza, blížim sa - 50 otáčok. Po výmene tesnenia sa to stalo obzvlášť tesné, celkovo som to urobil rukami v oblasti 500 - 1 000 otáčok, v dôsledku čoho sa motor naštartoval štartérom bez napätia. Bežal som v rovnakom oleji, ktorý som jazdil do hlavného mesta - polosyntetický TNK 10w40. Pri jazde som sa snažil držať 2100 otáčok, netočiť viac ako 2500. Bez akéhokoľvek dynamického predbiehania. Po týždňovom jazdení po meste som potom spravil čestné kolo po meste, asi 80 km po obchvate. Zaroven som jazdil striktne 2100 ot./min na 5. prevodovom stupni - to je na zhps cca 80 km/h, na tachometri 90. Cely cas, co som nabiehal, som bojoval s unikom oleja a kym 1000 km bolo dokončených, všetky únikové kanály boli odstránené a s čistým svedomím som prešiel na syntetiku.

Oprava ZMZ-402. Demontáž a odstraňovanie problémov

Vnútorné dutiny motora boli takmer centimeter pod krytom ventilu silne znečistené zmesou mastnoty a sadzí. Pri otváraní kľukovej skrine sa našla odskrutkovaná hlavná matica.

Orech bol uložený na palete.

Plnka bola prinesená v poriadku, inštalovaná s vianočným stromčekom v rotácii, t.j. naopak.

Výfukové ventily sú rozšírené hubou.

Najviac vadí vačkový hriadeľ, na 4 vačkách sú zárezy, vačky sú zbrúsené o 1 mm.

Na sacích ventiloch v hornej časti rezu.

Na meranie tuhosti pružín bolo vyrobené takéto zariadenie.

Výsledkom analýzy je výmena vačkového hriadeľa, leštenie kolena, výmena ventilov. Vyrežem hlavu ZMZ-402 pod benzínom 92.
Vnútorné pružiny sú v tolerancii, vonkajšie sú skôr slabé (46 mm, 23-25 ​​kg).
Piest v tolerancii, aspoň niečo nemeňte, vymením prstencový prúd.

Takže momentálne som zostavil blok. Najprv som odstránil výrobné chyby pri výrobe bloku, kanál po čerpadle bol upchatý chybami blesku a odlievania.

Ale po použití súboru všetko zmizne.

Ďalej sme odskrutkovali zátky olejových kanálov a vnútro vyčistili drôtom a kompresorom, zvyšky vŕtania sa našli v troch kanáloch, zdá sa, že je to stále továreň.

Ostré hrany na olejových kanáloch kľukového hriadeľa vyrovnáme tak, aby neodrezali vložky, hlavnou vecou nie je vytvoriť tuberkulózu pozdĺž okraja.

Roztáčam kľukový hriadeľ nie nad hlavou, ale zátky ojničných čapov.

Išlo to z kľukového hriadeľa.

Vložíme koleno a pohon do piestu, všetky protikusy namažem olejom, ktorý potom dolievam na zábeh.

Spojka na dvoch golieroch a pásoch cínu 30 * 290 mm

Inštalácia vačkového hriadeľa ZMZ-402.

Nasadil som adaptér na filter Zhiguli, vyvŕtal olejový kanál, bol dosť malý.

Adaptér pre filter Zhiguli.

Rozvalenú kladku bolo treba zraziť a chytiť.

Kryty som nalakoval zo ZMZ-402.

Volgovský držiak vľavo, UAZovský vpravo, pre porovnanie

Bol vybraný kôš Fenox, poháňaný akýmkoľvek UAZ pod požadovaným hriadeľom (tiež sú odlišné).

Pre porovnanie, stará Volgovská je vľavo, nová je vpravo a vzadu je páka. Nepoviem s istotou, odkiaľ pochádza s UAZ alebo GAZ, 6 pružín, zjavne výkonnejších ako s UAZ. Z recenzií som čítal, že membránová spojka je slabšia ako páková, malý skúšobný šľapák pätkou do miesta, kde sa tlačí vypínacie ložisko pri mojom zakrpatenom tele 100 kg, môžem povedať, že stará volgovská a páková sa ohli. 1-1,5 cm, a nová nifiga sa neohla.

Čítal som, že zotrvačník na ZMZ-402 je ľahší ako na UAZ (8 kg verzus 13 kg), no ktovie, možno ho mám zo staroby, ale váži 13 kg.

A tu je priemer.

Zvonček je žiaduci, aby bol univerzálny, ako ten môj.

Stručne povedané, môžeme povedať, že na zavedenie ZMZ-402 z Volhy do UAZ stačí kúpiť prítlačnú dosku a predné montážne konzoly motora. No treba prerobiť výfuk, ovládanie plynového pedálu ... to sú drobnosti.

Musel som tiež vymeniť ozubené koleso, starý zraziť kladivom, dať nový do rúry na 10 minút pri 250 stupňoch, no, tak desať minút. Zotrvačník vopred namažte poistkou závitov a nasaďte korunku. Zbiera sa po ochladení.

Niekedy nemrznúca zmes utečie cez dieru v bloku pozdĺž vlásenky, táto

Tajná diera so závitom 10.

Nekontroloval som, ale jednoducho som tam zaskrutkoval skrutku.

Zhromaždil hlavu valca. Hlava bola vyleštená benzínom 92, odrezaná 3,5 mm, výška hlavy valca bola 98 mm, stala sa 94,5 mm (štandardne 94,4 mm).

Vývod do kachlí, takzvaná nádrž, v zadnej časti hlavy valcov sa opiera o stenu motorového priestoru a je potrebné ho odstrániť a vzniká otázka, kde dostať vývod do kachlí. No, ak je v hornej časti hlavy valcov snímač, potom otázka zmizne, ale na tomto mieste som mal iba technologický príliv hliníka. Skrátka, nie je tam žiadna diera. Ale absencia diery nezastaví normálnych chlapcov, potrebujem to urobiť, oženil som sa tak všeobecne. Dobre, dosť demagógie, aby som sa pustil do veci.
Hlava valcov bola takáto:

Zobral som 19mm vrták (musel som zobrať 18mm, ale aj tak to išlo dobre) a polpalcové závitníky na rúrkové závity, tie vidno na fotke a ideme.

Vŕtame a režeme závity, všetko je akurát dosť miesta.

Ďalej som skontroloval olejový kanál, trochu sa nezhodoval s blokom, bol zapilovaný pilníkom.

Brúsený spojovací povrch.

Skontroloval som vstupno-výstupné kanály, či sa zhodujú s pavúkom, zaevidoval som to.

Na ventiloch nezostal ani škrabanec od zakúpeného lapovania, aj keď pás na sedle bol už naplnený takmer 2 mm, zopakoval som to s podomácky vyrobeným brusivom, trochu to išlo.

Ale vo zvyšku som nikdy nedosiahol rovnaký efekt, polial som ho rozpúšťadlom, zdá sa, že netečie a vysuší ho.

V sade tesnení boli tesnenia na všetko, musel som to urobiť sám okolo zástrčky hlavy valcov. Otvory sa dajú pohodlne poraziť objímkou ​​7,62,

Na vypchávanie uzáverov sa štetec jednoznačne priblížil.

Priechodný priemer rohu pri 15 je približne 14,5 mm, nádrž je 9,5 mm, t.j. porhod v rohu viac ako 2x.

Otvory pre čapy motora som vyvŕtal 13 mm vrtákom, vyčistil veľa nečistôt a odstránil hliník sploštený na závit.

V ideálnom prípade by sa vodiace lišty vymenili (medzera 0,5 s toleranciou max 0,25 mm), ale je to drahé a sami neexistuje žiadna vhodná sada nástrojov. Predávané výstružníky sú zlé.

Motor je zmontovaný a suchý. Hlava je naskrutkovaná, ventily sú nastavené. Do čerpadla som vyvŕtal dieru na polpalcovú kefu, aby sa odtok chladiacej kvapaliny zo sporáka rovnal prítoku.

Do odpaliska som vrazil puzdro z tlmiča, aby sa znížil prietok tekutiny v malom kruhu, aby čerpadlo viac nasávalo z kachlí.

Naskrutkoval som všetky matice, svorníky a skrutky na zámok závitu, kde je červený, kde je modrý, čo sa mi v poslednej dobe veľmi páči.

Demontáž, montáž a riešenie problémov ZMZ-402 dokončené.

Motor: ZMZ-402.10 vydanie 1996. piesty 1992

Najazdených 4600 km. reálny.

Na ZMZ-402.10 som nenašiel článok ani tému. 406 je.

Po neúspešnom tankovaní som dostal poruchu tesnenia v systéme mazania. Z benzínu sa olej stal veľmi tekutým. Úroveň bola najnižšia. Všade to zatieklo. Sviečky sú čierne, zaplavené alebo matne čierne.
Motor bol odstránený a rozobraný. V takýchto veciach nie sú žiadne skúsenosti.
Prečítajte si knihy o prevádzke a opravách GAZ 2410/31029 z tejto stránky.

Na tejto stránke som nenašiel článok ani tému na opravu ZMZ-402.10. 406 je. V prípade iných zdrojov som nenašiel nič zvláštne. Našiel som video blízke životu na opravu v garážových podmienkach JfdwOUVrMiEeWf. Ak niekto môže zdieľať užitočný odkaz, budem mu vďačný.
Kontrola priniesla tieto výsledky:
Nagar v sacom systéme (film), matné karbónové usadeniny vo výfuku, hlave, karburátore zhnedli. Hlavne veľa karbónových usadenín na vodidlách, driekoch ventilov.
Na ventilových doskách, na skoseniach je sivý hustý povlak. Časť skosení ventilov a sediel (3,4 valca) v miestach dotyku má sivý povlak.
Prstene. ležal na 2,3,4 valcoch. Namáčanie v motorovej nafte neprináša veľa výsledkov. Piesty sú čisté, ale horné 2 krúžky sú tesné. Na 2. pieste som odstránil len spodný ciferník a stredný krúžok - praskol na polovicu. Dôvodom upnutia krúžku je hrdza. Tento prsteň som si dal dole z hlavy.
Ako odstrániť krúžky na ostatných piestoch?

Piest. Takmer žiadne opotrebovanie.

Rukávy. Stav je približne rovnaký. V pracovnej oblasti sú viditeľné stopy slabého honovania a drobné odreniny. v bloku na spojoch na hliníku sú stopy hrdze. Na rukávoch nie je nič, čo by kontrolovalo elipsu. Musíte ich zložiť, aby ste utesnili pečať? Či ich zmeniť alebo nie. Ako to zistiť? Ak vymeníte valec + piest + čap + krúžky?

Vložka [zakrýva 3 ojnice vypadol sám od seba. Zvyšok sa drží. Ložiská ojnice sú opotrebované (odreniny, drobné škrabance). Vložka, ktorá je v ojnici a nie v jej kryte, má otvor a slabú drážku (drážku) od okraja vložky k otvoru. Tie. 1/4 priemeru vložiek.
A čo je lepšie? Prečo nie je drážka pozdĺž celého priemeru? Náhradné ojničné ložiská. Ktorú spoločnosť vziať. a je tam +0,05 ?

Prst tyče. na 4. valci sa piest otáča voľnejšie ako na ostatných. nedochádza k žiadnej spätnej reakcii. Zmeniť?

Kľukový hriadeľ. Na hrdloch spojovacích tyčí je povrch zrkadlový, ale sú tam malé škrabance. Dokážete to vybrúsiť sami?
Na hlavných vložkách kľukového hriadeľa sú vložky bez známok opotrebovania, na oboch poloviciach je drážka po celej dĺžke. HF nemá žiadne škrabance. Pod výplňou sú riziká zošikmenia. Axiálna vôľa 0,4 mm. by mala byť 0,125 - 0,325 mm. Oplatí sa meniť podložku odstránením ozubeného kolesa? Neexistuje žiadny sťahovák a ruka sa nedvíha, aby zostrelila.

Ozubené kolesá. Zuby sa nejedia, sedia pevne. Známky sú kombinované a stoja podľa knihy.
Nechám to tak.

Distribučná šachta. Nie sú žiadne známky prasklín, žiadne opotrebovanie - na ostrých hrotoch excentrov je ich niekoľko. Axiálna vôľa hriadeľa je 0,4 mm namiesto 0,15. Mám vymeniť prítlačnú prírubu? Alebo môžem dať oceľovú podložku?

Tlačidlá. Kruhová drážka na dne posledného posúvača hlboká 4 valce

0,3 mm. Náhrada? Ostatné majú v mieste dotyku leštený pásik.

Olejové tesnenie kľukového hriadeľa. Z tesnenia nie sú viditeľné žiadne netesnosti. Tesnenie vyzerá ako nové. Zmeniť?
Náplň. Z Plnky nekvapká, ale zadná strana košíka je postriekaná čiernou mastnotou. kde by?
Treba vymeniť olejové tesnenie a tesnenie?

Prúty. Dĺžka je rovnaká. Rozpätie +-1 mm. na viacerých je horný koniec vyleštený, aby nebolo vidno dieru v strede - je to náhrada?

+++ Pred demontážou sa vyskytla závada: KV sa voľne otáčal, ak boli sviečky vytočené a zaklinené na jednom mieste, ak boli sviečky zaskrutkované. Kde kopať.

Čomu ešte venovať pozornosť?

Pridané po 12 hodinách 41 minútach 52 sekundách
Predtým opravovaná spojka. Všetko označené (disk, košík, dokonca aj skrutky)

biely kancelársky korektor v tube so štetcom (na opravu chýb na papieri na báze rozpúšťadiel). Cestou som len pokazil rovnováhu.
Ako svojpomocne vyvážiť zotrvačník, kľukový hriadeľ a zotrvačník. Pretože ako nosiť také náklady do opravovne veľmi ďaleko.

Pozrite si ďalšie:
=======================================
Ako zmeniť gizu a dať tu tesnenie
detaily montáže tu

Motor 402 je veľkým problémom. Svojho času bol tento motor dobrý, dostatočne spoľahlivý a akýsi aktuálny. Potvrdzuje to aj fakt, že sa využíva už mnoho rokov. Konštrukcia tohto motora prebehla pred viac ako päťdesiatimi rokmi. Medzi pozitívne aspekty patrí skutočnosť, že stoicky znáša preťaženie, je celkom kompetentne implementovaný a je veľmi ľahké ho opraviť, dokonca aj svojpomocne.

Jednou z najväčších nevýhod motorov 402 je, že po roku 1986 sa ich kvalita výrazne zhoršila. Keďže v starých továrňach sa stále používa bezhroté brúsenie, sprevádza to skutočnosť, že hlavná os a os ložiska na kľukovom hriadeli sa nezhodujú. A samotné kľukové hriadele sú dosť zle vyvážené, čo môže viesť nielen k silným vibráciám, ale dokonca aj k poruche motora. Ďalšou nevýhodou je, že zadné olejové tesnenie bolo nahradené tesnením stierača oleja. Ale napriek všetkým týmto nedostatkom a nedostatkom je 402. motor naďalej bezpečne prevádzkovaný as minimálnym úsilím - po dlhú dobu.

Predstavte si situáciu, že potrebujete upraviť tepelné medzery. Ak to chcete urobiť, musíte urobiť nasledovné. Najprv odstránime karburátor a predtým odpojíme prívodné potrubie paliva v karburátore, ako aj potrubie vzduchového filtra. Potom po odpojení vypúšťacieho a vstrekovacieho potrubia vyberte olejový filter. Odstránime výfukové a sacie potrubie. Odpojujeme vypúšťaciu trubicu jemného olejového filtra od krytu ventilovej skrinky. Potom otvoríme veko na krabici ventilu, ale veľmi opatrne, aby sme nepoškodili korkové tesnenie. Potom potrebujete piest prvého valca, pomocou štartovacej rukoväte kľukového hriadeľa motora ho počas kompresného zdvihu uveďte do najvyššej polohy.

Teraz upravíme medzeru: uvoľnite poistnú maticu nastavovacej skrutky pomocou kľúča; potom držíme posúvač z rotácie; skontrolujeme medzeru plochým spáromerom a súčasne otáčame nastavovacou skrutkou, pričom držíme posúvač, kým nedosiahneme požadovanú medzeru. Potom utiahnite poistnú maticu a znova skontrolujte medzeru. Nastavujeme prvý, druhý, tretí a piaty ventil, ale bez otáčania kľukového hriadeľa. Kľukový hriadeľ sa musí otočiť presne o jednu otáčku, kým sa značka na zotrvačníku nevyrovná. Nastavíme štvrtý a ôsmy výfukový, šiesty a siedmy sací ventil, ako aj tepelnú vôľu vo ventilovom systéme.

Po chvíli sa môže objaviť klepanie v motore, alebo skôr ventilovom mechanizme. Nedá sa odstrániť úpravou tepelných medzier. Klepanie je spôsobené zväčšením axiálnej vôle vahadiel výfukových ventilov, pretože nemajú dištančné pružiny, ktoré automaticky eliminujú medzery. Možno ich eliminovať umiestnením podložky medzi rozpery a vahadlá na valci. Na to môžete použiť podložky. Ak sa nezmestia do hrúbky, potom sa dajú upraviť pilníkom alebo brúsnym kotúčom.

V tomto videu o oprave 402 motorov, autor podrobne hovorí o tom, ako ho rozobrať a opraviť.

Ukazuje, ako správne odstrániť kryt ventilu. Divákov upozorňuje aj na stav prútov, ako jednej z najčastejších porúch, a vysvetľuje, prečo ich treba meniť.

Postupnou demontážou motora autor upozorňuje na skutočnosť, že všetky upevňovacie časti musia byť v automobilovom oleji. Pri demontáži musia byť všetky kanály vyčistené a ak sú tam výmoly, musia byť nabrúsené. Pozor si treba dať aj na ventily, musia byť čisté a nie spálené.

Ako sa ukazuje vo videu, celý dôvod poruchy je porucha hnacieho kolesa vačkového hriadeľa.

Autor nezabudol povedať, ako sa odstraňuje olejové čerpadlo, ako sa správne odstraňuje zotrvačník a kladka.

Upozorňuje na piest, zdá sa, že sa nedávno zmenil, hoci jeden z krúžkov je už zlomený. To naznačuje, že predchádzajúci majster to s obláčikom trochu prehnal.

Autor starostlivo demonštruje rozobratie motora 402 do najmenších detailov a prvkov. Ukazuje, ako je to potrebné a ako sú diely správne odstránené, hovorí, ako sú usporiadané, prečo slúžia a čo môže spôsobiť ich zlomenie. Toto video môže slúžiť ako dobrá lekcia a príklad, aby ste si s motorom poradili sami doma.