Oprava zhrdzaveného blatníka svojpomocne

Vitajte na blogu my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Poďme sa porozprávať o výmene zadných oblúkov auta. Zadné oblúky niektorých modelov áut sú slabým miestom, ktoré ľahko koroduje. Existujú možnosti, keď môžete „vyliečiť“ hrdzu bez zmeny oblúkov, ale majitelia automobilov spravidla ťahajú až do konca, keď sú potrebné drastické opatrenia. Potreba výmeny zadných oblúkov vzniká spravidla v dôsledku ich korózie. V takýchto prípadoch zostáva len odrezať všetok hrdzavý kov a na jeho miesto privariť nový, nehrdzavejúci segment. Ako to urobiť a aké jemnosti by sa mali brať do úvahy. Pozrime sa na všetko podrobne.

Najprv musíme definovať hranice skorodovanej oblasti. Aby ste to dosiahli, musíte vyčistiť starý náter na mieste, kde je viditeľná hrdza. Čo je pod náterom, ukáže až pitva, ako sa hovorí. Čistenie je nevyhnutné, s okrajom ustupujúcim zo zóny s koróziou do zóny s normálnym kovom. Zvyčajne pitva ukáže, že hrdze je oveľa viac, ako sa na prvý pohľad zdalo.

Ďalej musíme odrezať všetok skorodovaný kov. Používame "brúsku", všetko nakrájame na holý kov. Po odrezaní hrdzavého segmentu je potrebné čo najviac skontrolovať rubovú stranu zostávajúceho celého kovu. Prečo to potrebujeme? Stáva sa, že predná časť dielu neobsahuje koróziu, ale na zadnej strane je všetko oveľa smutnejšie. Zvyčajne stačí mierne zväčšiť oblasť odrezania, aby ste opravný segment zvarili na dobrý kov na oboch stranách.

Vystrihnutý segment zadného krídla Oblúk vyrobený z plechu

Vedľa nás treba niekde zobrat opravnu vlozku na navarenie a obnovu klenby. Tu si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

1. Vezmite požadovaný segment zo zadného krídla darcu.
2. Vyberte požadovaný diel z nového opravného panelu pre zadný blatník (ak je v predaji pre model auta, ktorý sa opravuje).
3. Vyrežte požadovaný segment z plechu (zvyčajne z nepotrebného panelu karosérie). Všetko závisí od toho, aký tvar segmentu potrebujete. Ak bola veľká časť oblúka so zložitými tvarmi, okrajmi odrezaná, potom je samozrejme lepšie vziať a vystrihnúť podobnú časť z darcovského krídla. Opäť to závisí od nákladov na zadné krídlo konkrétneho auta. Napriek zložitosti foriem je tiež možné ohnúť požadovaný segment napríklad z nepotrebnej kapoty. Ak zložitý tvar nefunguje, môžete vytvoriť segment niekoľkých jednoduchších ich zvarením.
4. Existuje ďalšia možnosť - odobrať požadovaný segment z nového alebo použitého predného blatníka. Vo väčšine modelov áut majú predný a zadný blatník podobný tvar. Predný blatník je zvyčajne lacnejší a ľahšie sa nájde ako zadný. Vezmeme teda požadovaný „kus“ z predného krídla a namontujeme ho dozadu.

Zváranie domáceho oblúka Nový opravný oblúk Predný blatník je tvarovo podobný oblúku zadného blatníka.

Ako vyrezať záplatu požadovaného tvaru z plechu?

Môžete použiť túto metódu. Vezmite lepenku, oprite sa o vystrihnutú plochu a vytlačia sa na ňu okraje vystrihnutej plochy.Teraz, pozdĺž týchto hraníc, môžete vyrezať pečiatku z kartónu a pomocou tejto pečiatky vystrihnúť požadovanú záplatu z kovu. Je lepšie mierne zvýšiť hranice na rezanom kove, pretože bude potrebné zvárať s presahom.

Opravte zváranie vložiek

Ďalším krokom je zváranie opravnej vložky. Pri zváraní neprehrievajte kov. Je lepšie zvárať bodkami, počnúc od jedného konca záplaty, potom zvárať bodkou na druhej strane a cez interval, potom interval skrátiť. Ide o to, že kov veľa nevedie.

Po zváraní je potrebné vyčistiť šev od oxidov a prebrúsiť zvarový šev.

Ochrana zvarov

Ďalej musíte chrániť šev pred koróziou. Jednou z možností je epoxidový antikorózny základný náter. Po úplnom zaschnutí základného náteru je potrebné ho brúsiť bez trenia o kov, potom je možné aplikovať tmel.

Zadná strana zvaru je tiež dôležitá na ochranu. Na tento účel môžete použiť antikorózne základné nátery v aerosólových plechovkách. Najdôležitejšie je dostať sa na zadnú stranu. Ak nie je prístup, môžete použiť plechovku s dlhou trubicou a tryskou na nej. Jednou z takýchto možností je Movil. Veľmi pohodlný dizajn. Môžete vliezť do skrytej dutiny vložením rúrky do malého otvoru. "Movil" nie je najlepšou možnosťou ochrany proti korózii, ale trubica s dýzou môže byť prispôsobená akýmkoľvek iným prostriedkom ochrany v aerosólovej nádobe.

Potom môžete pristúpiť k finálnemu odstráneniu tmelu, napenetrovaniu akrylovým základným náterom, príprave na lakovanie a samotnému lakovaniu.

Tento materiál vám pomôže dozvedieť sa viac o tom, ako opraviť auto a odstrániť koróziu z neho sami.

Vidíme, k čomu môže viesť jednoduchá aplikácia farby v spreji na nevhodne pripravený povrch. Po chvíli sa takáto maľba prejaví vo všetkých jemnostiach. Vzhľad auta v tomto prípade nebude ani zďaleka jasný.

Korózia sa zvyčajne začína objavovať v miestach kontaktu medzi časťami. Zdá sa, že v našom prípade bolo všetko pokryté zeminou, ale napriek tomu prenikla korózia. To potvrdzuje, že technológia prípravy povrchu nebola úplne dodržaná. Zároveň môžete okamžite vidieť rozdiel na miestach, kde boli pokryté epoxidovým základným náterom, nie je tu žiadna hrdza.

Na miestach, kde sú diery, napríklad ako v našom prípade, na oblúkoch nad kolesami, nemá zmysel ich čistiť alebo sa pokúšať obnoviť. Tie diely treba len vymeniť. Ak chcete niečo stráviť, musíte to urobiť na mieste, ktoré je najmenej postihnuté koróziou.

Bude zaujímavé podrobne zvážiť koróziu. Takto vyzerá miestne miesto jeho prejavu na krídle. V centre vznikol defekt, ktorý sa stal miestom, z ktorého každému motoristovi začalo vyrastať toto prekvapenie. Otvorili sme také miesto a pokúsime sa zistiť, čo je vo vnútri. Môžete vidieť množstvo piesku, soli a iných látok. Je úžasné, ako cez taký malý otvor, defekt, o ktorom sme hovorili vyššie, sa dovnútra dostane toľko nečistôt.

Vo vyššom rozlíšení skúsime pouvažovať aj nad ďalšou chybou, ktorou bol v našom prípade škrabanec. Môžete vidieť, že piesok sa už začal dostávať pod lak a pod zem. V skutočnosti škrabanec vyzerá malý, ale videli sme, že sa v ňom už začala objavovať rovnaká korózia.

Prečo tak podrobne uvažujeme o príčinách výskytu a samotnej poruche vo forme korózie? To je v skutočnosti celkom zaujímavá otázka, pretože pred začatím práce musíme pochopiť, čo je korózia a potom lepšie pochopíme, ako sa s ňou vysporiadať. Hlavným dôvodom jeho výskytu je soľ a piesok, ktoré sa dostali dovnútra tohto ohniska a ktoré zadržiavajú vlhkosť.

Odstránili sme krídlo, čo nám pomôže vysvetliť príčiny korózie. Na krídle vidíme v mieste kontaktu s inou časťou prejav korózie. Často sa jeho šírenie vysvetľuje obvyklou lenivosťou odstrániť a spracovať krídlo. Druhá možnosť - krídlo je stále možné odstrániť, ošetriť základným náterom, pokryť farbou, zdá sa, že práca bola vykonaná.

Ale po mesiaci alebo dvoch sa znova začne objavovať korózia. V tomto prípade existuje predpoklad, že buď zlyhali materiály, alebo práca nebola vykonaná dobre. Ale v skutočnosti je dôvod iný: môžete vidieť, že korózia sa začína prejavovať zvnútra.

A teraz si viete predstaviť, keby sme sa na malú bublinu pozreli vo zväčšenom pohľade a videli, koľko nečistôt obsahuje, tak na mieste, kde neustále dochádza k pieskovaniu od kolies (dokonca vidíte, koľko piesku bolo v krídle) , koľko nečistôt sa tam môže nahromadiť. Pred začatím spracovania prednej časti krídla je preto vždy potrebné najskôr ošetriť zdroj korózie.

Vlastne otázka na fotku. Problém nie je len v neestetickej podobe, ale aj v tom, že začal odpadávať zadný nárazník a vypadli plastové ochranné spojky (vnútri krídla).
Z nejakého dôvodu začali hrdzavieť iba zadné blatníky a prahy zadných dverí (na oboch stranách). Na iných miestach, aj tam, kde boli škrabance a odreniny, nie je hrdza.

Prah je prehrdzavený, blatník, zdá sa, ešte nie je priechodný 🙂

Služba povedala, že "môžete to zvárať, ale nie s nimi, pretože v blízkosti je plynová nádrž."

Auto Nissan Almera 1.6 (1999).
Ocenil by som akékoľvek rady a návrhy.

Viem ponuknut urobit vsetko podla rozumu za 20000r. s miestnou maľbou
toto je Silvester

ale neodporúčam vám, aby ste sa zapojili do sochárstva a pohľad nebude rovnaký a spoľahlivosť nie je na rovnakej úrovni

„Novoročná možnosť“ - myslel som, že cena je samozrejme správnejšia, kúpiť súpravy na opravu oblúkov a zvárať ich
potom profesionálne vymaľované
na to nie je potrebné demontovať nádrž, stačí demontovať plniace hrdlo
bolo by jednoduchšie popísať postup podrobnejšie so živým skúmaním poškodenia

Presne túto možnosť vám ponúkam.

ak chcete po stáročia - nahraďte ho kusom z demontáže.Kus prahu + oblúk krídla (krídlo) bude stáť 3000-7000 rubľov.

Výmena nás bude stáť 7000 r.,
prelakovanie nas bude stat 4000r.

Nájsť náhradný diel je otázkou jedného dňa, sme pripravení ho nájsť podľa údajov auta: rok výroby, úprava

dobre, 5 rokov - to je prakticky „stáročia“ žiadny „pápež-mache“ nebude trvať 5 rokov,

ale ak to strávite - všetko bude super ako nové

Nakupujte a zvárajte opravné oblúky. Nie sú drahé.

Cena práce za 1 krídlo = 3 500 rubľov. (cín) + lakovanie krídla a otvárania = 7 500 rubľov.

Na 11-ročnej 2105-ke som to urobil nasledovne.Okrem iného tam bola taká diera:

Najprv potrebujete teplú garáž (v zime). Teraz o procese.

1. Vŕtačkou s tryskou vo forme korunkovej kovovej kefy úplne odstránime hrdzu približne na tento typ:

Mimochodom, na druhej strane auta to bolo skôr ako vo vašom prípade, tu je výsledok čistenia:

2. Teraz vezmeme sklolaminát (niektorí používajú nylonové pančuchy, ale neodporúčam to), vystrihneme ho tak, aby opakoval obrys vyčistenej „diery“ s odstupom 1-2 centimetrov. Plochy okolo "diery" sú odmastené alkoholom.

3. Sklolaminát natrieme špeciálnym automobilovým epoxidovým lepidlom (dvojzložkové zapáchajúce smietky v plechovkách), nalepíme diery, vyhladíme. Nie je potrebné okamžite sa snažiť dosiahnuť požadovaný tvar - hlavnou vecou je, že lepená tkanina nie je "zakrivená" smerom von z pôvodného profilu tela.

4. Po troch hodinách sa pozrieme na výsledok. Ak je tkanina silne konkávna, zopakujte postup s nalepenou vrstvou. Druhá vrstva sa ľahko vyhladí. Pri lepení druhej vrstvy sa snažte dať látke taký profil, aby po nanesení minimálneho tmelu.

5. Čakáme tri hodiny, kým zaschne. Potom vezmeme dvojzložkový tmel, urobíme dávku.Bez rozmýšľania (inak to zamrzne) nanesieme hmotu špachtľou cez nalepený sklolaminát tak, aby sa obnovila pôvodná geometria opravovaného miesta. Pozdĺž okrajov látky musíte „vyjsť“ tmelom na kov, aby boli okraje látky dobre viditeľné.

6. Na druhý deň vyberieme vŕtačku s kruhovou tryskou, na ktorej je upevnená jemná pokožka. Povrch prebrúsime tak, aby bol takmer hladký a aby bol prechod z tmelu na kov karosérie minimálne viditeľný (nebrúsiť na sklolaminát - len sa to zhorší).

7. Povrch utrieme a odmastíme, nanesieme základný náter (pomocou plechovky vo vzdialenosti 30-40 cm) v dvoch vrstvách. Medzi vrstvami si dáme prestávku na 20 minút. Po niekoľkých hodinách po základnom nátere vezmeme plechovku farby a nanesieme rovnakú farbu na opravené miesto.

motivácia je nesprávna. Nikdy som nepočul o výmene dielu za plast. Iba celý detail.

Ak sa trochu zamyslíte, je celkom zrejmé, že zvarový spoj dvoch plechov je o niečo spoľahlivejší ako lepenie. aj keď ide o široko propagovaný poxypol. Zdá sa mi, že nity budú pevnejšie ako epoxidové / polyesterové lepidlo.

Neviem, čo sú špeciálne automobilové živice, delím ich na epoxidové a polyesterové. Prvé sa zdajú byť silnejšie, druhé sa zdajú rýchlejšie vyliečiť. Epoxid sa zvyčajne odporúča spracovať najskôr 24 hodín od okamihu zmiešania. Polyester „vstane“ rádovo rýchlejšie.

Ďalej: "Pri lepení druhej vrstvy sa snažte dať látke taký profil,"
Nemusíte to robiť.
Faktom je, že pri lepení sklolaminátu plní živica len úlohu spojiva, nie však tvarovacieho materiálu. Živíc by teda malo byť minimum, len na impregnáciu sklolaminátu (naposledy som lepil nárazník - pre nedostatok sklolaminátu som použil maskovací obväz, akúsi vzduchovú syntetiku), ale nie na vytvorenie objemu. Živica je vo všeobecnosti sama o sebe krehká látka, preto v sklolamináte „nepracuje“ ani tak živica, ako plnivo.

Pred nanesením prvej vrstvy "sklolaminátu" má zmysel ohýbať požadovaný povrch z niečoho s okrajom niekoľkých vrstiev. Pre kus nárazníka som ho jednoducho ohol zvnútra z kovovej siete z najbližšieho stavebného trhu. Mriežka so štvorcom 5x5mm. A na ňom je niekoľko vrstiev špecifikovaného materiálu impregnovaného epoxidom. Po dni môžete brúsiť (živica je síce krehká, ale pevná, lepšie je brúsiť strojom, ja som s čistiacim kotúčom na brúske „načierno“. 🙂 a potom to vynulujte polyesterovými tmelmi. prvá vrstva s plnivom zo sklenených vlákien na zakrytie veľkých nerovností a potom hliník alebo niečo podobné.

ale súhlasím s predchádzajúcimi rečníkmi, že takáto "oprava" je na predaj účelná. Pre seba je koniec koncov lepšie zvárať záplatu. buď vyrezaním z darcu, alebo úpravou kusov plechu s následným odstránením povrchu špachtlí. S nezakrivenými rukami bude spoľahlivejšia a odolnejšia ako epoxidové záplaty.

Áno, mimochodom, existuje ďalšia "domáca možnosť": vystrihnite poškodené kusy, ale nezvárajte záplaty, ale spájkujte ich.

a nejake fotky:
o forme na lepenie: (skrutky sa následne odskrutkujú, ich stopy sa zatmelia)

o záplatách: vľavo v procese (to, čo sa čistilo, prakticky chýbalo, sú viditeľné stopy po švoch), vpravo je výsledok (ignorujte vyváženie bielej, farba je čierna. 🙂

prešiel rok a pol, kým (fuj * 3) nie sú žiadne diery.

PS prahy a boxy boli úplne amputované. 🙂

ps. o plynovej nádrži. túru v službe len nechcel pokaziť. Na Volge spravili v servise zadný blatník a vložku blatníka, na čas zvárania bola odstránená plynová nádrž a rúry boli odobraté.

Poobzerajte sa po menej chichotajúcej sa službe, ktorá odstráni plynovú nádrž a nájde darcu pri demontáži.

No beriem, lebo. urobil len "pre seba" raz bez skúseností a vedomostí.

Odvtedy má auto mimochodom za sebou druhú zimu (teraz už s novým majiteľom) a tieto miesta si nedajú.

Oleg, ahoj! Prosím, povedzte mi, či to urobím správne... Na dverách sa mi vytvorili tri malé diery (pod továrenskou izoláciou vibrácií všetko úplne zhrdzavelo a výsledkom sú 3 diery, auto má 3 roky, Kalina2). Chcem ich pocínovať, natrieť epoxidovým základným náterom, potom zatmeliť dokončovacím tmelom, napenetrovať bežným základným náterom a všetko prelakovať. Povedz mi, urobím to všetko krok za krokom?

Ahoj. Povedzte mi, prosím, čo vám chýbalo?

Metóda určite funguje, ale zváraním je 100-krát rýchlejšia z hľadiska nákladov na prácu.

tu nehovoríme o mzdových nákladoch, ale o spoľahlivosti a o tom, že nie každý má zváranie

Kto také veci opravuje, tí, ktorí na to majú)))

Epoxid by bol lepší?

Strýko Olezh je všetko v poriadku, ale nedostatok kombinéz pre študentov je zarážajúci.
Chlapík Machačkala prichádza priamo do garáže vo víkendovej bunde

nie, chlapi v róbach chodia do práce az práce

Zaujímavé a užitočné video, v iných záležitostiach, ako všetky ostatné! Je možné túto metódu aplikovať na dvere v rohoch?

Mnohí majitelia Premasey a nielen sú oboznámení s týmto problémom. Ako každá choroba je jednoduchšie a lacnejšie liečiť ju v počiatočnom štádiu, čím sa zabráni vzniku priechodných otvorov. V opačnom prípade bude potrebná transplantácia darcovského orgánu vo forme reparačnej výstelky krídla. Predpokladajme, že všetko s nami nie je také zlé a vyzerá asi takto:

Pravda, toto je Corolla z roku 2005. - Európske, ale podstata je rovnaká. Pozrime sa, čo sa dá urobiť, ak existuje túžba, teplá miestnosť a kompresor so striekacou pištoľou, ale nie sú peniaze alebo je to škoda))). Ak niekoho nezaujímajú tajomstvá opravy karosérie, môžete okamžite prejsť na koniec, kde sa dozviete, ako chrániť oblúk pred koróziou.
Takže vezmeme vŕtačku s drôteným kotúčom a očistíme napučanú farbu, opatrne sa pozrieme, aby pod farbou nezostala žiadna hrdza, inak tieto miesta neskôr stúpajú:

Najmä hrdzavé miesta potom môžete vyčistiť brúskou, ale pozor – kov je oslabený a ľahko sa dá urobiť diera. Prechod farby na kov očistíme brúsnym papierom, aby nevznikol prudký výškový rozdiel. Prechod je spracovaný správne, ak sú viditeľné následné vrstvy základného náteru a farby:

Koža na zakorenenie procesu môže byť najprv hrubšia - zrno 80, potom prejdite na 120 a dokončite 240, pričom prejdite cez oblasť s každým ďalším brusivom o niečo ďalej ako predchádzajúci. Zároveň majte na pamäti, že riziko je hrubšie ako 220 s pôdou, takže nelezte ďaleko. Zvyšok povrchu je zmatnený brúsnym papierom 600. Je vhodnejšie pracovať s vodou s jemným brúsnym papierom, aby sa brusivo neupchalo, takže potom je potrebné profesionál dobre vysušiť. s fénom, najmä korózne dutiny, môžete zahriať až 60-80 g., Farba sa toho nebojí. Povrch utrieme obrúskom s odmasťovačom a tmelom. Hlavnou chybou začiatočníkov pri tmelení je, že sa rozmazávajú hrubou vrstvou v nádeji, že neskôr odrežú prebytok brúsnym papierom. Bude správne aplikovať postupne 3-4 vrstvy, postupne sa blížiť k tvaru povrchu, malo by to dopadnúť takto:

Na povrch zeme v tenkej vrstve naneste vyvolávaciu vrstvu akejkoľvek tmavej farby, pohodlne z plechovky. Zaschnutú zeminu potrieme brúsnym papierom 600-800 s vodou, vyvolávacia vrstva ukáže, či sú defekty. Zvyšok dielu je matovaný vodou s brúsnym papierom 1000 a následne scotchbright. Výsledkom je hladký matný povrch:

Nalepiť, odmastiť, utrieť lepkavou handričkou od prachu a môže sa maľovať.
Pár slov o farbách. Zásadne vám neodporúčam zvažovať spreje. A nielen preto, že farba nezodpovedá, takýto smalt nechráni spodné vrstvy dobre pred vlhkosťou. Preto je lepšie vziať si farbu na výber autosmaltov. Prezradím jedno z najtajnejších tajomstiev: žiadny kolorista sa farbe na 100% nevyrovná. Ako sa uvažuje v úzkych kruhoch, zasiahnutie farby o 70-80% závisí od koloristu, zvyšok - od umenia maliara. Urobí skúšobnú farbu, ak je to potrebné, farba je tónovaná.Dobrý maliar nikdy nebude maľovať diely od konca po koniec, robí sa prechod na starý náter, takže často namiesto jedného dielu musíte natrieť dva alebo dokonca tri. V tomto prípade som musel natrieť celý blatník, urobiť prechod na dvere a nárazník:

Vďaka tomu nebude rozdiel v tóne ani pri umelom osvetlení. Stretli ste sa pravdepodobne s autami, ktoré cez deň vyzerajú normálne a večer pod lampou, akoby boli diely z rôznych áut?

Korózia oblúka začína poškodením okraja malými kamienkami odlietajúcimi z kolesa. Aby po prvej zime hrdza opäť nevyliezla, treba toto miesto chrániť. Na VAZ-08 kupujeme gumičky na ochranu spodnej hrany dverí. Orezanie prebytku:

Okraj krídla dobre potrieme antikorom z oboch strán a navlečieme gumičku, ešte raz pretrieme z vnútornej strany krídla, aby sa voda nedostala pod gumičku. Vonku odstránime prebytok benzínom a získame túto krásu:

Aké materiály použiť? Poviem to, úprimne povedané, teraz neexistujú žiadne zlé materiály, tie drahšie vám umožňujú skrátiť čas opravy, je pohodlnejšie s nimi pracovať a kvalita závisí hlavne od usilovnosti a zručnosti. Typickým predstaviteľom rozpočtových materiálov je NOVOL. V závislosti od technológie poskytuje celkom dostatočnú kvalitu:

Tu je taká oprava, nič mimoriadne zložité, choďte do toho!

Ahoj milá komunita!

Ako som včera sľúbil, píšem príspevok o tom, ako v poľných podmienkach detailne, alebo dokonca celé oživiť hrdzavé auto.

Čo chcú mnohí sexuálne zrelí občania vo svojich 18-20 rokoch? Presne tak, auto. Má každý dosť peňazí na nový? č. Takže som nemal dosť a v roku 2005 by som si kúpil auto Nissan Bluebird v roku 89.

Podmienkou bolo, že navonok je to technicky v zásade normálne, ale jeden skúsenejší súdruh povedal toto: „keby to bol kôň, ponúkol by som, že ho zastrelím.

Sú dve možnosti - buď to dáte do služby, aby telo úplne priviedlo do božskej podoby (v tom čase asi 60-70 tr) alebo to urobte sami :)

Po vyzbieraní trochy peňazí do leta, dovolenke a niekoľkých ďalších „bojových“ ranách v podobe vyrazenej diery v zadných ľavých dverách a mierne preliačenej papule -

Išiel som na chatu k strýkovi.

Predtým zakúpené:

1. farba - 3 litre (1 vľavo)

4. dokončovací tmel 1 kg (a potom 1 ďalší)

5. tmel so sklolaminátom - 1 kg.

6. rozpúšťadlo - 5 l. (na odmasťovanie)

7. brúsny papier so zrnitosťou 120 až 1200.

Z prídavného náradia bol použitý kompresor a poloautomatické zváranie (áno, áno, bez týchto vecí sa tu bohužiaľ nedalo nič robiť)

Čo ešte potrebujeme? A potrebujeme veľa času. Veľa trpezlivosti. Presnosť!

Začnime rozborom nepotrebných a rušivých prvkov, akými sú optika, kľučky, lišty, nárazníky.

Krídlo je ľahké z toho, čo sa zmenilo.

Ďalej musíte posúdiť rozsah katastrofy - ak je auto populárne a existuje naň veľa náhradných dielov - potom, verte mi, kúpiť si trochu so zárubňami, ale nezhnitú prílohu bude dobrá možnosť.

A ak je auto zriedkavé, nemôžete nájsť náhradné diely a všetky sú v rovnakom stave ako vaše, zostaňte tu, dobrú náladu pre vás (C).

Hrdza je ako kaz. Nestačí ho „omietnuť“ zvonku. Treba ju vytiahnuť. Detail na oboch stranách.

Ak je hrdza priechodná, musíte dať záplaty.

Príklad cez žito na mojom súčasnom aute -

Pochopte, ako to nezlepiť tmelom, ako to nenastriekať konvertorom - opäť you-le-zet.

Takže, čo je hrdzavé, ale nie do dier - to úplne očistíme.

Čím lepšie ho vyčistíte, tým dlhšie vydrží.

Čo je cez - vystrihnúť. A privarte záplatu. No, alebo je ešte taký life-hack, ako nitovať záplatu, ale pretože zváranie bolo k dispozícii - nepoužil som.

Po zabití väčšiny hrdzavých -

VEĽMI sa ospravedlňujem za kvalitu fotiek, boli fotené na niečo ako Nokia s 3,2 megapixelovým fotoaparátom pred 10 rokmi :)

Z VAZ 2109 boli privarené prahy.

Chýbajúce kusy na krídlach a dverách sú z kovu z rozbitých áut.

pred tmelením skúste aspoň od oka „zatĺcť“, očistiť brúskou hrbolčeky od zvarov a iných vyčnievajúcich častí. Verte mi, ušetríte veľa času.

Predtým sme mali matanuv tmel so 120. brúsnym papierom (zatiaľ je nám to stále jedno, 120, 320 alebo 800). Začnime.

Povrch - odmastiť a očistiť od prachu.

V ideálnom prípade pri takejto oprave ako prvý použijete tmel zo sklenených vlákien („chlpatý“).

Ale nepreháňajte to! Je lepšie naniesť 2-3 vrstvy, ako celý deň brúsiť prebytočnú mastnú prvú vrstvu.

Ešte to nie je strašidelné, ak trochu obrúsite na kov.

Táto vec schne 30-40 minút na vzduchu (v lete asi 20 stupňov).

Potom vezmeme 320. brúsny papier, prepíšeme. Povrch by mal mať tvar blízko továrne. Ale to ešte nie je finiš, sú tam ešte menšie nezrovnalosti.

Volosyanka, pripomínam, že je ťažké brúsiť, ale stojí to za to! Mimochodom, je potrebné brúsiť nie brúsnym papierom v dlani, ale na tyči - inak urobíte otvory.

Ďalej, spokojní s medzivýsledkom, tmelíme dokončovací tmel. Po zaschnutí tej istej polhodiny (možno trochu viac - je to ľahké skontrolovať - ​​poškriabať nechtom - nemalo by sa to kotúľať, malo by to škriabať) sa perfektne obrúsi rovnakým brúsnym papierom 320 na lište. Mimochodom! nezabudnite povrch pred každou vrstvou odmastiť (na to bolo 5 litrov rozpúšťadla)

Výsledkom je, že varená a pokrčená časť získa niečo také -

Tieto dvere mi trvali deň a pol. Rovnaké množstvo - na veku kufra.

Na blatníkoch, kapote a ďalších to trvalo asi týždeň.

Dovoľte mi, aby som vám to znova pripomenul! Urobit dobre! Žiadna z vašich chýb pri lakovaní a ešte viac pri lakovaní NEBUDE opravená! A pod lakom to bude naopak ešte výraznejšie.

Áno Pane. Po tmelení celého auta bude naším ďalším krokom základný náter.

Na to potrebujeme kompresor – nie nevyhnutne drahý. nie nevyhnutne nové a striekacie pištole - tiež nie nevyhnutne drahé a nové.

Je potrebné napenetrovať, pričom všetko, čo sa nedá odstrániť, predtým zakryli novinami, krycím materiálom alebo niečím iným.

V zásade je možné pracovať aj na ulici, ale tak, aby bolo čo najmenej prachu.

Mali by ste to nalepiť opatrne, robíte to pre seba!

A nezáleží na tom, čo - s krycím materiálom z obchodu za peniaze alebo s novinami z poštovej schránky zadarmo.

Základný náter je vhodné nanášať v jednej vrstve. Jedna, nie mastná vrstva, no zároveň všetko zakryje v jednej farbe.

Pred základným náterom - nezabudnite odmastiť všetky povrchy!

Ďalej - necháme auto aspoň jeden deň (ak uschne na ulici, nemáme striekaciu kabínu, však? :)

Mysleli ste si, že je to takmer všetko? NIE! Čaká nás ďalšia skvelá kravina - vyvolávacia vrstva. Auto môžete samozrejme len utrieť 800-tým brúsnym papierom a natrieť takto. Ale preto sme s tmelom strávili takmer dva týždne?! nie!

Vyvolávacia vrstva je jednoduchá :) Naberieme akúkoľvek farbu v plechovke, ktorá kontrastuje s primerom. V mojom prípade to bolo čierne.

A tenko, odmasťovanie povrchu, naneste. Nepotrebujeme blokovať zem, vývojová vrstva je určená len na identifikáciu chýb.

Necháme to trochu zaschnúť, vezmeme 800. brúsny papier, tyčinku a s trochou vody - začneme pomaly brúsiť zem. Ak nie sú žiadne nedostatky, vývoj sa obrúsi. Kde je medzera, depresia atď. - vývoj zostane, to je jeho podstata.

Napríklad - fotografia ukazuje, kde je vývoj prepísaný a kde nie je žiadny vývoj -

Tam, kde sa zotreli na tmel a ešte viac na kov - treba ešte trochu popracovať :)

Zatlačte povrch, tmel. Tam, kde je vývoj vľavo - len podshplevat.

Ďalej - natrite opakované miesta.

Znova utrite miesto, kde ste mali základný náter, deň po základnom nátere!

A teraz sa dostávame k tomu, na čo sme čakali – k maľovaniu!

Pripravujeme improvizovaný „fotoaparát“ z lamiel a film zo skleníka :)

Jazdíme tam autom. Pavle, nech máš čokoľvek, zalej to vodou, aby sa nedvíhal prach! Ideálne je najskôr vyfúknuť samotné auto.

Čím menej prachu, tým viac bude práca lahodiť oku.

Je lepšie začať maľovať ráno.Nie je to rýchla úloha, ale vyžaduje si maximálnu presnosť a starostlivosť.

Farba na telo podľa návodu.

Na obrázku je prvá vrstva. Nerobte ho tučným! Avšak. ako tie ďalšie. V opačnom prípade dôjde k úniku. Koniec koncov, potrebujeme kvalitu, a nie výsledok maľovania plotu moskovskými ZhEKmi.

Po nanesení niekoľkých vrstiev farby medzi nimi - 20 minút (ale ak je auto nalakované celé, potom nie je potrebné čakať medzi vrstvami - druhá vrstva sa môže začať tam, kde začala prvá). Auto pokryjeme sprostými jazykmi, ach, t.j. lak.

Lak je skvelá "šošovka" - ukáže VŠETKY vaše nedostatky. Všetko, čo ste robili tak dlho, na čo ste vynaložili toľko energie, môže ísť dole vodou. Preto to zopakujem - je potrebné tmeliť tak, aby to bolo rovnomerné!

Už je nalakovaný. Po pol dni išiel autom na ulicu.

Mimochodom, skoro by som zabudol - čo bolo odstránené (nárazníky, maska ​​chladiča, kľučky) bolo nalakované vedľa seba, postup s nárazníkmi je trochu iný, ak by ste mali záujem - povedzte mi, pokúsim sa opísať celé proces, to je úplne iný príbeh - plast.

Tu auto už večer stojí, suší sa a čaká na montáž -

Nezačínajte hneď s montážou. Nechajte auto stáť niekoľko dní. V opačnom prípade jeden nepríjemný pohyb - a čerstvý škrabanec na čerstvom laku, čo urobíte?

Skryté dutiny, najmä pod zváraním, sú NUTNOSŤOU. proces.

Existuje veľké množstvo kompozícií na spracovanie, napríklad pri výrobe oblúka na súčasnom aute som ho ošetril tmelom na sklo v miestach zvárania -

Skryté dutiny - každý rok na jar vypĺňam rast-stop (možno Movil) vo valci.

Tu je návod, ako sa to stalo.

Auto som videl rok po oprave - žiadne nové hríby nevyšli.

Ďalej neviem. Ako a čo sa stalo novému majiteľovi.

aj s prihliadnutím na nákup použitého kompresora a striekacej pištole, nákup materiálu a iných vecí sa dá takto ušetriť nemalé peniaze. Koniec koncov, teraz je podobný nápad v prevádzke, so zváraním, plným lakovaním atď. Odhadujem, že to bude stáť okolo 100 tr. Vlastnými rukami môžete stretnúť 30.

Všetkým, ktorí si to prečítali, ďakujem. Dúfam, že som nestrácal čas a niekto napísaný pomôže pri oprave.

Všetci sú uvedení ako celé autá, no dobrá nálada.

P.S. ak je téma zaujímavá, môžem ti povedať viac o iných karosériách a nie o opravách.

Samozrejme videl :) prečo nie?

Autor sa snažil, zakryl číslo a na 5. fotke pod ním leží na paneli pod čelným sklom)

“Na predaj Nissan Bluebird 89, nezbitý, nie krásny” 😀

Krásne! Mam otazky ako ste spracovali dno? prahy?

Sú tam odpovede na tvoje otázky :)

Prahy boli naplnené ťažbou (áno, áno, použitá ropa) a potom Movil.

Dno bolo prekvapivo neporušené, takže som sa ho nedotkol.

V ďalšom príspevku si myslím, že vám poviem viac o „spodku“ auta.

No, úprimne povedané, vystrihnem príspevok z mojich rúk, pretože som nemal fotografiu takejto opravy. Z tohto dôvodu sa vám v komentároch odhlásim.

Za základ berieme situáciu, keď chce človek urobiť kompletnú obnovu vzhľadu a štruktúry karosérie.

Keď som dal motor a hodovku v poriadku, rozhodol som sa pustiť do karosérie. Nerád šoférujem auto, v ktorom nepoznám každý centimeter. Vizuálne bolo okamžite jasné, že je potrebné opraviť prahy, na oboch stranách boli diery, ako aj na blatníku spolujazdca, neskrývali hnilobu a bolo vidieť malú dieru, ale v skutočnosti sa všetko ukázalo byť trochu zaujímavejšie. Auto som zaviezol do jamy, predtým čiastočne rozobral interiér a začal som klepať po karosérii vyzbrojený skrutkovačom a kladivom. Po tomto zákroku sa zistilo, že okrem toho je na troch miestach zhnitý zadný blatník spolujazdca a na opravu už boli 2 blatníky (predný vodič vodičov je v perfektnom stave, zadný vodič je bez hniloby, ale nejaké sú bude treba dať pozor), kufor na strane spolujazdca aj s otvorom, dno neporušené, všetky nosné konštrukcie sú tiež v znesiteľnom stave.Ak by boli na aute vsetky 4 blatniky, velmi velmi dlho by neboli problemy s blatnikmi, neviem si predstavit z akeho dovodu ostal na aute len 1 predny blatnik, ostatne boli neprítomný.

Pôvodne bola myšlienka samozrejme VARIŤ! Myslel som si, že čo, kúpim kov lacno, nájdem k nemu zvárača alebo zvárača, ktorý po ceste zvarí všetko za lacno, no v krutej realite som nenašiel lacnú zváračku alebo zváračku. , a aj keď je všetko hotové, potom hneď dobre, to znamená, ak telo zalátate, hneď ho úplne obnovíte, a tak na niektorých miestach nitmi. aký to má zmysel? A za cenu je to stále dosť drahé. Potom prišiel na rad alternatívny nápad, odstrániť zhnitý kov a chrániť telo pred vlhkosťou a vzduchom. Napriek tomu má auto 18 rokov, nedá sa to úplne pretaviť do nového nápadu, náklady mi momentálne nie sú racionálne a ak necháte všetko tak, jeseň a zima sa rýchlo rozbehnú. zničiť už unavené telo.

Začalo sa zadným krídlom pre pasažierov

Kým som nevykopal jamu, bolo to takto

Ále, fotiek je málo, bol som taký unesený, že som zabudol fotiť

Samotnú dieru som nezachytil, strelil som už predposlednú etapu. Postup prác bol nasledovný:

1. Nasekaný zhnitý prach po obvode.2. Očistený povrch (umytý, brúsený) 3. Ošetrené zinkom, čím zanecháva zvyškovú hrdzu.4. Vysával trosky z dutiny

5. Do tej istej dutiny sa naliala obyčajná polyuretánová pena. Vyzeralo to asi takto:

6. Kým pena schla, krídlo som ošetril antikorom Kordon

A keďže úplné stuhnutie peny trvá presne 24 hodín, pokračoval som na druhý deň.

Potom proces vyzeral takto:

Samozrejme, že by bolo možné zakryť dieru penou s rovnakým kordónom a dokončiť toto kolektívne hospodárstvo, ale pena má veľmi mäkkú štruktúru, takže na záchranu prišiel tmel so sklolaminátom.

7. Začnime tmeliť.

Na základ potrebujeme sieťku, ideálne kovovú, ale môžete použiť aj obyčajnú stavebnú, ktorú som použila ja. Vezmeme trochu povrchu a pripravíme náš tmel, zmiešame ho s tužidlom (tubou), ktorý je súčasťou súpravy. Na 100g stierky potrebujete 2g tužidla, premiešajte a naneste na mriežku. Tmel doslova vtlačíme do sieťky, aby po zaschnutí vznikla pevná stena. Tmel rýchlo schne, doslova 15-20 minút a ako kameň.

8. Po zaschnutí prejdeme cez brúsny papier, kožu je lepšie vopred namočiť do vody, aby sa tak rýchlo neupchala.

Druhá diera bola na veľmi nevhodnom mieste (horná časť krídla). Musel som pracovať na oboch stranách naraz. Samotnú dieru som nezachytil, výsledok po tmelení:

No a nakoniec to dopadlo takto:

Dokonca aj keď kov klepal, videl som opuch na vonkajšej strane krídla a zľahka som doňho šťuchol... Voilá, 3. otvor. V dôsledku toho som musel opraviť vonkajšok a tam, bez maľovania, bez ohľadu na to, ako a ako dobre ležal sprej farby v garáži už dávno. Samozrejme, že farba nesedela, ale hlavné bolo natrieť tmelený a prebrúsený povrch

Čiernou farbou je zvýraznená celá dotknutá oblasť, na ktorú bola nanesená sieťka a špachtľa. Zelená je približná veľkosť otvoru.

No a tu je finálna verzia. Lakovanie striekaním v 3 vrstvách

Nejako sa to stalo. Vo všeobecnosti som s výsledkom spokojný, s predným bolo všetko oveľa komplikovanejšie, ale o tom v 2. časti.

Karoséria každého auta je jeho najdrahšou súčasťou, preto potrebuje neustálu starostlivosť a kozmetické opravy. Prostredníctvom korózie je problémom mnohých moderných strojov. Existujú spôsoby, ako sa vyhnúť kúpe nového rámu auta a ako opraviť dieru bez zvárania - to sú dve naliehavé otázky mnohých majiteľov automobilov.

Náklady na prácu v autoservisoch sú pôsobivé, takže mnohí ľudia uprednostňujú opravu svojich áut sami.

Oprava korózie bez zvárania je najlacnejší a najjednoduchší spôsob, ako problém vyriešiť. Ak to chcete urobiť, musíte si kúpiť nasledujúcu súpravu:

• Hliníkové pletivo s veľkosťou cca 25*18cm;
• Lepiaca páska (najlepšie kovová);
• tmel zo sklenených vlákien;
• Brúsny papier so zrnitosťou 80 alebo 120;
• Vzduchový stroj na vyrovnávanie povrchov;
• Univerzálny tmel;
• primer;
• Farba (aby zodpovedala telu);
• Lak;
• Nástroje na leštenie laku.

Všetky práce na rýchlom odstránení otvoru v tele bez zvárania sa vykonávajú v etapách:

• Čistenie poškodenej oblasti od hrdze a farby;
• Upevnenie lepiacou páskou na prázdne miesto tela hliníkovej sieťky (medzi pásikmi lepiacej pásky by mal byť priestor na vyplnenie sieťky tmelom);

Pri upevňovaní sieťky je potrebné vynaložiť maximálne úsilie na jej upevnenie v jednej rovine s blatníkom auta.