Podrobne: oprava oblúka zo sklenených vlákien svojpomocne od skutočného majstra pre stránku my.housecope.com.
Použitie sklolaminátu na opravu karosérie vám umožňuje minimalizovať náklady na obnovu vozidla. Na vykonanie práce sa nevyžadujú špeciálne zručnosti - všetko sa dá robiť nezávisle, bez zapojenia odborníkov do ich vybavenia. Tento spôsob opravy sa používa len pri lokálnom poškodení nenosných častí karosérie.
Priechodné otvory v tele sú utesnené epoxidovou alebo polyesterovou živicou. Sklolaminát sa používa na spevnenie opravenej oblasti, ktorá jej dodáva pevnosť. Na získanie potrebných mechanických vlastností sa do živice pridávajú plnivá – piliny, azbest, mastenec, hliníkový alebo oceľový prášok.
Na opravu sa používajú aj epoxidové kompozície pozostávajúce z epoxidovej živice, plniva a plastifikátora, čo zvyšuje plastické vlastnosti kompozície. Bez zmäkčovadla živica časom praskne. Nevydrží zaťaženie počas jazdy.
Poškodený povrch karosérie je dôkladne očistený od farby, hrdze, nečistôt. Tvar a veľkosť plochy spracovania závisí od charakteru poškodenia, okolo ktorého sa kov čistí do šírky 60 mm. Miesto výkonu práce môže byť mierne obliehané dovnútra. Vďaka tomu bude opravná podložka mierne vyčnievať nad prednú plochu. Holý kov je potom brúsený a odmastený. Ošetrené zinkom alebo antikoróznym prípravkom podľa návodu. Na vrch sa nanáša základný náter.
Zo sklolaminátu sa podľa tvaru otvoru vyrežú 3 - 4 obklady. Množstvo závisí od hrúbky materiálu. Najprv od okrajov poškodenia tolerancia 20 alebo 15 mm, podľa počtu záplat. Ten má 60 mm. Pre stredné v prípade troch 40 mm a pre štyri 30 a 45 mm. Pripraví sa lepidlo na báze živice.
Na pripravený povrch karosérie sa štetcom nanesie vrstva živice a navrch sa nanesie prvý, najmenší kúsok sklolaminátu. Rolujte ho špeciálnym valčekom, aby ste spod podšívky odstránili vzduch. Ak zostane vzduchová bublina, potom sa prepichne šidlom. Aby sa náplasť úplne prilepila na kov tela, je „pribitá“ koncovou kefou. Potom sa na prvú vrstvu sklolaminátu nanesie živica, nanesie sa ďalší kus sklolaminátu, ktorý sa zvinie a v prípade potreby „pribije“. Takto sú nainštalované všetky vrstvy.
Ďalším spôsobom inštalácie je impregnácia náplastí zo sklenených vlákien živicou a aplikácia na miesto opravy. Okraje otvoru sú vopred ošetrené lepidlom. V procese práce by sa malo zabezpečiť, aby prvá vrstva tkaniny prekrývala priechodné poškodenie a každá ďalšia vrstva prekrývala predchádzajúcu z každého okraja o poskytnutú toleranciu (20 alebo 15 mm). Keď živica stuhne a zaschne, výsledný povrch sa ošetrí pilníkom a potom brúsnym papierom. Ak na konci práce zostanú malé škrupiny, vybrania, nepravidelnosti, potom sú zapečatené tmelom.
Pri opravách veľkých dier sa na vnútornú stranu prierazného poškodenia inštaluje pevná podšívka (preglejka, lisovaný kartón, kov), tvarovo podobná pôvodnému povrchu korpusu. Tým sa zabráni deformácii sklolaminátovej podložky počas práce. Aby sa zabránilo prilepeniu obloženia, je namazané:
 |
Video (kliknutím prehráte). |
- podlahový tmel;
- parafínový roztok s terpentínom;
- polystyrén v acetóne.
Aplikovaný separátor vám umožní na konci opravy jednoducho oddeliť výstelku od živice.
Pri opravách častí karosérie so zlým prístupom zvnútra (napr. zhrdzavený úlomok krídla) nemožno použiť tvrdú výstelku.Po vytvrdnutí živice nie je možné odstrániť preglejku alebo plech. Preto je priestor pod poškodeným miestom husto vyplnený novinovým papierom, čím sa dosiahne podobnosť s pôvodným tvarom opravovaného povrchu. Po dokončení práce sa noviny odstránia.
Kontakt živice alebo sklolaminátu v očiach alebo na exponovaných miestach tela môže spôsobiť podráždenie, ekzémy kože. Prenikanie častíc sklenených vlákien do dýchacieho traktu je tiež vysoko nežiaduce. Preto je potrebné počas opravy používať okuliare, respirátor, gumené rukavice.
Živica, ktorá sa dostane na pokožku, sa okamžite odstráni čistou handrou. Potom sa postihnuté miesto dôkladne umyje mydlom. Namažte ochranným krémom.
Nemám žiadne diery. Vo všeobecnosti je stav vonkajšej časti oblúka celkom dobrý. Ale vnútorná časť klenby - tam je to horšie. A teraz chcem brúskou odrezať len vnútornú stranu oblúka. od hrudky môžete ustúpiť o 3-4 cm.Tak sa dostanem k povrchu, ktorý je teraz zdrojom neustále vytekajúcej hrdze. tie. Len odstránim zvyšok tmelu. Takže čo bude ďalej. Nechce sa mi nič variť. a bez kovu. Myslím, že môžem použiť sklolaminát a epoxid na opätovné spojenie vnútornej a vonkajšej časti oblúka. Zachovám teda aspoň vzhľad.
Hlavná otázka však znie: bude taká tuhosť karosérii stačiť? Je možné zmeniť kov v tomto mieste na sklolaminát + epoxid alebo je potrebné zmeniť kov na kov?
Sklenený čaj má pre kov jeden koeficient rozťažnosti, v zime sa oddelia, dostane sa dovnútra vlhkosť a začne sa zrýchlený proces požierania auta langoliermi.
Tuk, mastný, tučný a. ešte raz mastné, zastavte prístup kyslíka. a nič iné nezachráni dorsetovho otca pred zničením.
Sklolaminát má jeden koeficient rozťažnosti, kov iný, v zime sa oddelia
Poznáte to z vlastnej skúsenosti alebo si to len namýšľate?
Aj tak ďakujem za nápad. Čítal som o zmäkčovadlách.
V tom zmysle, že Epoxid potečie. Existuje nejaký spôsob, ako podať žiadosť?
O! Tu, prosím, nebojte sa! ))) Na predné krídlo už mám všetko nacvičené. vymodeloval spodnú časť v oblasti blatníka, ktorá sa už úplne stratila. Štetcom natierame živicu na kov. nanesieme pás sklolaminátu s jedným okrajom. na vrch opäť namažte živicu a impregnujte látku. a prilepte druhý okraj látky k inej pevnej podložke. Potom štetcom „natiahneme“ už prilepené okraje kúska látky tak, aby stredná „visiaca“ časť látky zaujala polohu alebo profil, ktorý potrebujeme. Ničoho iného sa nedotýkame. čaká na sušenie. Takto získame povrch, ktorý potrebujeme, ktorý potom už len treba zhrubnúť kvôli ďalším vrstvám látky a živice. Pre 2-3 dodatočné aplikácie vrstiev tkaniny získame finálny povrch s hrúbkou 2-3 mm. Vyčnievajúce kusy odrežte. vyrovnanie konečného povrchu už na lakovanie. Ak nezabudnem. Ukážem ti fotku predného blatníka.
Tu so zmäkčovadlami, možno si pomyslíte. Tiež si lámem hlavu nad tým, ako uzavrieť priestor.
A už som o tom čítal. Ukazuje sa, že veľa živíc, ktoré sú balené na opravu auta, už obsahuje nejaký druh zmäkčovadla. Banku si treba pozorne prečítať. Možno tu už informácie sú.
Priľnavosť epoxidu na kov + sklolaminát, určite nebudú žiadne problémy!
Teraz vidíš. bol tam náznak zimy. treba myslieť aj na toto. aj keď ľudia s veľkými kusmi „štuky“ jazdia a nevyjadrujú žiadne problémy.
V tomto prípade ma upokojuje aj fakt, že toto všetko, ak sa niečo stane, sa dá hardvérovo prerobiť. Hlúpe na ďalekom východe sa kupuje zadné krídlo. a potom je to už otázka technológie. Ale tu mám, ako obvykle, sú tu jemnosti))) 3-dverové telo. tu sú 5-dverové aspoň desetník tucet. a s 3-dverovymi je situacia horsia. Musíme teda vymyslieť spôsob, ako vyriešiť problémy bez darcu.
Na amerických nákladných autách opravoval blatníky a kapoty sklolaminátom a polyesterom. Sú tiež vyrobené zo sklolaminátu. Už chodia 3-4 roky a nič nespadlo. Je vhodné vyvŕtať okraj kovu tak, aby živica tiekla do otvorov, vytvorila akýsi nit a vytvarovala sklolaminát na oboch stranách kovu. V špecializovaných predajniach sa predáva sklenená rohož, ktorá sa po navlhčení polyesterom stáva mäkkou a ľahko dáva požadovaný tvar. Cenovka za živicu a látku je rádovo nižšia ako v predajniach áut. Živica musí byť odolná voči vlhkosti.
Je vhodné vyvŕtať okraj kovu
Dúfam, že to bude stáť spracovanie s hrubou šupkou. napríklad 80. A vrchnú vrstvu látky nanesiem o 4-5mm ďalej ako predchádzajúca vrstva. Dúfam, že týmto spôsobom získam dodatočnú štrukturálnu pevnosť.
Na amerických nákladných autách opravoval blatníky a kapoty sklolaminátom a polyesterom. Sú tiež vyrobené zo sklolaminátu.
Tu je na programe trochu iný problém. spájanie kovu a sklolaminátu. a ich spoločný život v zime. Ak by bol celý prvok vyrobený z plastu, tento problém by nevznikol.
Dúfam, že to bude stáť spracovanie s hrubou šupkou. napríklad 80. A vrchnú vrstvu látky nanesiem o 4-5mm ďalej ako predchádzajúca vrstva. Dúfam, že týmto spôsobom získam dodatočnú štrukturálnu pevnosť.
Tu je na programe trochu iný problém. spájanie kovu a sklolaminátu. a ich spoločný život v zime. Ak by bol celý prvok vyrobený z plastu, tento problém by nevznikol.
Preto hovorím – vŕtať.
Nemyslím si, že 10 jamiek bude lepších ako 10 000 veľkých rizík.
Každopádne . na takéto otázky odpovie len prax.
Preto hovorím – vŕtať.
neklamte si hlavu, polyesterové živice sa používajú v tuningu áut už desiatky rokov.Nikto nič nevŕta, bežné matovanie, ani nie nevyhnutne s veľkou šupkou a dobrá priľnavosť živice ku kovu.Hlavná vec po matovaní je na odstránenie prachu, napríklad pomocou odmasťovacieho prostriedku (nezamieňať s rozpúšťadlom)
Nie, nie .. stáva sa, že vŕtajú. Ale dáva to zmysel, ak je látka na oboch stranách kusu železa. tie. S týmito otvormi priamo spájame vrstvy látky umiestnené na opačných stranách kusu železa. Látku ale plánujem nalepiť len na jednu stranu krídla. A tak nepotrebujem diery. Stačí pripraviť kov štetcom alebo brúsnym papierom - a ísť.
Áno . čo sa týka zmäkčovadla. Banka k tomu nemá čo povedať. Ale je tam nápis, že táto kompozícia sa používa aj pri opravách nárazníkov. Zdá sa mi, že je nepravdepodobné, že by sa čistá živica balila pre potreby automobilového priemyslu. v tejto podobe by bola jeho použiteľnosť príliš úzka.
A tak . Mimochodom . predný blatník. Krásu som ešte nepriniesol. ale pre náš rozhovor je to ešte lepšie. Čierna farba je dielom konvertora hrdze.
aké zmäkčovadlá? polyesterová živica vyplnená sklenenou rohožou alebo sklolaminátom a bola vytvorená pre pevnosť pri nízkej hmotnosti, ale nie pre flexibilitu. Najmä pri opravách kovových prvkov karosérie nie je potrebná plasticita. Preto na brehoch nič nie je. Zmäkčovadlá sa používajú vo farbách a lakoch ako prísada pri lakovaní mäkkých plastov (nárazníkov) moderných automobilov, aby sa v prípade menšieho poškodenia predišlo mikrotrhlinám.
aké zmäkčovadlá?
Obyčajný. Vo svojej čistej forme by živica, dokonca aj so sklenenou rohožou, bola veľmi krehká. mám takú skúsenosť. keď sa živica používala vo vedrách. zmäkčovadlo sa pridalo tesne pred použitím živice. V moderných obaloch pre automobilové potreby som si istý, že to už bolo zohľadnené. a nejaký druh zmäkčovadla je už prítomný v tégliku. V opačnom prípade by ľudia takýto spôsob opravy rýchlo odmietli.
No to nie je pointa. o zmäkčovadlách, to sme my. bez špecifikácií.
Najmä pri opravách kovových prvkov karosérie nie je potrebná plasticita.
Čítali ste príspevok číslo 2 v tomto vlákne? mate s tym nejake skusenosti? . Hovorím o koeficientoch tepelnej rozťažnosti.
Tiež si myslím, že pri ďalšej prevádzke by už nemali byť problémy. Ale pre každý prípad si dám extra pozor. nie je to veľmi vhodné miesto na prerobenie niečoho neskôr. ))
Na moju starú Fronteru som nalepil prahy zo sklenených vlákien a polyesterovej živice. Takto cestoval dva roky. V súlade s tým tento dizajn prežil dve zimy. A mrazy v tých rokoch boli 25 ° aj 35 °. Nepozoroval som žiadne známky odlupovania od kovu.
Obyčajný. Vo svojej čistej forme by živica, dokonca aj so sklenenou rohožou, bola veľmi krehká. mám takú skúsenosť. keď sa živica používala vo vedrách. zmäkčovadlo sa pridalo tesne pred použitím živice. V moderných obaloch pre automobilové potreby som si istý, že to už bolo zohľadnené. a nejaký druh zmäkčovadla je už prítomný v tégliku. V opačnom prípade by ľudia takýto spôsob opravy rýchlo odmietli.
No to nie je pointa. o zmäkčovadlách, to sme my. bez špecifikácií.
Čítali ste príspevok číslo 2 v tomto vlákne? mate s tym nejake skusenosti? . Hovorím o koeficientoch tepelnej rozťažnosti.
No, o skúsenostiach v tejto oblasti)))) od 91. roku maľujem autá a o takýchto otázkach ani neuvažujem. Spravidla sa snažia brať do úvahy koeficienty rozťažnosti práve tam, kde nie sú nielen potrebné, ale aj zbytočné a nezmyselné. V ..prehistorických.. dobách, keď sa používal epoxid, boli zárubne práve kvôli veľkému rozdielu v rozťažnosti, no neskôr bola vyvinutá polyesterová živica, ktorá je ideálna na opracovanie kovov. A nezabudnite na skutočnosť, že práve táto živica sa používa ako spojivo v automobilových tmeloch a je pre nich hriechom expandovať s kovom rôznymi spôsobmi.
A mimochodom, o krehkosti, tá pochádza väčšinou z lenivosti.Áno áno, z lenivosti daj viac tužidla, aby rýchlejšie zaschla, to je pre teba krehkosť, materiál sa stáva sklovitým. Všetky materiály s odstupňovaním 2-3 percentá prechádzajú len cez váhu, inak dostanete .. sklo ..
No, pár tipov pre začiatočníkov na poškriabanie ..
Pre pohodlie je sklenená rohož (tkanina) spracovaná v továrni so slabým adhéznym zložením, ktoré zabraňuje jej zapadnutiu do tvaru, najmä na zakrivených povrchoch.
Zbaviť sa ho je celkom jednoduché, odrezané kúsky hodíte do železnej plechovky a zapálite na plyne alebo fúkačkou. Sklo nehorí a lepidlo horí. A tvaruje sa oveľa jednoduchšie.
Čítali ste príspevok číslo 2 v tomto vlákne? mate s tym nejake skusenosti? . Hovorím o koeficientoch tepelnej rozťažnosti.
V marci 72 otec kúpil úplne nový vaz2101, po ňom boli 4 nové klasiky, hmm získal veľa skúseností. Od toho, čo bolo dostupné v obchodoch, až po antikorózne látky a raketové kompozity.
5. úplne nový 2107 v roku 97, deň po kúpe som ho rozobral a na 100% namazal zvonku Pindos “Thiokol”, veľmi hustý, riedený len kvalitným acetónom a nie za pol hodinu, ale týždeň denného miešania. Po roku je to vysušené do stavu gumy, reže to ako guma, priľnavosť je ako privarená. Ale na nových nie je žito a po 20 rokoch vyzerá ako úplne nový, s celoročnou prevádzkou, oblasť Moskva-Moskva. Poviem vám jedno tajomstvo, po cestovaní, ak je to možné, až do mínus 3 g mrazu na ulici, som sa ho pokúsil umyť alebo aspoň poliať vodou. Tvorba ľadu na tele neuškodila.
Tu dievča predávalo ródeo s rámom najedený, bol som veľmi . . . . No je naozaj ťažké obrátiť jazyk pri umývadle a povedať - nalejte Karcher zospodu, spodku a mostov.
Keďže na jar prestávajú sypať cesty soľou, všetky autá výdatne polievam zdola, bez tlaku trysky a opakovane volím menšie z dvoch ziel.
Izuzika kupovala s červeným zadkom, všetko premastila, mastnotu utrela len tam, kde sa jej počas prevádzky dotýkam, hrdza zastavila svoj postup, samozrejme pravidelne aktualizujem.
Nie som príliš lenivý na to, aby som si uvaril vedro shnyaga a na jeseň ho potieral holými rukami, pohladil celý rám a spodok zvonku,
tri hodiny a dlane sa po takých mäkkých, čistých mozoľoch odlupujú.
Svet pozostáva z organických a anorganických látok a oxidačné procesy neustále prebiehajú tu a tam - to sa nedá zastaviť, ak nie je oddelené prepážkou.
Korózia kovov je stále nepríjemná. Ponuka áut neustále rastie, no náhradné diely niekedy nie sú dostupné. Tu prichádzajú na rad rôzne metódy. Pôvodne sa plánovalo vyriešiť tento problém na tomto aute zváraním, ale odmietlo sa to kvôli skutočnosti, že po prvé, na niektorých miestach jednoducho nie je čo „variť“ a po druhé, vrstva tmelu nebude malá, ale hrubá. vrstva, zvyčajne čoskoro čas začne praskať, najmä preto, že ide o zadné dvierka, ktoré sú neustále zabuchnuté. Tak som sa rozhodol pre opravu sklolaminátové telo.
Prvá vec, ktorou každá oprava začína, je rozobratie auta. Odstránime všetko, čo môže prekážať, zámok dverí, tesnenie, plastovú zátku čísla atď.
Ďalej musíte pripraviť miesto na opravu. Pomocou známej brúsky vyčistíme oblasť lokalizácie hrdze a 10 centimetrov okolo nej. Pre lepšiu priľnavosť materiálov, kvalitu opravy a životnosť vášho výtvoru je potrebné ošetriť hrdzu kyselinou fosforečnou. Táto kyselina sa hovorovo nazýva „konvertor hrdze“. Môžete si ho kúpiť v každom obchode s autodielmi. Čo to dáva: keď sa na korózny povrch aplikuje kyselina, oxidové formy železa sa zničia a premenia na fosfáty, pričom dochádza k reakciám zahŕňajúcim zinok a mangán. Proces spracovania je pomerne jednoduchý, nebudeme sa ním zdržiavať (pozri návod výrobcu). Príprava kovu je dokončená, poďme ďalej.
Vytvorenie "matrice"
Proces vytvárania matice je celkom kreatívna činnosť, niekedy sa musíte hrať veľmi násilne so svojou fantáziou. Ale nie v tomto prípade. Všetko je celkom jednoduché. Na vonkajšiu stranu dverí lepíme obvyklú dvojvrstvovú lepenku. Pre tesnejšie priliehanie kartónu k úlomkom kovu môžete dodatočne použiť lepidlo.
Upozorňujem, pozdĺž okraja dvierok je pod tesniacou gumou nebolí ohyb. Vo fáze formovania matrice je potrebné vziať do úvahy tieto body a pokúsiť sa čo najviac priblížiť tvaru dielu.
Pred aplikáciou kompozitných materiálov je potrebné dvere z vozidla vybrať a namontovať vo vodorovnej polohe. To uľahčí pohodlnú prácu a zabráni tomu, aby materiály "skĺzli" z ich hmotnosti. Tak nebuď lenivý. Pripravíme potrebné materiály: polyesterová živica bude potrebovať asi 200 gramov, zriedená v pomere 100: 1, maximálne 2 % katalyzátora na objem živice. (viac nie je lepšie). Striháme sklenená podložka požadovaného rozmeru, povrch odmastiť a kefou celý povrch naimpregnovať živicou, následne naniesť sklenenú rohož a naimpregnovať. Počet vrstiev závisí od hustoty sklenenej rohože, ja som použil 300-ku v dvoch vrstvách, to úplne stačí. Čakáme na vysušenie tejto doby závisti z teploty vzduchu. Pri teplote 20 stupňov živica schne asi 30-50 minút, potom je možné výsledné sklolaminát opracovať.
Spracovanie sklolaminátu
Pomocou brúsky odstránime „lepkavý“ kartón a s malým okrajom odrežeme prebytočné sklolaminát.
Nainštalujeme dvere na auto a so zameraním na celú stranu označíme bod spodnej hrany dverí.
Po montáži je potrebné odstrániť dvierka a orezať okraj pozdĺž vyznačených čiar.
Tmelenie
Na zníženie hrúbky vrstvy tmelu sklolaminát je potrebné čo najviac zosúladiť. Celkom dobre sa leští brúsnym papierom s brusivom P40-60.
Na sklolaminát môžete použiť absolútne akýkoľvek tmel, všetko závisí od opraveného dielu a požadovanej hrúbky vrstvy.
Pomocou lišty a brúsneho papiera obrúsime povrch brusivom P120. Ak prvýkrát nebolo možné dosiahnuť dokonale rovnú rovinu, zopakujeme fázu nanášania tmelu a znova prebrúsime. V záverečnej fáze trenia použite brúsny papier P180-220. Teraz zostáva naniesť akrylový základný náter a farbu.
Výsledok práce
Taký nekomplikovaný spôsob oprava karosérie zo sklenených vlákien v silách každého motoristu v garážových podmienkach s minimálnou sadou náradia.
Správa Carlos85 » 1. októbra 2012 10:41
Obnova zhnitých zadných oblúkov sklolaminátovým tmelom s následným náterom s prechodom.
Hneď vás upozorním, že táto technológia s najväčšou pravdepodobnosťou nebude fungovať pre predné oblúky. Flexibilita predných krídel prispeje k tvorbe trhlín v tmelu alebo na jeho spojení s kovom, aj keď ide o sklolaminát. Zadný oblúk je vzhľadom na konštrukčné vlastnosti krídla tuhší, kov v ňom je dvojitý, je v ňom málo flexibilných miest.
Napísal som čo najpodrobnejšie, dúfam, že nikto by nemal mať žiadne otázky.
Opravy sú rozdelené do 2 etáp:
1) obnovenie oblúka;
2) maľovanie.
Nástroje a materiály pre 1. etapu:
- brúska (najlepšie malá a ľahká - uľahčuje prácu);
– leštiaci stroj s nastaviteľnou rýchlosťou (minimálne 1000 ot./min.);
- okrúhla hrubá železná kefa na brúsku;
- kužeľový kruh okvetných lístkov pre mlynček;
- rezný kotúč s priemerom 120;
- pasta na matovanie;
– hrubý leštiaci kotúč so suchým zipsom na matovanie (ako škótsky brite);
- brúsny papier: P80, P320, P600;
- mydlo;
- kefa šírky 30 mm;
- voda;
- plastový obal (veľa) alebo noviny (veľa);
- papierová páska (polyetylén je horší - lepí sa ako bastard a zanecháva stopy);
- fľaštičku s rozprašovačom od čističa okien alebo čistiaceho prostriedku na čalúnenie (prázdna plechovka od akéhokoľvek spreja);
- kancelársky nôž (veľký);
- dvojzložkový tmel so sklolaminátom (vzal som Body - zelená plechovka tmelu + tužidlo v tube);
- dvojzložkový dokončovací tenký tmel (vzal som Body - biela plechovka tmelu + tužidlo v tube);
- pár gumových špachtlí (40 a 60 mm);
- neutralizátor hrdze (kyselina fosforečná);
- Movil;
- drôt s priemerom 2-3 mm;
- elektrická páska;
– OOP (okuliare, rukavice, respirátor, chrániče sluchu);
- akékoľvek čisté poháre;
- Čisté handry.
Nástroje a materiály pre 2. etapu:
- kompresor;
- pištoľ na pôdu;
- pištoľ na farbu;
– leštiaci stroj s nastaviteľnou rýchlosťou (minimálne 1000 ot./min.);
- dvojzložkový akrylový základný náter (vzal som Reoflex - plechovku základného náteru a plechovku tužidla v súprave);
– akrylové rozpúšťadlo R-12;
- farba podľa vášho auta (objednané od drotárov, 200 g na tieto prípady stačí na oči a stále zostáva);
- riedidlo na farbu;
- dvojzložkový akrylový lak (vzal som Reoflex - plechovku laku a plechovku tužidla v súprave);
- plstený leštiaci kotúč so suchým zipsom;
– jemná leštiaca pasta;
– OOP (rukavice, respirátor);
- utierky z prachu;
- akékoľvek čisté poháre;
- Čisté handry.
Oblúk je z dvojitého kovu, v mojom prípade je vonkajší kov zhnitý, vnútorný zostal, aj keď už tiež začal hrdzavieť. Všetko, samozrejme, závisí od toho, ako veľmi sú oblúky zhnité - sklolaminátový tmel musí na niečo priľnúť a vyplniť dutinu medzi dvoma vrstvami kovu.
Pred zdvihnutím uhlovej brúsky dôrazne odporúčam utesniť dvere v aute fóliou alebo novinami tesne pozdĺž obrysu pozdĺž línie tesniacej gumy, aby sa dvere mohli nechať pootvorené. Obloženie dverí je lepšie odstrániť alebo tiež prilepiť.Inak do salónu poletí toľko prachu, že mama neplače!
Zadný nárazník bude musieť byť odstránený (opäť to závisí od stupňa poškodenia oblúka a oblasti práce).
Všetko je teda pripravené. Štetec nasadíme na brúsku a odstránime farbu z oblúkov úplne do ohybu, kde oblúk prechádza do krídla. Čistíme na lesklý kov. Hnilé miesto opatrne očistíme. Po obryse oblúka sa v dutine položí nejaká gumička, odtiaľ ju vytiahneme, vyberieme šidlom alebo tenkým skrutkovačom, všetko očistíme, ako sa len dá, a spracujeme neutralizérom hrdze (je to vhodné zabaliť hlavu zo spreja na plechovku neutralizátora hrdze a nastriekať). Ostré hrany zhnitej oblasti je možné odrezať a orezať rezným kotúčom. Ak nejaké kusy kovu odpadnú, neľutujeme a odrežeme ich, ostať by mal len tvrdý a čistý kov. Ak po prevodníku hrdza nezmizla, nastriekame znova. Po vysušení je potrebné neutralizátor hrdze umyť mydlovou vodou a potom opláchnuť čistou vodou. Na to som použil téglik s mydlovou vodou a štetec. Na opláchnutie - postriekajte čistou vodou.
Všetko je pripravené na tmel. Sklolaminátový tmel tuhne už za 5 minút, preto ho neodporúčam príliš riediť. Badyazhit odporúčam v objeme veľkosti dlane, pretože. práca je jemná a nie je potrebné sa ponáhľať.
Pri prvom spustení je medzera medzi dvoma vrstvami kovu v oblúku starostlivo upchatá tmelom; nemali by ste sa pokúšať vytvarovať oblúk okamžite v jednom kroku - nebude to fungovať. I badyazhil tri alebo štyrikrát na oblúku. Vyrezávame s okrajom, neľutujeme, potom prebytok ľahko a zábavne odstránime brúskou s kruhom okvetných lístkov. Stierka musí byť hladká a gumená a téglik na kyprenie je plastový a pružný, pretože keď tmel zaschne, stierka sa môže pokrčiť a všetko z nej odletí, to isté aj s téglikom.
Keď je oblúk vytesaný "vlasmi", začína práca "sochára". Na brúsku položíme kruh okvetných lístkov a opatrne odstránime prebytočný tmel, ktorý tvorí telo oblúka. S brúskou to nejde hladko, takže prácu nechávame na brúsny papier. Je povinné (povinné) brúsiť blokom, t.j. vezmeme tyč s prierezom približne 60x40, 120 mm, na ňu navinieme brúsny papier P80 a olúpeme. Lišta nám dáva rovný povrch, len ju nebrúste rukami. Dostali sme drsný povrch oblúka, ako vždy, nie bez zárubní, takže tmelíme dokončovacím tmelom a zakryjeme zárubne. Pokožku dokončíme P320, potom ju vyhladíme pomocou P600 s trochou vody. Myslím, že nie je potrebné použiť tenšiu kožu, všetko vyšlo jasne a P600.
Osobitná pozornosť by sa mala venovať prechodu z kovu na starý náter. Prechod je potrebné prebrúsiť tak, aby staré vrstvy farby a základného náteru hladko pretiekli do seba. Vizuálne to znamená hladké brúsenie. Na ovládanie držíme prst – nemali by sme nič cítiť.
Pred lakovaním by mal byť povrch okolo oblúka matný. Aby sme to urobili, vezmeme leštiaci stroj, položíme naň matovací kruh, natrieme krídlo pastou a matujeme povrch pri 1000 otáčkach. Dôležité je zmatniť celú plochu, na ktorej bude ležať farba s prekrývajúcim sa lakom. Tie. matujeme 30 centimetrov od oblúka dookola (až k oknu), plochu nešetríme, matovanie navyše sa potom vyleští. Na ťažko prístupných miestach na ohybe pri dverách podložíme jemným brúsnym papierom s vodou. Matovať treba opatrne, aby ste nezotreli starý lak, ale nezanechávame ani lysiny. Po matovaní je potrebné povrch umyť.
Teraz by ste mali spracovať dutinu medzi dvoma vrstvami kovu v oblúku pomocou Movil. Movil treba kúpiť s ohybnou hadičkou s tryskou na konci, aby striekala do všetkých strán. Budeme strčiť zo strany kufra. Aby sme to urobili, ohýbame látkovú podšívku k prepážke (bude okamžite viditeľná - medzera medzi vnútornou stenou a vonkajším kovom krídla).Movilova trubica je krátka - budete ju musieť predĺžiť. Prerežeme na polovicu, do zárezu vložíme akúkoľvek inú trubičku (dĺžku odhadujeme tak, aby siahala viac ako do polovice oblúka. Oblepíme páskou a objednáme. Vezmeme drôt priemer 2-3 mm, zarovnáme a pripevnite našu rúrku k drôtu. Teraz to môžete celé zapichnúť hlbšie do oblúka. Veľkoryso skáčeme, nesmejete, musí byť spracovaná celá dutina oblúka.
A potom prešla zima. Pýtate sa, čo sa stalo s oblúkmi? Sú celé! Jediné čo by som poradila je natrieť lakom aspoň 2x, lebo. povlak je veľmi slabý (v porovnaní s továrenským) a je náchylnejší na triesky a škrabance. Z tohto dôvodu sa otvorilo niekoľko „chrobákov“ - namazal som ich „lakom na nechty“ - farbou veľmi podobnou na mazanie tela v malej fľaštičke so štetcom. Vnútro oblúkov som musel dodatočne pokryť protištrkom, mierne prekrývajúcim náterom (asi 1 cm), ale takmer neviditeľným. Opäť radím, aby ste to urobili ihneď po oprave, aby ste účinnejšie ochránili koniec - spojenie dvoch častí oblúka (vnútorného a vonkajšieho). Sklolaminátový tmel drží veľmi dobre - priliehavo. Takáto oprava má teda miesto, ale pod podmienkou, že sa vykoná kvalitatívne a presne.
Dnes sa sklolaminát stáva čoraz obľúbenejším, úspešne sa používa v automobilovom priemysle. Samozrejme, že sklolaminát sa pri veľkom zaťažení rozbije, ale hrdzavie a nehnije. Dnes sa naučíme, ako vykonávať opravy zo sklenených vlákien a opravovať praskliny a malé diery na karosérii automobilu.
Na opravu sklenených vlákien budete potrebovať nasledujúce materiály:
- Sklolaminát s hustotou najmenej 250 g/m 2 ;
- Epoxidová živica;
- Tvrdidlo (najčastejšie predávané so živicou);
- Rozpúšťadlo na umývanie štetcov;
- Ochranný krém na ruky;
- Latexové rukavice;
- Štetec široký asi 40 milimetrov;
- Nesklenená nádoba na miešanie živice a tvrdidla.
Pri opravách pomocou sklenených vlákien by sa malo dodržiavať hlavné pravidlo - nesnažte sa robiť všetko naraz. Technológia práce je teda nasledovná:
- Prvým krokom je odstránenie starého náteru z poškodenej časti karosérie. Farbu je možné odstrániť špeciálnym odstraňovačom farieb;
- Potom sa pomocou bežných nožníc vyreže kus skleneného vlákna, ktorý by mal svojím tvarom zodpovedať poškodenej oblasti;
- Množstvo živice potrebné na prácu sa naleje do pripravenej nádoby, do ktorej sa pridá tvrdidlo (v pomere zodpovedajúcom návodu). Kompozícia sa dôkladne premieša;
- Na poškodenú oblasť sa aplikuje tenká vrstva stola;
- Na živicu sa nalepí pripravený kúsok sklolaminátu a živica sa naň nanáša ľahkými ťahmi, kým sklolaminát nie je biely, ale priehľadný. Nemali by ste sa pokúšať namočiť celý kus sklolaminátu naraz, treba ho odsať postupne (prechádzajú cez to isté miesto niekoľkokrát), aby sa živica dobre vstrebala do sklolaminátu;
- Potom by mal byť sklolaminát zhutnený valčekom impregnovaným živicou. Niekoľkokrát prejdite valčekom v rôznych smeroch.
Hviezdicové praskliny sú pomerne častou chybou automobilových panelov. Často sa vyskytujú po náraze kameňa do karosérie auta.
Na opravu takejto trhliny je povrch najskôr brúsený, pričom osobitná pozornosť sa venuje okrajom trhlín. Môžete brúsiť brúskou. Brúsenie sa vykonáva, kým sa trhliny nestanú neviditeľnými.
Potom sa na celý poškodený povrch nanesie tenká vrstva živice a po úplnom zaschnutí sa povrch vyleští.
Ak je prípad vážnejší a na poškodenom mieste sa objavila priehlbina, brúsenie sa vykonáva hlbšie, aby bolo možné naniesť niekoľko vrstiev sklolaminátu.
Všetky poškodenia sklolaminátovej karosérie (okrem malých hviezdicových prasklín) sú opravené zo zadnej strany panelu, aby sa zabezpečilo, že panel bude pevný bez toho, aby sa zväčšila jeho hrúbka.
Z vonkajšej strany otvoru je nalepená lepiaca páska. Z vnútornej strany sa poškodená časť prebrúsi a nanesie sa asi 6 vrstiev sklolaminátu impregnovaného živicou.
Po vytvrdnutí živice pokračujte v oprave prednej strany tela. Živicové šmuhy sa obrúsia a výmole sa vyplní špeciálnym plastovým plnivom, napríklad Plastic Padding. Potom sa na povrch nanesie „zátka“, ktorá dobre vyplní jemné nerovnosti a póry. Potom sa nanesie vrstva "vyvolávacej" farby. Povrch sa opäť prebrúsi, dutiny sa vyplnia, znovu prebrúsia a až potom sa začne maľovať.
Je dobré, ak máte možnosť meniť autá ako rukavice. Čo ak takáto možnosť neexistuje? Že zrejme musia „začerniť“! Rovnako ako tí, ktorí nemajú možnosť meniť tieto rovnaké rukavice. Vo všeobecnosti nechceme kresliť analógie o materiálnom blahobyte motoristov, a ešte viac sa dotknúť ich osobného „ja“ v materiálnych záležitostiach, je to každodenná záležitosť a nie je predmetom diskusie. Ale na úkor praktickej informačnej pomoci vo veciach opravy auta s tým vieme celkom pomôcť. Naša dnešná téma je teda o záplatách na stroji. Takéto záplaty sú potrebné, keď je telo prehrdzavené a nezostáva nič iné, len záplaty. V skutočnosti existuje niekoľko spôsobov, ako opraviť dieru v tele. Práve o týchto metódach budeme hovoriť.
Prvou možnosťou, ktorú navrhujeme, je použitie sklolaminátu. Tento materiál už totiž motoristi využívajú často a úspešne. Má to veľa výhod, je to všestrannosť výroby foriem a odolnosť proti korózii, jednoduchá obsluha a relatívna lacnosť. Epoxidová živica sa používa na fixáciu sklolaminátu a formovanie foriem. A teraz o tom istom, ale s konkrétnym príkladom.
Miesto inštalácie budúcej náplasti je očistené od hrdze a nečistôt.
Ďalej nanesieme vrstvu epoxidovej živice a nanesieme ňou impregnované sklolaminát.
Výsledkom je, že po zaschnutí nanášame ešte niekoľko vrstiev sklolaminátu impregnovaného epoxidom. Ako sme už povedali, táto metóda je pre motoristov pomerne cenovo dostupná, ale nie je bez nevýhod. Po prvé, toto nie je dostatočne vysoká priľnavosť, ale znamená to pravdepodobnosť, že sa vaša náplasť odlepí. Po druhé, dochádza k nadmerne odlišným teplotným rozťažnostiam kovu a sklolaminátu, čo opäť ovplyvňuje pevnosť spojenia týchto materiálov medzi sebou. Tento spôsob je prijateľnejší pre plastové diely a pod.
V každom prípade, ak nemáte špeciálne alternatívy, táto možnosť je celkom prijateľná. Pokiaľ epoxid a sklolaminát po vytvrdnutí nie je najlepšie impregnovať bitúmenom alebo niečím podobným, teda natrieť.
Druhú možnosť inštalácie záplaty možno pripísať ére sovietskych motoristov, keď sa používali pocínovanie kanvíc a podobné na prvý pohľad celkom domáce postupy. Zváračky boli vtedy vzácne a nie každý mal obyčajné transformátorové zváračky a diery sa tvorili s nezávideniahodnou frekvenciou. Bolo teda potrebné hľadať cestu von a našiel sa. Spájkovanie kovu pomocou výkonnej spájkovačky a spájky je to, čo dokáže odstrániť diery v zadnej časti prehnitého auta. Rovnako ako pri spájkovaní, aj tu budeme potrebovať tavidlo na spájkovanie.
Jeho úlohou je vytvoriť okolo miesta na spájkovanie ochranný film, ktorý zabráni rýchlej oxidácii, čím sa zlepší kvalita spojenia medzi spájkou a kovom, ktorý spájkujeme. Na to je ideálna spájkovacia kyselina. Posledne menované je možné zakúpiť v predajniach rádií. Teraz o spájkovačke. Výkon bežnej spájkovačky, ako je 25-40 wattová spájkovačka, zjavne nestačí na zahriatie kovu a spájky. Tu potrebujete 1 kW spájkovačku alebo tak.Môžete použiť spájkovačku vyhrievanú na horáku alebo dokonca na plynovom horáku.
Je lepšie použiť tvrdokovovú spájku, bude s ňou o niečo ťažšie pracovať, ale jej životnosť bude tiež vyššia. Vyčistíme otvory od hrdze a nečistôt. a okraje na kov.
Ak sú otvory malé, možno ich jednoducho postupne „utiahnuť“ pájkou od okrajov do stredu. Najprv sa spájka nanesie na okraje a potom sa vytvorí až do stredu otvoru.
Ďalej očistite a natmelte.
Ak je otvor veľký, môžete použiť plech, napríklad z konzervy. Doska je prispájkovaná k okrajom otvoru.
Potom sa trochu stlačí dovnútra a zatmelí.
Teraz o automatickom zváraní záplat. Prečo sme hneď v prvej vete napísali tak kriticky, že by sa to malo robiť „automaticky“? Lepšie sa o tom dozviete z článku „Ako variť karosériu vlastnými rukami“. A tu sa zameriame viac na proces, a nie na motivačné informácie o tom, čo si vybrať a aké režimy použiť. Takže miesto otvoru - otvor je vyrezaný uhlovou brúskou (brúskou).
Ďalej je veľkosť vo veľkosti, len náplasť vystrihnite o niečo menej.
Chytíme ho pozdĺž okrajov a snažíme sa ho umiestniť do rovnakej roviny s rovinou tela. Ďalej prechádzame zváraním pozdĺž obvodu náplasti a vyčistíme hrbole rovnakou brúskou.
Kov ošetrujeme fosfátom alebo základným náterom a pokračujeme k tmelu.
|
Video (kliknutím prehráte). |
