Urob si sám audi 80 opraviť jedno vstrekovanie

Podrobne: oprava mono-vstrekovania audi 80 vlastnými rukami od skutočného majstra pre stránku my.housecope.com.

Informácie platné pre opravu auta:

Volkswagen Passat B4 / Volkswagen Passat B4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Volkswagen Passat Variant B4 (3A5) 1994 - 1997

Volkswagen Passat B3 / Volkswagen Passat B3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Volkswagen Passat Variant B3 (315) 1988 - 1994

Volkswagen Golf 3 / Volkswagen Golf 3 (1H1, 1H5) 1992 – 1998
Volkswagen Vento / Volkswagen Vento (1H2) 1992 - 1998

Volkswagen Golf 2 / Volkswagen Golf 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Volkswagen Jetta 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Volkswagen Golf 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Volkswagen Jetta 2 (1G2) 1989 – 1992

SEAT Toledo / Seat Toledo (1l)

Postup je vhodný aj pre iné vozidlá so systémom vstrekovania Mono motronic.

Podobných tém tu už bolo veľa, no otázky sa stále objavujú. Keďže som vypracoval svoj vlastný, podelím sa oň a nechám tam byť ďalší s obrázkami, napríklad návodom.
Začal som mať periodické problémy s voľnobehom, potom sa to zastaví vo vlhkom počasí, potom to zrýchli na druhý deň po zamrznutí. Áno, v skutočnosti je čas cvičiť s injekciou, pretože som sa jej nedotkol už niekoľko rokov ...
Začneme snímačom teploty chladiacej kvapaliny (DTOZH), vyberieme ho a vložíme do „kastróla“, ktorý používame napríklad plechovku, budete potrebovať aj teplomer, multimeter, sneh z ulice alebo ľad z chladnička, malá dlažba. Môj teplomer sa „otriasol“ a použil teplotný senzor multimetra.
Berieme snímač, mám jeden, má 10 rokov:

Video (kliknutím prehráte).

Do dózy dáme sneh alebo ľad tak, aby bola teplota asi 0 a spravíme prvé meranie, potom obklad zapneme a meriame približne každých 10 stupňov až do varu 100*C. Aby bola kovová časť snímača ponorená a voda sa nedostala na kontakty, mal by tam byť asi centimeter snehu.
Moje miery:
0*C 7,25 kOhm
12*C 4 kOhm
20*C 2,75 kOhm
30*C 1,89 kOhm
40*C 1,34 kOhm
50*С 1 kΩ
60*C 665 ohmov
70*C 500 ohmov
80*C 360 ohmov
90*C 276 ohmov
100*C 188 ohmov
A porovnajte s grafom z fóra:

Moje hodnoty sú dostatočne blízko a to, čomu sa hovorí „prejde“.

Prejdime k snímaču teploty nasávaného vzduchu (DTVV), najprv by ste mali skontrolovať kabeláž od konektora k prvku ("kryštál", "tablet" ...). Žiaľ, nefotil som ... Oba moje vodiče vykazovali nadhodnotený odpor, jeden mal asi 5 ohmov, druhý takmer 200 ohmov, čo znamená, že vodiče v kryte trysky sú kyslé a treba ich duplikované. Aby som to urobil, opracoval som drážky vŕtačkou, položil nové vodiče a prispájkoval ich na svorky konektora a samotného prvku. Potom som to namazal poxypolom, môžete použiť epoxid atď.
Vŕtačka:

mikantara

sankalee

Obrázok - Urob si sám audi 80 oprava s jedným vstrekom

Andrey

po prvé, musíte skontrolovať gumové tesnenie pod karburátorom na únik vzduchu, po druhé, zapaľovanie pomocou rozvodového remeňa a skontrolovať činnosť lambda sondy, zdá sa, že v podstate všetko je o tomto motore z hľadiska spotreby paliva.

sankalee

25 litrov vystačí na 130 km! tak to nie je heh .. ale ani trochu

Andrey

je jednoduche skontrolovat dtvv snimac v manuali, niekde som to postoval, pozri na forum, je tam graf teplotnej zavislosti, odporom pochopis ci to ide alebo nie v dokoch, ktore su rozlozene a je tam spôsob opravy je pomerne lacný, keďže samotný snímač sa mení len s krytom trysky a stojí domácnosť okolo 1800 s haliermi

sankalee

rozvodový remeň, ďasno je normálne! Nepozrel som sa na lampu. Je na monomotronike?

Andrey

v podstate porucha tohto senzora spociva v tom, ze sa k nemu idu draty rozstrapkaju, jednoducha oprava sa hodi na nove, zvonit mozes odpojenim zastrcky z konektora do injektoru, su styri, interne do vstrekovač, ktorý je mimo snímača teploty

Andrey

Sakra, ako si skontroloval ďasno? naštartovať motor, zohriať a potom už len zatriasť karburátorom ak začnú plávať otáčky, to znamená, že treba vymeniť gumičku, lambda je 100%, stojí na výfukovom potrubí skoro na výstupe, pozerá smerom kapotu alebo pri pravom krídle, už si presne nepamätám.

sankalee

tak som to skontroloval! pretrepať zahriať (najskôr zahriať, potom zatriasť)

odkaz nefunguje! vyhodí v google

Dnes na cestách SNŠ nájdete rôzne modely so vstrekovacím motorom a karburátorom. Oveľa menej bežné sú autá s takzvaným monoinjektorom alebo monoinjektorom, keďže špecifikovaný typ spaľovacieho motora je raným vývojom, ktorý funguje ako prechodné riešenie od karburátora k známemu vstrekovaču.

Pokiaľ ide o mono-vstrekovanie, takýto systém bol použitý pri konštrukcii nemeckých automobilov koncom 80-tych rokov. Monoinjektor je napríklad použitý na verziách známeho Audi 80, obľúbeného Volkswagenu B3 atď. Monoinjektor sa tiež nachádza na mnohých modeloch japonských automobilov. Ďalej budeme hovoriť o zariadení a princípoch fungovania monoinjekcie a tiež zvážime, ako nastaviť monoinjekčný systém vlastnými rukami.

Ako už bolo spomenuté, monoinjektor už nie je karburátor, pričom sa veľmi líši od moderného vstrekovača s distribuovaným vstrekovaním. Charakteristickým znakom tohto riešenia je, že je založené iba na jednej vstrekovacej dýze, ktorá vstrekuje palivo. Ak porovnáme mono-vstrekovanie s karburátormi, výhody sú zrejmé, keďže monoinjektor uľahčil štartovanie motora, znížila sa spotreba paliva a odpadla potreba flexibilného nastavenia, čo sa nedá povedať o systéme dávkovania karburátora. Vodiči s mono vstrekovaním zaznamenali najlepšiu návratnosť motora pri úspore paliva.

Špecifikovaná dýza je inštalovaná nad škrtiacou klapkou a atomizované palivo vstupuje priamo do otvoru, ktorý sa nachádza medzi telom a ventilom. Paralelne je vstrekovanie paliva cez vstrekovač dodatočne synchronizované so zapaľovaním (impulz zapaľovania). Zariadenie využíva aj rôzne senzory, ktoré pomáhajú optimalizovať vstrekovanie vo vzťahu k rôznym režimom činnosti spaľovacieho motora na získanie požadovaného zloženia zmesi paliva a vzduchu. K distribúcii paliva vo valcoch motora dochádza v saní.

Je potrebné dodať, že určité výhody monovstrekovania umožnili riešenie priaznivo porovnať s karburátorom v počiatočnej fáze, zatiaľ čo ďalší vývoj vstrekovacích systémov motora viedol k rýchlemu opusteniu monovstrekovania a jeho nahradeniu distribuovaným vstrekovaním. . To je jeden z hlavných dôvodov, prečo je monoinjektor menej bežný, pretože systém kedysi jednoducho nemal čas získať skutočne širokú a masovú distribúciu.Za podstatnú nevýhodu riešenia sa právom považuje aj nízka udržiavateľnosť a vysoká cena jednotlivých náhradných dielov. Ani monovstrekovací systém nezabezpečoval správne dodržiavanie neustále sa meniacich environmentálnych noriem, v dôsledku čoho bol čoskoro nahradený pokročilejšími riešeniami.

Správna činnosť monovstrekovacieho systému závisí od otáčok kľukového hriadeľa, od pomeru objemu nasávaného vzduchu a jeho hmotnosti, od uhla otvorenia škrtiacej klapky, od ukazovateľa absolútneho tlaku v saní atď. . Nechýba ani prepojenie s kyslíkovým senzorom (lambda sonda). Signál z lambda sondy sa privádza do adaptačného systému, ktorý koriguje činnosť jedného vstrekovania a vykonáva potrebné zmeny v rôznych režimoch prevádzky spaľovacieho motora. Je celkom zrejmé, že počas prevádzky vozidla v špecifikovanom systéme dochádza k poruchám.

Vzhľadom na skutočnosť, že skener nedokáže určiť chybu, je potrebné postupne kontrolovať jednotlivé prvky, ktoré môžu ovplyvniť činnosť monoinjektora. V zozname porúch sú uvedené nasledujúce poruchy:

Najčastejšie problémy, ktoré sú spojené s monoinjektorom, boli diskutované vyššie. V prípade, že nezávislá kontrola nič nedáva, je lepšie navštíviť autoservis. Tiež monovstrekovací systém po oprave, čistení alebo v dôsledku porúch musí byť nastavený a dodatočne diagnostikovaný. Pozrime sa, ako sa to robí na príklade Volkswagenu B3 s monoinjektorom.

Ak chcete problém vyriešiť, musíte mierne odskrutkovať skrutku 4 na kryte škrtiacej klapky, po ktorej je multimeter pripojený k kolíkom 1 a 2. Potom sa kryt pomaly otáča v rôznych smeroch, čím sa pri každom posune fixujú zmeny napätia na multimetri. . Takýmito činnosťami je potrebné dosiahnuť odporúčané hodnoty napätia. Výsledkom je, že prevádzkyschopné mono vstrekovanie so všetkými funkčnými a pripojenými snímačmi bude po nastavení a vyčistení škrtiacej klapky fungovať normálne.

Sieť má veľa informácií o opravách a údržbe nádherného auta Audi80. Opakovane sme to použili a hľadali tú správnu vec na obrovských plochách internetu. A nedávno sa zrodil nápad dať dokopy všetky roztrúsené informácie na tému „Ako dať motor do poriadku“.Budeme sa baviť len o elektrike (elektronike), teda o riadení motora, predovšetkým o kontrole, nastavovaní a ladení vstrekovacích a zapaľovacích systémov. Mechanická časť (skupina piestov, mechanizmus rozvodu plynu atď.) bude ponechaná na budúcnosť.Naším hrdinom je teda Audi 80 z roku 1991, motor 1,8 PM, palivový systém Mono-Jetronic, zapaľovací systém Motronic.1 Prvý krok je mechanický. Ako je uvedené vyššie, prvým krokom je uistiť sa, že mechanická časť motora je v dobrom stave, a to normálna kompresia, mierna spotreba oleja, prevádzkyschopné ventily a hydraulické zdviháky, správne (podľa značiek) nainštalovaný rozvodový remeň, nastavené časovanie zapaľovania d., inak sú všetky nasledujúce kroky bezvýznamné.2 Ďalší krok je masívny. Záporný pól batérie (neurážajte ani kladný), vodiče od vývodu k motoru, karosérii auta, prevodovke atď., odskrutkujte všetko, čo vidíte a očistite brúsnym papierom na holý kov. A samotné terminály a skrutky a podložky, všetko by sa malo lesknúť. Ak ste takýto postup ešte nikdy nerobili, budete milo prekvapení vymiznutím mnohých nepríjemných symptómov – poruchy trakcie, trhnutia, vynechávanie a trakcia sa výrazne zlepší.3 Tretím krokom je vákuum. Každý vie, že akýkoľvek neoprávnený únik vzduchu mení kvalitatívne zloženie zmesi vzduch-palivo, a preto narúša činnosť motora. Na našom motore nie je veľa podtlakových hadíc, zvláštnu pozornosť treba venovať hadici podtlakového posilňovača bŕzd, najmä v blízkosti sacieho potrubia.Na samom konci je malá fajka, tak si ju dôkladne prehmatajte a pri najmenšom podozrení z nevery ju vymeňte. Na doske vzduchového filtra sú tiež vákuové hadice. Každý obchod s autodielmi predáva podobné vákuové hadice za cent. Ak je zapaľovací systém odlišný od nášho, potom môžu byť na rozdeľovači stále vákuové hadice.4 Štvrtý krok je pichľavý. Pre studený štart v autách Audi 80 je sacie potrubie vyhrievané, ľudovo - ježko. Dôvod názvu je banálny - v skutočnosti vyzerá ako ježko, má rovnaký pichľavý vzhľad. Nachádza sa pod monovstrekovacím „karburátorom“ v samotných hĺbkach sacieho potrubia. Ak chcete získať prístup k ježkovi, musíte úplne odstrániť „karburátor“ jednej injekcie a okamžite ho uvidíte a nebudete si ho s nikým mýliť kvôli vzhľadu rodiny ježkov.Ježci ovplyvňujú chod iba studeného motora, po zahriatí problémy zmiznú. Symptómy sa často zhodujú s poruchami iných prvkov, ako je napríklad snímač teploty chladiacej kvapaliny DTOZH. Alebo pomaly umierajúca lambda má podobné vlastnosti. Preto sa oplatí uistiť sa, že ježko je v dobrom stave, najmä preto, že to nie je ťažké.Na monovstreku na jeho pravej strane (v smere jazdy) je krátky červený vodič s jednokolíkovou zástrčkou.Toto je potravinový drôt ježka. Odpojíme zástrčku, pripojíme ju ku koncu, ktorý vychádza zo zväzku drôtov, napríklad nosiča alebo voltmetra. Druhý koniec na zem. Naštartujeme motor a pozorujeme. Upozorňujeme, že ježkovia sa ovládajú inak. Na skorých modeloch s tromi snímačmi na odpalisku chladiaceho systému je jeden zo snímačov zodpovedný za napájanie, pri nízkych teplotách chladiacej kvapaliny sa zatvára a zapína príslušné relé. Po zahriatí sa otvorí, resp. Na takomto motore stačí zapnúť zapaľovanie a na ježka už bude privedené napätie. Na neskorších motoroch je výkon ježka riadený mozgom a napätie sa aplikuje až po naštartovaní motora. Ak je napájanie napájané a na ježka stále padá podozrenie, odstráňte mono-vstrekovací „karburátor“, na ružový drôt pripojte + 12 V a dotknite sa ježka rukou. Ak je teplo, znamená to, že funguje. Ak nie - priama cesta do vášho obchodu. Aj keď niektorí tvrdia, že sa to dá vyliečiť...5 Piatym krokom je zapojenie. Táto kontrola je spôsobená vekom auta. V dôsledku vibrácií, trenia, teplôt atď. drôty majú vlastnosti, ktoré sa časom zrútia, najmä v miestach ohybov a vystavených zvýšeným vibráciám alebo vlhkosti. Najčastejšie sa to deje na mieste, kde zväzok drôtov nad krytom ventilu obchádza motor a potom vedľa sacieho potrubia prechádza k samostatným vstrekovacím sviečkam. Na fotografii sú vyliečené drôty s jazvami, zabalené do elektrickej pásky.Problém sme pre seba vyriešili nasledujúcim spôsobom. Po vybratí príručnej skrinky sa dostal do mozgu (riadiaca jednotka motora).Odstránili VŠETKY zástrčky v motorovom priestore (na motore, prevodovke, monice, všetkom, čo našli) a vyzbrojení piskľavým testerom prezvonili všetky drôty od spomínaných zástrčiek. VŠETKY tieto drôty zo všetkých zástrčiek a senzorov idú priamo do mozgu. Takto presne určíte, či máte prestávky a skraty a či potrebujete zasahovať do elektroinštalácie.Musím povedať, že sme mali dve prestávky - obe zo snímačov teploty: DTOZH a snímač teploty nasávaného vzduchu na monitore. Teraz je zapojenie v poriadku, poďme ďalej.6 Šiestym krokom je teplota. Vyššie uvedené teplotné snímače si zaslúžia samostatnú tému: snímač teploty chladiacej kvapaliny (DTOZH, alias modrý snímač) a snímač teploty nasávaného vzduchu (umiestnený priamo na jedinej vstrekovacej dýze). O dôležitosti ich správnej práce netreba hovoriť, povedzme si, ako ich kontrolovať. Ukazuje sa, že je to jednoduchšie. Tu je grafPre zaujímavosť sme si uvarili náš modrý senzor a pri postupnom chladnutí skontrolovali poklesy. Neboli žiadne zlyhania. Hovorí sa, že stačí merať odpor v dvoch bodoch: ráno (po nočnom parkovaní) a na plne zahriatom motore.Je zrejmé, že v týchto prípadoch je najjednoduchšie určiť teplotu snímača a podľa toho aj jeho odpor. Pri najmenšom podozrení z nevery - v koši on. Neľutujem.7 Siedmym krokom je filter. Len jedna fráza – uistite sa, že palivové a vzduchové filtre sú v poriadku.8 Ôsmym krokom je palivo. Stojí za to zabezpečiť, aby tlak v palivovom systéme spĺňal požiadavky. Aby ste to dosiahli, musíte podľa nich pripojiť k palivovému systému manometer a vykonať príslušné merania. V jednom šikovnom nemeckom návode na autá Audi 80 sme však našli zaujímavý spôsob, ako skontrolovať výkon palivového čerpadla.Za týmto účelom odpojte sacie potrubie od monika, vložte ho do vhodnej nádoby, napríklad obyčajnej plastovej plechovky od piva a zapnite štartér na 30 sekúnd. Palivové čerpadlo by počas tejto doby malo načerpať približne 700 ml, polovicu polovice. V opačnom prípade náhrada.Je pravda, že v tomto prípade nie je veľmi jasné, čo robiť s regulátorom tlaku a zvyškovým a iným tlakom v palivovom systéme. Ale v učebnici sa píše, že stačí takáto kontrola. Verili sme.9 Deviatym krokom je výfuk. Katalyzátor sa zvyčajne objaví, keď začne zvoniť. Oplatí sa ho však odstrániť a skontrolovať, či nie je upchatý. Existuje podozrenie, že upchatý katalyzátor skresľuje hodnoty lambda, čo vedie k poruchám motora, presnejšie k poruchám v palivovom systéme. Otázka je pravdepodobne diskutabilná, ale neboli sme príliš leniví na jej odstránenie, najmä preto, že to nie je také ťažké. Tu je to, čo sme videli Obrázok - Urob si sám audi 80 oprava s jedným vstrekom

Belavé rozvody sú odtlačky našich prstov, pôvodne (rozvody) neexistovali.

Vyzerá to tak, že sme katalyzátor odstraňovali márne, no ubezpečili sme sa, že je všetko v poriadku. Poďme ďalej.

10 Desiatym krokom je kyslík. Keďže sa bavíme o výfuku, musíme tému ukončiť lambda sondou, známou aj ako kyslíkový senzor. Princíp fungovania, bez toho, aby sme zachádzali do detailov, je jednoduchý. Senzor sníma výfukové plyny, určuje, koľko nespáleného kyslíka sa v nich nachádza a vyšle signál do mozgu, aby upravil množstvo vstrekovaného paliva. Ale ako to skontrolovať? Hovorí sa, že v garážových podmienkach je možné merať napätie na výstupe snímača obyčajným voltmetrom (najlepšie ukazovateľom). Na pracovnej lambde by malo byť od 0,2 do 0,8 V a neustále kolísať, najmä pri preplynovaní.

Mali sme presne to, ale chyby čítania z mozgu tvrdohlavo ukazovali chybu lambda, a nie okamžite, ale deň alebo dva po resetovaní chýb. Bolo to poznať na výkone motora. Pár dní jazdíš normálne, potom začneš prdať a pľuť čierny dym. Tak som musel vymeniť lambdu.

Mimochodom, rada na výmenu lambdy. Odskrutkujte ho iba na horúcom motore, inak príde závit. Toto sme dostali, zostalo pár závitov zo závitu na snímači. Dobre, že zberateľ prežil :))

11 Jedenásty krok je zápalný. Ak sa motor naštartuje, potom s najväčšou pravdepodobnosťou funguje nízkonapäťová časť zapaľovacieho systému. Preto test obmedzíme na vysokonapäťovú časť: sviečky, rozdeľovač, drôty, posúvač, cievka. Čierne usadeniny zo sviečok musia byť odstránené. Ak sú (sadze) mokré a ťažko sa odstraňujú, môžu sa sviečky zapáliť napríklad na plynovom sporáku alebo na ohni a potom vyčistiť železnou kefou.

Vizuálne skontrolujeme kryt rozdeľovača, či nemá praskliny, popáleniny, vlhkosť, uhlíková kefka by mala byť nepoškodená a ľahko sa pohybovať pôsobením pružiny. Uhlíkové usadeniny na kontaktoch je možné opatrne vyčistiť skrutkovačom alebo nožom.

Posuvník - odpor by mal byť v rozmedzí 600-1400 ohmov. Žiadne praskliny, žiadne ryhy.

Vysokonapäťové drôty, odpor v oblasti - pre sviečky - 4000 - 6000 Ohmov, pre cievku - 600-1400 Ohmov. A tiež neexistujú žiadne viditeľné poškodenia, ako sú praskliny, škrabance atď.

Zapaľovacia cievka - odpor primárneho vinutia - 0,52-0,76 ohmov. Sekundárne vinutie - 2400-3500 Ohm. Mali sme iné hodnoty, zrejme preto, že bol nainštalovaný iný zapaľovací systém. Celé naše auto je nejaké neštandardné, asi prechodný model.

Vo všeobecnosti prvky vysokonapäťovej časti podľa nášho názoru nie sú veľmi náladové. Sú však lacné a ak máte pochybnosti, je lepšie spornú časť vymeniť.

12 Tým je príprava a testovanie prvkov motora ukončené. Neotestovaný sme nechali iba „karburátor“ mono-vstreku a jeho karosériu. Samotná dýza - nebudeme ju zvažovať, tu je všetko jednoduché - pri bežiacom motore by mal byť viditeľný správny kužeľ vstrekovaného paliva a keď je tlmený, nemal by kvapkať. A dve nádherné a pre nás veľmi dôležité zariadenia - potenciometer (aka snímač polohy škrtiacej klapky) a regulátor so vstavaným snímačom voľnobežných otáčok (aka IAC, aka polohovadlo, aka krokový motor). Oba sú na hriadeli škrtiacej klapky: polohovadlo vpredu, potenciometer vzadu.

13 Ako skontrolovať a opraviť IAC nájdete tu. Podľa nášho názoru tento postup úplne odstraňuje problémy s regulátorom snímača voľnobežných otáčok na autách Audi 80.

14 Pred dokončením procesu nám ostávajú na dokončenie už len dva body – kontrola potenciometra a nastavenie celého systému. O tom si povieme v nasledujúcom článku.

Auto opravy Bežným spotrebným materiálom je gumo-kovové tesnenie umiestnené pod mono-vstrekom. Vymieňajú ho pomerne zriedka, ale opotrebované tesnenie môže viesť k tomu, že motor začne nasávať cudzí vzduch. To má za následok ťažké štartovanie, slabú akceleráciu a v niektorých prípadoch aj prehrievanie motora. Táto fotoreportáž ukazuje, ako vymeniť tesnenie pod jedným vstrekom na aute Audi 80 B4 vlastnými rukami. Výmena tesnenia je pomerne časovo náročný proces, ale ak budete postupovať podľa našich pokynov, môže ho vymeniť aj neskúsená osoba.
V prvom rade je potrebné demontovať ventil adsorbéra (na obrázku označený červenou šípkou) Ventil je upevnený gumeným krúžkom, ktorého šírka

Oprava auta. Bežným spotrebným materiálom je gumovo-kovové tesnenie umiestnené pod monovstrekom. Vymieňajú ho pomerne zriedka, ale opotrebované tesnenie môže viesť k tomu, že motor začne nasávať cudzí vzduch. To má za následok ťažké štartovanie, slabú akceleráciu a v niektorých prípadoch aj prehrievanie motora.

Táto fotoreportáž ukazuje, ako vymeniť tesnenie pod jedným vstrekom na aute Audi 80 B4 vlastnými rukami. Výmena tesnenia je pomerne časovo náročný proces, ale ak budete postupovať podľa našich pokynov, môže ho vymeniť aj neskúsená osoba. Najprv musíte odstrániť ventil adsorbéra (na obrázku označený červenou šípkou). Ventil je upevnený gumovým krúžkom, ktorého šírka

Krúžok sa jednoducho stiahne z vodidla panvice. Na pomoc potrebujeme plochý skrutkovač. Po použití krížového skrutkovača odskrutkujte 2 skrutky na veku, potom odlomte 7 západiek v kruhu a odstráňte veko z panvice. Na obrázku sú šípkami označené tri matice, vyberieme filter a odskrutkujeme.

Potom (označené červenou šípkou) odstráňte kovovú tesniacu konzolu. Uvoľníme svorky a stiahneme koncovku výfukovej hadice kľukovej skrine z krytu ventilu a rúrky kľukovej skrine. Hadica je vzadu. Potom, čo odstránime "panvicu", súčasne vypneme hadicu, ktorá k nej smeruje.

Táto hadica prechádza od tepelného ventilu umiestneného v monikovej panvici (na obrázku vyššie je vľavo v tele panvice) k monikovej armatúre - táto hadica bude k dispozícii, keď bude panvica mierne zdvihnutá nad monika. Ďalej kliknite na držiak, odpojte dva konektory vpredu. Za zadnou stranou moniky stlačením držiaka odpojíme TPS zástrčku (snímač polohy škrtiacej klapky) a zástrčku ježkovho ohrievača (Žlté šípky označujú konektor TPS, červené šípky označujú konektor ježka). Nemusíte deaktivovať nič iné.

Potom pomocou 10 hlavy odskrutkujte 4 skrutky. Skrutky sú odskrutkované - odstránime moník z kolektora a presunieme ho späť do batérie. Leží na vykurovacích hadiciach kolektora. Dáme dole tesnenie.

Nové tesnenie nie je potrebné premazávať.Na tento účel je k dispozícii tesniaci krúžok. Nasadili sme tesniaci krúžok. Zhromažďujeme v opačnom poradí.

Montáž dokončená. Prihláste sa na odber kanála: youtube. com/channel/UCGk6cCVA28vK4Ph5rPIj2yw Autoservis.

Bežným spotrebným materiálom je gumovo-kovové tesnenie umiestnené pod monovstrekom. Vymieňajú ho pomerne zriedka, ale opotrebované tesnenie môže viesť k tomu, že motor začne nasávať cudzí vzduch. To má za následok ťažké štartovanie, slabú akceleráciu a v niektorých prípadoch aj prehrievanie motora. Táto fotoreportáž ukazuje, ako vymeniť tesnenie pod jedným vstrekom na aute Audi 80 B4 vlastnými rukami.

Výmena tesnenia je pomerne časovo náročný proces, ale ak budete postupovať podľa našich pokynov, môže ho vymeniť aj neskúsená osoba. Najprv musíte odstrániť ventil adsorbéra (na obrázku označený červenou šípkou). Ventil je upevnený gumovým krúžkom, ktorého šírka

1 cm. Krúžok sa jednoducho stiahne z vodidla panvice.

Na pomoc potrebujeme plochý skrutkovač. Po použití krížového skrutkovača odskrutkujte 2 skrutky na veku, potom odlomte 7 západiek v kruhu a odstráňte veko z panvice. Na obrázku sú šípkami označené tri matice, vyberieme filter a odskrutkujeme. Potom (označené červenou šípkou) odstráňte kovovú tesniacu konzolu.

Uvoľníme svorky a stiahneme koncovku výfukovej hadice kľukovej skrine z krytu ventilu a rúrky kľukovej skrine. Hadica je vzadu. Potom, čo odstránime "panvicu", súčasne vypneme hadicu, ktorá k nej smeruje. Táto hadica prechádza od tepelného ventilu umiestneného v monikovej panvici (na obrázku vyššie je vľavo v tele panvice) k monikovej armatúre - táto hadica bude k dispozícii, keď bude panvica mierne zdvihnutá nad monika.

Ďalej kliknite na držiak, odpojte dva konektory vpredu. Za zadnou stranou moniky stlačením držiaka odpojíme TPS zástrčku (snímač polohy škrtiacej klapky) a zástrčku ježkovho ohrievača (Žlté šípky označujú konektor TPS, červené šípky označujú konektor ježka). Nemusíte deaktivovať nič iné. Potom pomocou 10 hlavy odskrutkujte 4 skrutky.

Skrutky sú odskrutkované - odstránime moník z kolektora a presunieme ho späť do batérie. Leží na vykurovacích hadiciach kolektora. Dáme dole tesnenie. Nové tesnenie nie je potrebné premazávať.

Na tento účel je k dispozícii tesniaci krúžok. Nasadili sme tesniaci krúžok. Zhromažďujeme v opačnom poradí. Montáž dokončená.

Aby som bol úprimný, jeb na nich. Naposledy tento prišiel umyť trysky a z tlmiča bol čierny dym.Sada na opravu stála 30 tisíc rubľov.

matveev, dakujem, ohladne natlaku najdeny.

studubaker, Gumička je nová, vyskytol sa problém s ventilom CPA, zatiaľ nemôžeme nájsť nový

matveev, No, aspoň je elementárne zistiť, či snímače teploty fungujú správne, koncový spínač pedálu (tlmiče), alebo to všetko nie je zobrazené v programe?

Na tomto aute je rýchlejšie meranie pomocou testera.
skontrolujte hodnoty dk a koncového spínača rxx

Pridané po 40 sekundách

CPA už bola zastrčená, zástrčka bola vyvŕtaná. V tomto stave štartujeme studené auto, nejako ide do 1200 otáčok. a potom sa pomaly zastaví.
Zároveň sa pozerám na tlmič, jednoducho sa nehýbe, ale zdá sa, že by sa mal, však? Alebo ju jednoducho nemám vidieť hýbať sa?

Ale bez „zástrčky“, mimochodom, funguje oveľa hladšie, ale opäť neprestáva pískať cez dieru v korku

Bežný spotrebný materiál je gumovo-kovové tesnenie ktorý sa nachádza pod monovstrekom. Vymieňajú ho pomerne zriedka, ale opotrebované tesnenie môže viesť k tomu, že motor začne nasávať cudzí vzduch. To má za následok ťažké štartovanie, slabú akceleráciu a v niektorých prípadoch aj prehrievanie motora. Táto fotografia ukazuje ako urob si sám na výmenu tesnenia pod mono-vstrekom na aute Audi 80 B4. Výmena tesnenia je pomerne časovo náročný proces, ale ak budete postupovať podľa našich pokynov, môže ho vymeniť aj neskúsená osoba.

Na výmenu tesnenia budete potrebovať:

Kľúč za 10 (lepšie je račňový kľúč a hlava za 10);
Kliešte;
Plochý a krížový skrutkovač;
Nové tesnenie;

Prečítajte si tiež: Podložka na opravu auta pre domácich majstrov

1 cm. Krúžok sa jednoducho stiahne z vodidla panvice. Na pomoc potrebujeme plochý skrutkovač.Po použití krížového skrutkovača odskrutkujte 2 skrutky na veku, potom odlomte 7 západiek v kruhu a odstráňte veko panvice.

Monoinjekcia je jednoduchá vec. Aspoň tak sa hovorí 🙂
Už viac ako rok mávam periodicky poruchy trakcie, ktoré sa častejšie prejavujú vo vlhkom počasí. Zdá sa, že zapaľovanie bolo na zlomok sekundy vypnuté a potom zapnuté. Došlo k zlyhaniu, raz za ním prudké trhnutie. Zboku to niekedy vyzera ako keby za volantom sedel cajik, ktory sa este nestihol spriatelit so spojkou 🙂 Navyse je zaujimave, ze presne taketo spravanie pozoruje kamaratka na tom istom aute. Už zmenil všetko, čo sa dalo, vrátane nového distribútora bez rozdielu.

A snáď s výnimkou riadiacej jednotky motora a potenciometra v systéme zapaľovania nezostali žiadne staré diely. Donedávna nebolo možné zakúpiť samostatný potenciometer. Predával sa iba zmontovaný so spodnou časťou mono-vstreku, iba originál a stál absolútne vesmírne peniaze asi 34 000 rubľov. Ale nie je to tak dávno, čo Číňania uzavreli aj túto medzeru na trhu uvoľnením náhrady za tento potenciometer za smiešnych 1600r. Vo všeobecnosti, pre tých, ktorých sa táto téma týka, som pripravil túto správu. V prvom rade sa dostaneme k monovstreku odstránením vzduchového krytu.

Filter. Tento proces popisovať nebudú, už sa to robilo miliónkrát. Kým motor bežal bez krytu skrine, všimol som si vplyv námrazy na tlmiči. Pretože vzduch sa odoberá z ulice a nezohrieva sa z výfukového potrubia, ako sa to robí v zmontovanej verzii.

Ako experiment som na minútu priložil veko, potom som sa znova pozrel, že tam nebol žiadny ľad. CHTD. Tento efekt, mimochodom, potrápi aj mnohých používateľov m/w (mono vstrekovania) a dostal dokonca názov TGM alebo Temperature Glitch of Mono injection. Ale teraz o tom vlastne vôbec nehovorím 🙂
Takže

Prečítajte si tiež: Oprava práčky Ariston Margarita 2000 svojpomocne

Začneme kontrolou, či je správne nastavená medzera koncového spínača IAC. 1) pri vypnutom zapaľovaní odstráňte blok z konektora IAC a na dva horné kontakty pripojte 6V takej polarity, aby sa driek regulátora úplne zasunul
2) nastavte polohu tlmiča 1 tak, aby po uvoľnení plynu medzera 2 úplne zmizla, po čom tlmič klesne doslova o 1-2 mm. 3) na dve spodné svorky IAC (piny koncového spínača 3) pripojíme tester nastavený na režim kontinuity. Je veľmi výhodné, ak tester môže v tomto režime stále pípať, aby ste mohli určiť zatvorenie koncového spínača sluchom
4) pomocou sond s nominálnou hodnotou 0,45 a 0.

5mm skontrolujeme a v prípade potreby upravíme medzeru medzi dorazovou skrutkou plynu a tyčou IAC 4. Pri správnom nastavení by sa mal koncový spínač zopnúť pri zasunutí sondy o 0,5, ale pri zasunutí sondy o 0,45 nie blízko.

Ak sa ešte žiadne hravé ruky nepodarilo dostať k vašej jedinej injekcii, potom s najväčšou pravdepodobnosťou po dokončení krokov 1-2 budete mať správnu medzeru IAC. Teraz urobíme kontrolné meranie napätia na potenciometri. Odstránením ochrannej gumičky z konektora potenciometra sa dostaneme testerom k jeho vývodom. Zapnite zapaľovanie (konektor IAC SA NESPOJÍ)
Na začiatok si zmeriame hodnotu referenčného napätia, napätie na vývode 5. Ak sa líši od 5V o viac ako 0.

2, potom by ste mali hľadať poruchu u elektrikára (s najväčšou pravdepodobnosťou regulátora napätia v riadiacej jednotke motora). Ak sa nám napätie zdá byť správne, tak pristúpime k meraniu napätia medzi vývodmi 1 a 2. V mojom prípade to bolo 0,21V.Po vypáčení uzáverov nožom ich odstráňte z upevňovacích skrutiek potenciometra a po označení aktuálnej polohy ho vyberte zo spodnej časti mono-vstrekovania.

Prečítajte si tiež: Oprava radarových detektorov svojpomocne

Ako môžete vidieť na fotografii, môj potenciometer vizuálne dopadol zďaleka nie v najhoršom stave. Presne ako bežci. Ale pri utieraní spojovacej plochy na tele w / w handričkou som omylom zachytil horný posúvač a mierne ho ohol, potom som ho musel pracne nastaviť do pôvodnej polohy. Buďte preto na tomto mieste maximálne opatrní.

Bežce sú VEĽMI mäkké a jemné! Nový potenciometer nasadíme na svoje miesto a mierne dotiahneme skrutkami tak, aby sa posúvače dostali na dosku potenciometra, no zároveň máme stále možnosť mierne posunúť potenciometer okolo osi plynu. Pri zapnutom zapaľovaní zmerajte napätie
medzi svorkami 1 a 2 a nastavte polohu potenciometra tak, aby bola vo vnútri
z 0,18 na 0,2 V. Pri doťahovaní skrutiek sa potenciometer mierne posunie a napätie zhasne. Preto ho treba neustále sledovať a v prípade potreby upraviť polohu potenciometra ľahkými ťuknutiami tak, aby napätie zostalo v stanovených medziach.

Vypneme zapaľovanie. Operácia dokončená. Po určitom počte pokusov sa mi to podarilo nastaviť presne na 0,19 V. Pre každý prípad som zmeral odpor medzi svorkami 1 a 2 850 ohmov (merané na potenciometri s odpojeným konektorom).

Čiapky skrutiek oblečieme na ich miesto,
pripojíme IAC konektor, nasadíme gumenú čiapočku na konektore potenciometra a vrátime samotný konektor na miesto. Naštartujeme motor. V mojom prípade auto naštartovalo úplne úžasne, akoby sa nič nestalo. Záver Zatiaľ som neabsolvoval žiadne testovacie jazdy, takže neviem povedať, či výmena pomohla alebo nie. Ale na XX začal motor pracovať plynulejšie.

Budem sledovať v dynamike. Tiež je potrebné prispôsobiť TPS pomocou VAG-COM, ale ani to som nestihol urobiť. Potom doplním príspevok. Pri práci som použil správu (kompletnejšiu) od volkswagenu.

Prečítajte si tiež: Oprava termostatu Opel Astra svojpomocne

Moskva:
UPD Jazdil do práce. Môžem jednoznačne povedať
pozitívny výsledok! 🙂 Hladké XX na studenom a horúcom motore, nedochádza k žiadnym poklesom a zášklbom, ťah je rovnomerný. Celkovo to bol určite dobre strávený čas! :).

Postavenie:

Ahoj všetkým! Preto som sa rozhodol napísať, ako nainštalovať TPS (snímač polohy škrtiacej klapky) na jeden vstrek! Pretože témy na túto tému sa často objavujú, ale neexistuje žiadna všeobecná téma, kde by bolo všetko stanovené!

Začnime, na to potrebujete nasledujúci nástroj:
1. Tester najlepšie digitálny
2. Súbor hrudníkov
3.Alkohol
4. Vatové tampóny
5. Analógový tester (prepínač)
6. Osciloskop je žiaduci
7. Stroboskop (v mojom prípade Iskra1 80s)

Problémy súvisiace s TPS: Poklesy pri štartovaní, pri malých polohách DPZ (mal som 9-11 *) poklesy v motore až po doraz spaľovacieho motora (spaľovací motor), mierne zvýšená spotreba paliva (o cca. 1 liter), nedostatočná dynamika, pri prispôsobovaní DZ vyskočila chyba potenciometra DZ (číslo si bohužiaľ nepamätám), pri zohrievaní najmä v chladnom období (teplota -5 * a viac) sa prejaví vplyv napr. bolo pozorované plávajúce XX (ani nie plávanie, ale lapanie po dychu, ako keby niekto dal plyn a pustil ho), ku koncu, keď už TPS odumrelo, konečne nestabilné XX a časté zastavenia spaľovacieho motora, najmä na a. studený motor.
Okamžite chcem urobiť výhradu, že je to všetko pravda, iba ak všetko ostatné funguje správne a je nastavené v motore a elektronike auta (značky rozvodov, sada zapaľovania, jahňacia sonda (kyslíkový senzor) 100% živé a najazdené kilometre nie viac ako 100 t.km, DTOZH funguje a zodpovedá charakteristike teplotnej odolnosti, IAC je v dobrom stave, sviečky, BB drôty, posúvač a kryt rozvádzača sú v poriadku a všetok spotrebný materiál je vymenený). V opačnom prípade môžete demontovať prevádzkyschopný a nevinný TPS!

Jednoduchý spôsob, ako rozobrať, vyčistiť a zostaviť pre tých, ktorí najprv čítajú a potom robia!

Od začiatku zohrievame auto na 90 *. Ak chcete zmerať počiatočné napätie 0 * DZ, musíte zatlačiť tyč IAC na koniec, môžete to urobiť tromi spôsobmi:

1. Odpojte z neho konektor a priveďte napätie na 2 horné kontakty (pre 4-kolíkové IAC) s takou polaritou, aby sa jeho driek posunul až na koniec. Je žiaduce napájať napätie z 6v batérie, ak nie je zdroj 6v, môžete napájať 12v ale cez 12v 5W žiarovku to bude pôsobiť ako obmedzujúci odpor, aby nedošlo k rozbitiu IAC prevodovky. Vykonáva sa pri vypnutom zapaľovaní.

2. Ak ste sami a nie je tam zdroj 6v, zapnite zapaľovanie, priblížte sa k motoru na pravej strane (v smere jazdy), jednou rukou otvorte DZ tak, aby ste mohli stlačiť koncový spínač IAC, v tomto momente sa IAC zasunie (rovnakou rukou stlačíme koncový spínač, ktorým otvoríme DZ) a následne sa trochu vysunie, takže treba vystihnúť taký moment, keď sa nasťahoval, ale má ešte nestihol vysťahovať a odpojiť z neho konektor (resp. druhou rukou), ak to nevyšlo na prvýkrát. Skúsme to ešte raz, mne sa to podarilo na prvý druhýkrát!

3. Odskrutkujte 3 skrutky pod hrudníkom a vyberte IAC.

Tyč IAC je odstránená, teraz je potrebné skontrolovať, či tyč IAC prilieha k DZ, inak bude meranie napätia nepresné. Ako skontrolovať medzeru a upraviť po vyčistení je popísané tu.

Všetko je pripravené na meranie napätia, treba zapnúť zapaľovanie, vezmeme digitálny tester a zmeriame napätie medzi 1. a 2. ramenom TPS (kontakty sa počítajú sprava doľava, kontakt 3 nie je), pri niekoľkonásobnom otváraní a zatváraní DZ pre presnejšie meranie napätia nemusí byť vždy rovnaké, potom hľadáme aritmetický priemer, ale stále by mal byť veľmi blízko napätia 0,18-0,2v + - 0,2v , ak to tak nie je, tak vám tento spôsob, žiaľ, nevyhovuje. váš TPS je veľmi opotrebovaný a úpravy bude potrebné vykonať podľa druhého spôsobu pomocou počítača a iných prostriedkov! Merali sme a zapisovali na papier, inak pri čistení bezpečne zabudnete na hodnotu.

Teraz odstránime mono vstrekovanie z auta.
Vo vysielačke ako odstrániť monovstrek: odstráňte zvlnenie zo vzduchového filtra k monovstrekovaniu 2 svorky, odpojte 2 hadice za monovstrekom k hrubšiemu sorberu k tenšej klapke horúceho a studeného vzduchu ( dávajte pozor na plastové armatúry), odskrutkujte slimák 3 skrutky na kľúč za 10, odpojte plynový kábel, odpojte všetky kabeláže od mono vstrekovania (vstrekovač, IAC, TPS, vyhrievanie ježka), vyberte vyhrievací drôt ježka z držiaka mono vstreku, odpojte palivové hadice 2 svorky otvoru musia byť zastrčené, aby sa dovnútra nedostali nečistoty, odskrutkujte 4 skrutky na kľúč pre 10 mono vstrekovacích rozpier, jeden výstrel v ruke!

Prečítajte si tiež: Svojpomocná oprava Bosch axt rapid 2000

Teraz musíme zmerať odpor dráh medzi rôznymi kontaktmi ako v tabuľke a zapísať všetky hodnoty na kus papiera, aby sme ich neskôr mohli porovnať s tými, ktoré budú po prečítaní TPS.

V zátvorkách je hodnota pre väčšinu nameraných.

Ak sú vaše hodnoty vyššie ako maximálne povolené, potom váš stroj nemôže správne fungovať, čo znamená, že idete správnym smerom. Zmenil som svoj na nový TPS, na novom sú hodnoty všetky na minimálnych hodnotách. Môj starý TPS mal odpor (1 + 4) už 8 kOhm, aj keď po vyčistení sa všetko vrátilo do normálu, predĺžil som životnosť potenciometra o 1 rok, kým úplne nezomrel.

Pokračujeme v odstránení TPS, odskrutkujte 4 skrutky pre hrudník, dávajte pozor na svoj nástroj, hrudník musí mať v sebe otvor, inak ho nebude možné odskrutkovať.

Alebo opatrne odskrutkujeme TPS na mieste, hneď poviem, že to nie je príliš pohodlné a stav posúvačov bude zle viditeľný.

Otvárame TPS, sedí na osi DPZ a má tesnenie vo forme gumeného krúžku, opatrne ho nasaďte na okraje a odstráňte, pričom sa trasie pozdĺž osi DPZ! Pozeráme, čo máme vo vnútri, na osi DZ sú posúvače. Skúmame ich stav, mali by byť v perfektnom stave.Najvyšší pocit som mala ako popálený, ak zrazu z teba vyberieme aj šupku (zrnitosť najlepšie 2000) a opatrne očistíme, aby sme neohli okvetné lístky. Posuvníky sa neoplatí ohýbať, povedie to k rýchlejšiemu vývoju odporovej vrstvy TPS.
Pozeráme sa na samotný potenciometer, je odporová vrstva odretá? Venujeme pozornosť kontaktom z konektora, je tam niečo podozrivé vo forme prasklín alebo uvoľnených kontaktov?

Ak odporová vrstva vyzerá slušne a nie veľmi opotrebovaná, tak odporúčam jednoducho pretrieť odporovú vrstvu liehom a dať všetko späť dokopy, bolo jasné, že to nie je Babin!
Odporovú vrstvu môžete utrieť vretenovým olejom LEN WIPE a nezaplavujte osciloskop c1 67. Alebo dokonca existuje špeciálne mazivo pre potenciometre. Ale z nejakeho dovodu su mnohi proti mazaniu, no, je to na tebe, kazdemu po svojom, myslim, ze efekt kontaktneho odskoku je pri oleji vyluceny, ako asi kazdy pocul na starej technike, objem je skrútený a šuchotavý. a praska, je tam akoze ten isty potenciometer, ani som ich nerozoberal len po pokvapkani olejom a navzdy som na ne zabudol. Takže, oh, ako sa vám nepáči taký odraz kontaktov ECU. digitalizácia ide veľmi rýchlo a predstavte si, čo si ECU myslí z takýchto prepätí!? To je pravda, nie že dobré problémy začínajú XX na prvom mieste.

Ak je predsa len odporová vrstva silne opotrebovaná a ešte viac je substrát viditeľný (ako na fotografii vyššie), musíte urobiť nejaké kroky, potom tu nepomôže jednoduché čistenie! Ako som pochopil, je to zvyčajne vymazané, z nejakého dôvodu najvyššia stopa. Existujú 2 spôsoby liečenia.
1. Ako som to urobil ja, ale nie je to úplne úspešné, pretože musíte byť veľmi opatrní a musíte pochopiť, čo sa kde ohýbať a ohýbať. Mal som zotretú hornú dráhu a musel som v podstate presunúť len jeden posúvač do vrstvy, ktorá ešte nefungovala, tenkou ihlou som opatrne poskladal niekoľko lístkov posúvača, jeden hore a dole, pričom som sa uistil, že samotný posúvač zostal v rovnakej vzdialenosti ako ostatné pozdĺž výstupku k odporovej vrstve. Táto oprava mi vystačila na rok, aj keď ako vidíte na fotke, opotrebovanie na mojom TPS je veľmi veľké a už pri prvom otvorení bolo také, možno o dosť menšie. Potom urobíme s povlakom odporovej vrstvy to, čo bolo spomenuté trochu vyššie.

2. Metóda je oveľa jednoduchšia a pravdepodobne ju úspešnejšie nepreverila, navrhol mi ju Ten70.
Základom je posunúť celý potenciometer zvislo hore alebo dole o 0,5 mm, čím sa dosiahne posunutie posuvníkov o 0,5 mm, čo je celkom dosť, ak vezmeme do úvahy, že je tam len jeden posuvník o 2 mm. Kam posunúť potenciometer si treba pozrieť pri každom potenciometri zvlášť, kde je viac nefunkčnej vrstvy oproti opotrebovanej v opačnom smere a posúvame. Napríklad: je viditeľné opotrebovanie posúvačov a navrchu je väčší odstup ešte nedotknutej odporovej vrstvy, čo znamená, že na to, aby ste sa dostali na túto vrstvu, je potrebné spustiť potenciometer! Teraz, keďže samotný potenciometer sedí na osi diaľkového prieskumu Zeme a len tak ho nemôžete spustiť, musíte objímku v potenciometri predvŕtať o 1 mm v priemere, aby sa mohla pohybovať hore a dole o 0,5 mm vzhľadom na os. Puzdro je lepšie vyvŕtať výstružníkom, dobre, ak nie je výstružník, môžete použiť vrták, nebudem písať údaje o vrtákoch a výstružníkoch, je možné, že osi môžu byť rôznych priemerov. Berm strmeň zmeriame priemer osi a pridáme 1-1,1 mm, a dostaneme požadovanú veľkosť vrtáka alebo výstružníka. Roztiahneme (vyvŕtame) puzdro, malo by to dopadnúť takto:

takto to vyzerá po vystružovaní

Potom urobíme s povlakom odporovej vrstvy to, čo bolo spomenuté trochu vyššie.

To je všetko o metóde, keď som si ju prečítal a začal robiť, a ak som ju ubral a nemeral, pridáva sa tu ešte pár bodov.

PS. Na internete je veľa článkov o tom, ako nastaviť TPS, ale väčšina z nich vyžaduje analyzátor plynu. Na základe toho, čo som našiel na internete a čo som mal zo zariadení a nástrojov, som to urobil po svojom.Spotreba paliva na diaľnici bola 6,5-7 litrov, mestský cyklus bol 9-11 litrov. Po tom, čo som nainštaloval novú TPS, sa prietok nezmenil ani nezmenil, ale nie je to badateľné, t.j. ukázalo sa, že keď robím to, čo som napísal, TPS sa dá nakonfigurovať pomocou tejto metódy. Ešte chcem poznamenať, že snímače boli všetky nové, vrátane lyamby, alebo mali veľmi nízky nájazd do 20t.km.

Špeciálne ďakujem Ten70 za to, že mi pomohol vytvoriť toto vlákno!

Video (kliknutím prehráte).

V mojej flotile je doplnenie))) Opel astra 1.6 sedan na Ize.

Ohodnoťte tento článok:

stupňa 3.2 voliči: 85