Oprava napájacieho zdroja hp svojpomocne

Bežný napájací zdroj pre notebook je veľmi kompaktný a pomerne výkonný spínaný zdroj.

V prípade poruchy ju mnohí jednoducho vyhodia a ako náhradu si kúpia univerzálny PSU pre notebooky, ktorých cena začína od 1 000 rubľov. Ale vo väčšine prípadov môžete takýto blok opraviť vlastnými rukami.

Ide o opravu zdroja z notebooku ASUS. Je to AC/DC napájací adaptér. Model ADP-90CD. Výstupné napätie 19V, maximálny zaťažovací prúd 4,74A.

Samotné napájanie fungovalo, čo bolo zrejmé z prítomnosti zelenej LED indikácie. Napätie na výstupnej zástrčke zodpovedalo tomu, čo je uvedené na štítku - 19V.

Nedošlo k žiadnemu pretrhnutiu spojovacích vodičov ani pretrhnutiu zástrčky. Ale po pripojení zdroja k notebooku sa batéria nezačala nabíjať a zelený indikátor na jej obale zhasol a svietil polovičným jasom oproti pôvodnému jasu.

Bolo tiež počuť, že blok pípa. Bolo jasné, že spínaný zdroj sa pokúša spustiť, ale z nejakého dôvodu dôjde k preťaženiu alebo sa spustí ochrana proti skratu.

Niekoľko slov o tom, ako môžete otvoriť puzdro takéhoto napájacieho zdroja. Nie je žiadnym tajomstvom, že je vzduchotesný a samotný dizajn nezahŕňa demontáž. Na to potrebujeme niekoľko nástrojov.

Vezmeme z neho ručnú skladačku alebo plátno. Je lepšie vziať plátno na kov s jemným zubom. Samotný napájací zdroj je najlepšie upnúť do zveráka. Ak nie sú, môžete sa zaobísť bez nich.

Ďalej ručnou priamočiarou pílou urobíme rez hlboko do tela o 2-3 mm. v strede tela pozdĺž spojovacieho švu. Rez je potrebné vykonať opatrne. Ak to preženiete, môžete poškodiť dosku plošných spojov alebo elektronickú výplň.

Potom vezmeme plochý skrutkovač so širokým okrajom, vložíme ho do rezu a rozdelíme polovice tela. Netreba sa ponáhľať. Pri oddeľovaní polovíc tela by malo dôjsť k charakteristickému kliknutiu.

Po otvorení krytu zdroja odstránime plastový prach kefkou alebo kefkou, vyberieme elektronickú náplň.

Ak chcete skontrolovať prvky na doske s plošnými spojmi, budete musieť odstrániť hliníkovú lištu chladiča. V mojom prípade bola lišta pripevnená k iným častiam radiátora pomocou patentiek a bola tiež prilepená k transformátoru niečím ako silikónový tmel. Podarilo sa mi oddeliť tyč od transformátora ostrou čepeľou vreckového noža.

Na fotografii je elektronické plnenie nášho bloku.

Nájsť problém netrvalo dlho. Ešte pred otvorením kufríka som urobil testovacie inklúzie. Po pár pripojeniach do siete 220V vo vnútri jednotky niečo zapraskalo a zelená kontrolka, signalizujúca prevádzku, úplne zhasla.

Pri skúmaní puzdra bol nájdený tekutý elektrolyt, ktorý unikol do medzery medzi sieťovým konektorom a prvkami puzdra. Ukázalo sa, že napájací zdroj prestal správne fungovať v dôsledku skutočnosti, že elektrolytický kondenzátor 120 uF * 420 V „buchol“ v dôsledku nadmerného prevádzkového napätia v sieti 220 V. Pomerne bežný a rozšírený problém.

Pri demontáži kondenzátora sa jeho vonkajší plášť rozpadol. Zjavne stratil svoje vlastnosti v dôsledku dlhšieho zahrievania.

Poistný ventil v hornej časti puzdra je "vydutý", čo je istý znak zlyhania kondenzátora.

Tu je ďalší príklad s chybným kondenzátorom. Toto je ďalší napájací adaptér pre laptop. Dávajte pozor na ochranný zárez v hornej časti krytu kondenzátora. Otvoril sa tlakom vyvareného elektrolytu.

Vo väčšine prípadov je oživenie napájacieho zdroja celkom jednoduché. Najprv musíte nahradiť hlavného vinníka poruchy.

V tom čase som mal po ruke dva vhodné kondenzátory.Rozhodol som sa neinštalovať kondenzátor SAMWHA 82 uF * 450V, hoci mal ideálnu veľkosť.

Faktom je, že jeho maximálna prevádzková teplota je +85 0 C. Je to uvedené na jeho tele. A vzhľadom na to, že kryt zdroja je kompaktný a nie je vetraný, teplota v ňom môže byť veľmi vysoká.

Dlhodobé zahrievanie má veľmi zlý vplyv na spoľahlivosť elektrolytických kondenzátorov. Preto som nainštaloval kondenzátor Jamicon s kapacitou 68 uF * 450 V, ktorý je dimenzovaný na prevádzkové teploty do 105 0 C.

Stojí za zváženie, že kapacita natívneho kondenzátora je 120 mikrofaradov a prevádzkové napätie je 420 V. Ale musel som dať kondenzátor s menšou kapacitou.

V procese opravy napájacích zdrojov z notebookov som sa stretol s tým, že je veľmi ťažké nájsť náhradu za kondenzátor. A pointa vôbec nie je v kapacite alebo prevádzkovom napätí, ale v jeho rozmeroch.

Nájsť vhodný kondenzátor, ktorý by sa zmestil do stiesneného puzdra, sa ukázalo ako náročná úloha. Preto bolo rozhodnuté nainštalovať produkt, ktorý je vhodný veľkosťou, aj keď s menšou kapacitou. Hlavná vec je, že samotný kondenzátor je nový, vysoko kvalitný a s prevádzkovým napätím najmenej 420

450 V. Ako sa ukázalo, aj s takýmito kondenzátormi napájacie zdroje fungujú správne.

Pri spájkovaní nového elektrolytického kondenzátora prísne dodržiavajte polaritu koncové pripojenia! Spravidla je na doske s plošnými spojmi vedľa otvoru nápis „+"alebo"–“. Okrem toho môže byť mínus označené čiernou hrubou čiarou alebo značkou vo forme škvrny.

Na kryte kondenzátora na strane záporného pólu je značka vo forme prúžku so znamienkom mínus „–“.

Keď ho po oprave prvýkrát zapnete, dodržujte vzdialenosť od zdroja napájania, pretože ak otočíte polaritu zapojenia, kondenzátor opäť „vyskočí“. Elektrolyt sa môže dostať do očí. Toto je mimoriadne nebezpečné! Ak je to možné, noste ochranné okuliare.

A teraz vám poviem o „hraboch“, na ktoré je lepšie nestúpiť.

Pred výmenou niečoho musíte dôkladne vyčistiť dosku a prvky obvodu od tekutého elektrolytu. Toto nie je príjemné povolanie.

Faktom je, že keď vyskočí elektrolytický kondenzátor, elektrolyt v ňom vybuchne pod veľkým tlakom vo forme spreja a pary. Okamžite kondenzuje na susedných častiach, ako aj na prvkoch hliníkového chladiča.

Pretože upevnenie prvkov je veľmi tesné a samotné puzdro je malé, elektrolyt sa dostane na najneprístupnejšie miesta.

Samozrejme, môžete podvádzať a nevyčistiť všetok elektrolyt, ale je to plné problémov. Trik je v tom, že elektrolyt dobre vedie elektrinu. Videl som to z vlastnej skúsenosti. A hoci som napájací zdroj vyčistil veľmi opatrne, nespájkoval som škrtiacu klapku a nečistil povrch pod ňou, ponáhľal som sa.

Výsledkom bolo, že po zložení napájacieho zdroja a jeho pripojení k elektrickej sieti fungoval správne. Ale po minúte alebo dvoch vo vnútri puzdra niečo zapraskalo a indikátor napájania zhasol.

Po otvorení sa ukázalo, že zvyšky elektrolytu pod škrtiacou klapkou uzavreli okruh. To spôsobilo vypálenie poistky. T3,15A 250V na vstupnom obvode 220V. Navyše pri skrate bolo všetko zanesené sadzami a na tlmivke vyhorel vodič, ktorý spájal jeho tienidlo a spoločný vodič na doske plošných spojov.

Rovnaký plyn. Spálený drôt opravený.

Skrat sadzí na DPS tesne pod škrtiacou klapkou.

Ako vidíte, zasiahla dosť tvrdo.

Prvýkrát som vymenil poistku za novú z podobného zdroja. Ale keď vyhorel druhýkrát, rozhodol som sa ho obnoviť. Takto vyzerá poistka na doske.

A tu je to, čo je vo vnútri. On sám sa dá ľahko rozobrať, stačí stlačiť západky v spodnej časti puzdra a odstrániť kryt.

Na jej obnovu je potrebné odstrániť zvyšky spáleného drôtu a zvyšky izolačnej trubice. Vezmite tenký drôt a spájkujte ho namiesto natívneho. Potom zložte poistku.

Niekto povie, že toto je „chyba“. Ale nesúhlasím. V prípade skratu vyhorí najtenší drôt v obvode. Niekedy sa dokonca vypália medené stopy na doske plošných spojov.V takom prípade naša vlastnoručne vyrobená poistka urobí svoju prácu. Samozrejme, môžete si vystačiť s prepojkou z tenkého drôtu prispájkovaním na kontaktné plôšky na doske.

V niektorých prípadoch môže byť na vyčistenie všetkého elektrolytu potrebné odstrániť chladiace radiátory a s nimi aj aktívne prvky, ako sú MOSFET a duálne diódy.

Ako vidíte, tekutý elektrolyt môže zostať aj pod produktmi vinutia, ako sú tlmivky. Aj keď zaschne, v budúcnosti môže kvôli tomu začať korózia svoriek. Dobrý príklad je pred vami. V dôsledku zvyškov elektrolytu jeden z vývodov kondenzátora vo vstupnom filtri úplne skorodoval a odpadol. Toto je jeden z napájacích adaptérov notebooku, ktorý som mal na opravu.

Vráťme sa k nášmu napájaniu. Po očistení od zvyškov elektrolytu a výmene kondenzátora je potrebné ho skontrolovať bez pripojenia k notebooku. Odmerajte výstupné napätie na výstupnej zástrčke. Ak je všetko v poriadku, zostavíme napájací adaptér.

Netreba dodávať, že ide o veľmi náročnú úlohu. Najprv.

Chladič napájacieho zdroja pozostáva z niekoľkých hliníkových platní. Medzi sebou sú pripevnené západkami a tiež prilepené niečím, čo pripomína silikónový tmel. Dá sa odstrániť perovým nožom.

Horný uzáver chladiča je pripevnený k hlavnému telu pomocou západiek.

Spodná doska chladiča je pripevnená k plošnému spoju spájkovaním, zvyčajne na jednom alebo dvoch miestach. Medzi ním a doskou plošných spojov je umiestnená izolačná plastová doska.

Pár slov o tom, ako upevniť dve polovice tela, ktoré sme na začiatku pílili priamočiarou pílou.

V najjednoduchšom prípade môžete jednoducho zostaviť napájací zdroj a omotať polovice puzdra elektrickou páskou. Ale to nie je najlepšia možnosť.

Na zlepenie dvoch plastových polovíc som použil horúce lepidlo. Keďže nemám tavnú pištoľ, odrezal som kúsky tavného lepidla z tuby nožom a vložil som ich do drážok. Potom som si vzal teplovzdušnú spájkovaciu stanicu nastavenú na 200 stupňov

250 0 C. Potom som kúsky horúceho lepidla nahrieval fénom, kým sa neroztopili. Prebytočné lepidlo som odstránil špáradlom a ešte raz som ho vyfúkal fénom na spájkovaciu stanicu.

Je vhodné plast neprehrievať a celkovo sa vyhýbať nadmernému zahrievaniu cudzích častí. V mojom prípade sa napríklad plast puzdra pri silnom zahrievaní začal odľahčovať.

Napriek tomu to dopadlo veľmi dobre.

Teraz poviem pár slov o iných poruchách.

Okrem takých jednoduchých porúch, ako je prasknutie kondenzátora alebo prerušenie pripojovacích vodičov, existuje aj otvorený výstup induktora v obvode sieťového filtra. Tu je fotka.

Zdalo by sa, že je to maličkosť, rozvinúť cievku a prispájkovať ju na miesto. Nájdenie takejto poruchy však vyžaduje veľa času. Nie je možné ho okamžite nájsť.

Určite ste si už všimli, že veľkorozmerné prvky, ako napríklad rovnaký elektrolytický kondenzátor, filtračné tlmivky a niektoré ďalšie časti, sú natreté niečím ako bielym tmelom. Zdalo by sa, prečo je to potrebné? A teraz je jasné, že s jeho pomocou sú upevnené veľké časti, ktoré môžu spadnúť z otrasov a vibrácií, ako napríklad táto škrtiaca klapka, ktorá je znázornená na fotografii.

Mimochodom, spočiatku to nebolo bezpečne upevnené. Chatoval - chatoval a spadol, čím sa zbavil život ďalšieho zdroja napájania z notebooku.

Mám podozrenie, že z takýchto banálnych porúch sa na skládku posielajú tisíce kompaktných a pomerne výkonných zdrojov energie!

Pre rádioamatéra je takýto spínaný zdroj s výstupným napätím 19 - 20 voltov a zaťažovacím prúdom 3-4 ampéry priam dar z nebies! Nielenže je veľmi kompaktný, ale je aj dosť výkonný. Typicky sú napájacie adaptéry dimenzované na 40

Bohužiaľ, pri vážnejších poruchách, ako je porucha elektronických komponentov na doske plošných spojov, je oprava komplikovaná skutočnosťou, že je dosť ťažké nájsť náhradu za rovnaký čip PWM radiča.

Nemôžem nájsť ani datasheet pre konkrétny čip. Opravu okrem iného komplikuje množstvo SMD súčiastok, ktorých označenie je buď ťažko čitateľné, alebo nie je možné zakúpiť náhradný prvok.

Stojí za zmienku, že prevažná väčšina napájacích adaptérov pre notebooky je vyrobená veľmi kvalitne. Je to vidieť aspoň prítomnosťou častí vinutia a tlmiviek, ktoré sú inštalované v obvode prepäťovej ochrany. Potláča elektromagnetické rušenie. V niektorých nekvalitných napájacích zdrojoch zo stacionárnych PC takéto prvky nemusia byť vôbec dostupné.

Pri kúpe notebooku alebo netbooku, presnejšom výpočte rozpočtu na túto akvizíciu, neberieme do úvahy ďalšie súvisiace náklady. Samotný laptop stojí povedzme 500 dolárov, ale ďalšia taška je 20 dolárov, myš 10 dolárov. Pri výmene batérie (a jej záručná životnosť je len niekoľko rokov) to bude stáť 100 dolárov a zdroj energie bude stáť rovnakú sumu, ak sa vyhorí.

Práve o ňom sa tu bude diskutovať. Jednému nie veľmi bohatému priateľovi nedávno prestal fungovať napájací zdroj pre notebook acer. Za nový budete musieť zaplatiť takmer sto dolárov, takže by bolo celkom logické pokúsiť sa ho opraviť sami. Samotný zdroj je tradičná čierna plastová krabička s elektronickým prevodníkom impulzov vo vnútri, ktorý poskytuje napätie 19V pri prúde 3A. Toto je štandard pre väčšinu notebookov a jediný rozdiel medzi nimi je napájacia zástrčka :). Hneď sem dávam niekoľko napájacích obvodov - kliknutím zväčšíte.

Keď zapnete napájanie siete, nič sa nestane - LED nesvieti a voltmeter na výstupe ukazuje nulu. Kontrola napájacieho kábla ohmmetrom nič nedala. Korpus rozoberieme. Hoci sa to ľahšie povie, ako urobí: nie sú tam žiadne skrutky ani skrutky, tak to zlomíme! Aby ste to dosiahli, musíte na spojovací šev položiť nôž a ľahko ho zasiahnuť kladivom. Pozrite, nepreháňajte to, inak prerežete dosku!

Potom, čo sa puzdro mierne rozíde, vložíme plochý skrutkovač do vytvorenej medzery a silno ťaháme pozdĺž obrysu spojenia polovíc puzdra a jemne ho rozbijeme pozdĺž švu.

Po rozobraní puzdra skontrolujeme, či doska a diely nie sú čierne a zuhoľnatené.

Spojitosť vstupných obvodov sieťového napätia 220V okamžite odhalila poruchu - ide o samoobnovovaciu poistku, ktorá sa z nejakého dôvodu nechcela pri preťažení zotaviť :)

Nahradíme ho podobným alebo jednoduchým tavným s prúdom 3 ampéry a skontrolujeme činnosť zdroja. Rozsvietila sa zelená LED dióda indikujúca prítomnosť napätia 19V, no na konektore stále nič nie je. Presnejšie, občas sa niečo pošmykne, ako keď je ohnutý drôt.

Budete tiež musieť opraviť kábel spájajúci napájací zdroj s prenosným počítačom. Najčastejšie dochádza k prerušeniu v mieste jeho vstupu do puzdra alebo na napájacom konektore.

Najprv sme odrezali telo - bez šťastia. Teraz v blízkosti zástrčky, ktorá je vložená do prenosného počítača - opäť nie je žiadny kontakt!

Ťažký prípad je zlom niekde uprostred. Najjednoduchšou možnosťou je prestrihnúť šnúru na polovicu a pracovnú polovicu nechať a nefunkčnú vyhodiť. A tak aj urobil.

Spájkujte konektory späť a otestujte. Všetko fungovalo - oprava je dokončená.

Zostáva iba prilepiť polovice puzdra lepidlom „moment“ a poskytnúť napájanie zákazníkovi. Celá oprava PSU netrvala dlhšie ako hodinu.

K dispozícii je napájací zdroj HP ppp012L-s 19V 4/74A

je to 3-pin: 19v, ID, Earth. Shim LTA301N, nenašiel som k nemu datasheet

Pôvodne prišiel so skratom medzi kolíkmi ID a GND vo vrstvách kábla vedúceho k notebooku. Poškodená časť kábla bola odrezaná, skrat bol preč, ale notebook stále nechce byť napájaný z tejto jednotky predčasne. Predpokladám, že vec je v obvode ID, kde došlo ku skratu. Pomôžte poradiť, čo a kde vidieť.

19 -> gnd 0kom
Id -> GND 0 kom, off 200kom a rastie
19 -> id 298kom

Id ide od +19v cez odpor 300kom, paralelne s týmto odporom (v sérii) sú zapojené aj tranzistor, odpor a dióda.

Funguje notebook s iným PSU?
Je nepravdepodobné, že by to bol tranzistor. Napríklad Dell má čip s identifikačným kódom.

_{Mačka má 4 nohy. Vstup, výstup, uzemnenie a napájanie.}

ÁNO. Keď pripojíte funkčný PSU - laptop sa zapne a nabije batériu.

Študujem!

Potom musíte hľadať tento čip.

_{Mačka má 4 nohy. Vstup, výstup, uzemnenie a napájanie.}

Alebo môžete skúsiť zastrihávač na zachytenie odporu. Ale môže to byť hemoragické.
Niekto vybraný pre Dell.Tak mu to fungovalo na 5k ako si pamätám.
Zatiaľ to nemôžem zmerať: včera bol notebook s takýmto zdrojom v oprave, ale už bol odvezený. Nové takéto PSU z Číny prídu až o 2 týždne.

K dispozícii sú nástroje: oscilátor DSO-5200A, multimeter Victor VC9805A+, ESR meter, spájkovačka Saike 898D, prístup k licencovanému PC-3000 pre Win a Achi IR-PRO-SC BGA rework station.

alebo ma niekto taku servisnu jednotku - odmerat kolko to vychadza na stredovy pin (ID)? Teraz ani nemám čo merať.

Študujem!

S týmito PSU sa stretávam pomerne často. Vonkajší kolík konektora je uzemnený, ďalší kolík je V+, stredný kolík je ID. Na ID v rôznych napájacích zdrojoch bolo napätie od 14V do ((V +) - 0,3..0,6V). S najväčšou pravdepodobnosťou ste si pomýlili centrálne vedenie s V +. Zmeniť.

faktom je, že všetky drôty sú presne také, ako by mali byť spájkované. Mám už 2 tieto bloky s rovnakými príznakmi. Už som si s nimi rozbil celú hlavu.

Má niekto schému tohto bloku? Budem vďačný.

Študujem!

Rád pomôžem. Áno, nič také neexistuje.
Ked budem mat notebook v oprave s takymto PSU urcite premeriam.

A čo? platba sa neda sledovat??
Koniec koncov, Číňania už sledovali a nitovali ľavé PSU iba do hluku!

K dispozícii sú nástroje: oscilátor DSO-5200A, multimeter Victor VC9805A+, ESR meter, spájkovačka Saike 898D, prístup k licencovanému PC-3000 pre Win a Achi IR-PRO-SC BGA rework station.

Tieto bloky práve dorazili zo stodoly strýka Liaa.
Stredový kolík + VCC
Ale ak sa dotknete sondy, klesne na približne + 10,5 V. Odpor mojej ruky je teraz asi 1 MΩ.
Skontroloval som osciláciou - ticho.
Musel som to skrátka rozobrať, aby som pomohol pýtajúcemu sa.
Prikladám schému: rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
Tento obvod je vhodný pre nasledujúce PSU:
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA#ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001

HP 2133 Mini Note PC
Mobilný tenký klient HP 2533t
Prenosný počítač HP Compaq 2230s
Prenosný počítač HP Compaq 2510p
Prenosný počítač HP Compaq 2710p
Prenosný počítač HP Compaq 6510b
Prenosný počítač HP Compaq 6515b
Prenosný počítač HP Compaq 6530b
Prenosný počítač HP Compaq 6535b
Prenosný počítač HP Compaq 6710b
Prenosný počítač HP Compaq 6715b
Mobilný tenký klient HP Compaq 6720t
Prenosný počítač HP Compaq 6730b
Prenosný počítač HP Compaq 6730s

K dispozícii sú nástroje: oscilátor DSO-5200A, multimeter Victor VC9805A+, ESR meter, spájkovačka Saike 898D, prístup k licencovanému PC-3000 pre Win a Achi IR-PRO-SC BGA rework station.

Napájanie notebookov. Schéma.

Schematické schémy napájacích zdrojov notebooku

Každý majster, ktorý čelí opravám elektronických zariadení, čelí ťažkostiam v dôsledku nedostatku schém zapojenia a nie je vždy možné nájsť ten správny na internete.

V tomto článku sa s vami chceme podeliť o schematické diagramy niektorých napájacích zdrojov pre notebooky, určite budú užitočné pri opravách týchto zariadení.

Nasledujúci obrázok zobrazuje schematický diagram čínskeho napájacieho zdroja China Hp 19V 3,16A:

Schematická schéma notebooku PSU LITEON 19V 3,42A:

Schéma PSU notebooku ADR-90SB VV 19V 4,74A:

Schéma PSU notebooku ADP-36EN 12V 3A:

Nasledujúca schéma napájacieho zdroja DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19,5V 4,62A:

A ešte jeden napájací obvod, bohužiaľ jeho značka nie je známa, ale niekomu sa môže hodiť:

Dúfame, že článok bude pre vás užitočný. Archív so schémami je k dispozícii na stiahnutie.

Ďalšie schémy napájania notebookov v článkoch:

Ak je napájanie vášho počítača mimo prevádzky, neponáhľajte sa rozčuľovať, ako ukazuje prax, vo väčšine prípadov je možné opravy vykonať sami. Predtým, ako prejdeme priamo k metodike, zvážime blokovú schému napájacej jednotky a uvedieme zoznam možných porúch, čím sa úloha výrazne zjednoduší.

Na obrázku je znázornená bloková schéma typická pre spínané zdroje systémových blokov.

Zariadenie spínaného zdroja ATX

Uvedené označenia:

• A - sieťová filtračná jednotka;
• B - usmerňovač nízkofrekvenčného typu s vyhladzovacím filtrom;
• C - kaskáda pomocného meniča;
• D - usmerňovač;
• E - riadiaca jednotka;
• F - regulátor PWM;
• G - kaskáda hlavného meniča;
• H - usmerňovač vysokofrekvenčného typu, vybavený vyhladzovacím filtrom;
• J - chladiaci systém PSU (ventilátor);
• L – riadiaca jednotka výstupného napätia;
• K - ochrana proti preťaženiu.
• +5_SB - pohotovostný zdroj;
• P.G. - informačný signál, niekedy označovaný ako PWR_OK (potrebný na spustenie základnej dosky);
• PS_On - signál, ktorý riadi spustenie PSU.

Na vykonanie opráv potrebujeme poznať aj vývod hlavného napájacieho konektora (hlavný napájací konektor), je znázornený nižšie.

Zástrčky PSU: A - starý štýl (20pin), B - nový (24pin)

Ak chcete spustiť napájanie, musíte pripojiť zelený vodič (PS_ON #) k akejkoľvek čiernej nule. To je možné vykonať pomocou bežného prepojky. Upozorňujeme, že u niektorých zariadení sa farebné označenie môže líšiť od štandardného, ​​spravidla sú za to vinní neznámi výrobcovia z Číny.

Je potrebné upozorniť, že zapnutie spínaných zdrojov bez záťaže výrazne znižuje ich životnosť a môže spôsobiť aj poruchu. Preto odporúčame zostaviť jednoduchý záťažový blok, jeho schéma je znázornená na obrázku.

Načítať blokovú schému

Je žiaduce zostaviť obvod na odporoch značky PEV-10, ich hodnoty sú: R1 - 10 Ohmov, R2 a R3 - 3,3 Ohmov, R4 a R5 - 1,2 Ohmov. Chladenie odporov môže byť vyrobené z hliníkového kanála.

Je nežiaduce pripájať základnú dosku ako záťaž pri diagnostike alebo, ako radia niektorí "remeselníci", HDD a CD mechaniku, pretože chybný PSU ich môže deaktivovať.

Uvádzame najčastejšie poruchy typické pre spínacie zdroje systémových jednotiek:

• vyhorela sieťová poistka;
• +5_SB (pohotovostné napätie) chýba, rovnako ako viac alebo menej ako je povolené;
• napätie na výstupe napájacieho zdroja (+12 V, +5 V, 3,3 V) nezodpovedá norme alebo chýba;
• žiadny signál P.G. (PW_OK);
• PSU sa nezapne na diaľku;
• chladiaci ventilátor sa neotáča.

Po vybratí napájacieho zdroja zo systémovej jednotky a demontáži je potrebné najskôr skontrolovať, či nie sú poškodené prvky (stmavnutie, zmena farby, porušenie integrity). Upozorňujeme, že vo väčšine prípadov výmena spálenej časti problém nevyrieši, bude potrebná kontrola väzby.

Vizuálna kontrola umožňuje odhaliť "spálené" rádiové prvky

Ak sa nič nenájde, prejdite na ďalší algoritmus akcií:

Ak sa nájde chybný tranzistor, potom pred spájkovaním nového je potrebné otestovať celé jeho potrubie pozostávajúce z diód, nízkoodporových odporov a elektrolytických kondenzátorov. Posledné odporúčame nahradiť novými, ktoré majú veľkú kapacitu. Dobrý výsledok sa dosiahne posunutím elektrolytov s keramickými kondenzátormi 0,1 μF;

• Kontrola výstupných diódových zostáv (Schottkyho diódy) pomocou multimetra, ako ukazuje prax, najtypickejšou poruchou je pre nich skrat;

Zostavy diód vyznačené na doske

• kontrola výstupných kondenzátorov elektrolytického typu. Ich poruchu možno spravidla zistiť vizuálnou kontrolou. Prejavuje sa v podobe zmeny geometrie tela rádiového komponentu, ako aj stopami po úniku elektrolytu.

Nie je nezvyčajné, že navonok normálny kondenzátor je počas testovania nepoužiteľný. Preto je lepšie ich otestovať multimetrom, ktorý má funkciu merania kapacity, alebo na to použiť špeciálne zariadenie.

Video: oprava správneho zdroja ATX. <>

Všimnite si, že nefunkčné výstupné kondenzátory sú najčastejšou poruchou počítačových zdrojov. V 80% prípadov sa po ich výmene výkon PSU obnoví;

Kondenzátory s porušenou geometriou puzdra

• odpor sa meria medzi výstupmi a nulou, pre +5, +12, -5 a -12 voltov by mal byť tento indikátor v rozsahu od 100 do 250 ohmov a pre +3,3 V v rozsahu 5-15 ohmov.

Na záver dáme niekoľko tipov na dokončenie PSU, vďaka čomu bude fungovať stabilnejšie:

• v mnohých lacných jednotkách výrobcovia inštalujú usmerňovacie diódy pre dva ampéry, mali by byť nahradené výkonnejšími (4-8 ampérov);
• Schottkyho diódy na kanáloch +5 a +3,3 voltov môžu byť tiež výkonnejšie, ale zároveň musia mať prijateľné napätie, rovnaké alebo viac;
• odporúča sa zmeniť výstupné elektrolytické kondenzátory na nové s kapacitou 2200-3300 mikrofaradov a menovitým napätím najmenej 25 voltov;
• stáva sa, že diódy spájkované dohromady sú inštalované na +12 V kanáli namiesto zostavy diód, je vhodné ich nahradiť Schottkyho diódou MBR20100 alebo podobnou;
• ak sú v potrubí kľúčových tranzistorov inštalované kapacity 1 uF, vymeňte ich za 4,7-10 uF, určené pre napätie 50 voltov.

Takéto menšie vylepšenie výrazne predĺži životnosť počítačového zdroja.

Veľmi zaujímavé čítanie:

Dnes budem hovoriť o ako opatrne otvoriť zalepený (spájkovaný) zdroj z notebooku, monitora alebo tlačiarne. Takéto napájacie zdroje sa často nachádzajú a mnohí majú veľa otázok - ako ich otvoriť bez toho, aby ste ich vôbec rozbili. Testovaný predmet pre dnešok - externý lepený napájací zdroj SAD04214A z monitora Samsung 960BF. Mimochodom, deklarovaná porucha tohto páru je spontánne vypnutie.

O tom, ako rozobrať monitor Samsung SyncMaster 960BF, vám poviem neskôr. Máme teda napájací zdroj, na výstupe ktorého je jednosmerné napätie 14 voltov a maximálny prúd 3 ampéry.

Zástrčka tohto zdroja je vyrobená klasicky - vnútorný výstup je „+14 V“, vonkajší je bežný vodič.

Takto to vyzerá napájací šev monitor pred demontážou.

Najmä pre čitateľov som bral video o demontáži. Toto video je vhodné pre akýkoľvek lepený zdroj pre notebook, monitor, tlačiareň alebo iné zariadenie. Hlavným princípom je vloženie ostrého nástroja do švu napájacieho zdroja a sebavedomé údery rozdeliť na dve polovice.

Takto by to malo vyzerať šev napájacieho zdroja po otvorení.

Po vytiahnutí dosky som videl charakteristické stmavnutie textolitu, čo naznačuje prehrievanie prvky na doske.

Ako výsledok nekvalitné spájkovanie v továrni - mikrotrhliny vytvorené v spájke. Z tohto dôvodu sa zvýšil odpor kontaktu „odpor-stopa“ a začal sa intenzívnejšie zahrievať, z čoho vyrástla mikrotrhlina, pretože mechanická pevnosť spájky, ako viete, so zvyšujúcou sa teplotou klesá. Prvá mikrotrhlina pod odporom.

Druhá mikrotrhlina v spájke.

Tretia trhlina bola odhalená už o hod kolísanie odporu, ktorej noha je v tomto mieste priletovaná k dráham dosky.

Na vrchu rezistorov je vyplnený nejaký druh gumovej peny. Je možné, že to zhoršuje prenos tepla medzi prvkami vo vnútri puzdra napájacieho zdroja.

Odstráňte toto lepidlo a uvidíte prehriate odpory. Farba na nich bola dokonca zuhoľnatená v mieste, kde boli kovové vodiče pripevnené k telu rezistorov.

Spájkujte tieto odpory a vymeňte ich pre podobné. Rezistor vľavo má hodnotu 33 kOhm a vpravo 33 Ohm.

Určil som to podľa tabuľka označovania rezistorov s farebným označením prsteňa.

Spájkovacie odpory na mieste a nešetrite spájkou a tavidlom. Prehriate oblasti dráh dosky nedržia dobre spájku.

To je čo Stalo z rádiových prvkov.

Nutne kontrolujeme stav elektrolytických kondenzátorov, ktorí sa boja prehriatia. Stačí sa pozrieť na to, aký plochý je ich vrch, aby ste sa uistili, že je všetko v poriadku. Ale ak zmeníte, potom iba na kondenzátory Rubycon 1000uF 25V a kondenzátory Nippon 2200uF 25V. Sú lacnejšie slušné (ale vždy 105 stupňov) Samwha 2200uF 25V.

Tým je oprava napájacieho zdroja hotová. Zostáva zhromaždiť všetko späť do puzdra a skontrolovať stabilitu. Teraz môžete cítiť, ako starostlivo ste rozobrali puzdro na zdroj. Ak sa obe polovice zbiehajú so šírkou švu asi 1 mm, potom je všetko v poriadku, ak viac, môžu prekážať plastové otrepy pozdĺž švu. Musia byť odstránené nožom alebo bočnými frézami.

Akonáhle dosiahneme uspokojivý šev, nakvapkáme pár kvapiek na šev (ja zvyknem kvapkať na 6-8 bodoch) lepidla ako "Second" a telo pritlačíme niečím ťažkým na 5 minút. Teraz je všetko pripravené - napájacia jednotka SAD04214A z monitora Samsung 960BF bola po otvorení opravená a spätne zapečatená.

Šťastnú opravu!
Váš majster spájkovania.

Nezabudnite skontrolovať C107 pomocou merača. V 90% prípadov buď vyschla, alebo vytiekla.

Ďakujem za doplnenie. Úplne súhlasím.

Skutočne v tom bol problém - skrat.

Nikdy nemeriate ESR potrubí, ale márne!

Bolo by niečo na meranie, potom by som meral.A tak len volám na rozpis. Ale Underzen má pravdu, v ideálnom prípade by sa malo merať ESR.

Dobrý deň. Zaujímavá stránka, ďakujem za zdieľanie vašej práce...

Čo sa týka PSU v zapečatených puzdrách (aj "v zástrčkách"). Keď ma to naučili, rozhodol som sa o to podeliť - vaša myšlienka je správna, musíte ju otvoriť pozdĺž švu pomocou najlepšie silného noža, nie veľmi tvrdeného, ​​aby ste sa nezlomili. Hlavným vrcholom je vloženie PSU do mrazničky na hodinu alebo dve. Plast veľmi dobre zamrznutý, potom praská pozdĺž švu aj silne zlepený (kvôli heterogenite). Niekedy dokonca len poklepem na šev ťažkým kladivom, aby som nepokazil vzhľad. Prirodzene, pauza v oprave sa oneskorí o čas rozmrazovania a odparovania vlhkosti, ale potom je pot menej a kvalita je lepšia.

Po druhé, ľudia majú pravdu o ESR. Pred niekoľkými rokmi ma život prinútil robiť opravy zariadení v blízkosti počítača. 99% zdrojov je už pulzných, ich diagnostika pomocou ESR sa niekedy stáva len rutinou, a nie odstraňovaním porúch, ahoj! Tu je zariadenie, ktoré používam už dlho, vyskúšal som veľa všetkého a rozhodol som sa pre tento konkrétny dizajn. Ak chcete, bežte pozdĺž vetvy. Vo všeobecnosti je všetko napísané v doku k 1.01.

Ďakujem za radu))) Zlepším si svoje zručnosti))) Ži a uč sa!

Dobrý večer súdruhovia. Potrebujem tvoju pomoc! Som šťastným majiteľom monitora samsung syncmaster 960bf! Držiak monitora sa zlomil!

Epoxid "Druhý", ktorý vám pomôže)))

Vďaka! Myslíte si, že to pomôže?

Áno, ak je plastový povrch odmastený, brúsený a spevnený kovom, epoxidová živica bude dobre držať. Obnovené notebooky.

Dobré ráno, Pike Master! Môžem vám poslať fotografiu môjho zlyhania, aby ste pochopili, čo sa mi stalo! Pošlite mi prosím svoju emailovú adresu!

Dobrý deň. Potrebujem vašu pomoc, mám monitor 960, keď je zapnuté napájanie, tlačidlo napájania na monitore začne blikať, všimol som si, že kým sa nezohreje PSU alebo ho nezahrejete, monitor sa nezapne. Čo robiť?

Potrebujete opraviť napájanie. Demontujte a skontrolujte kondenzátory a spájkovanie. Ak to nepomôže - napíšte.

Dobrý príspevok. Kedysi som sa zaujímal o rádioelektroniku. 5 hviezdičiek odo mňa a veľa šťastia!

dakujem Ivan. A veľa šťastia s blogom :)

Vyacheslav, existujú dve možnosti - buď vyschli elektrolytické kondenzátory - vymeňte ich (začnite s malým 47 mikrofaradom 50 V), alebo sa v spájkovaní vytvorila mikrotrhlina - spájkujte dosku. Zvyšok je neuveriteľný.

Ahoj!
Dnes som vymenil 4 kondenzátory (sú len 4).
Efekt - "0".
Stále sa vypína.
Išiel som opravovať notebooky na rádiový trh. Tam si prefíkaní ľudia priamo povedali, že spájkovanie konderov na jedno miesto. A povedali, že vedia, čo sa tam pokazilo. Ale rázne mi to odmietli povedať. Hovoria: zaplaťte peniaze a my si to opravíme sami, a nechajte si rozvody pre seba.
Viete mi poradiť na ktorom fóre sa obrátiť?

Dnes priviezli na opravu napajaciu jednotku z notebooku HP Compaq NX7400. Tento napájací zdroj má jednu vlastnosť. Do notebooku vedú tri káble namiesto dvoch:

• vonkajší - spoločný vodič
• vnútorné - +19 voltov
• centrálny - id-signál.

Pri prvých dvoch je to jasné – notebook je poháňaný nimi. Ale tretí drôt (centrálne jadro) je potrebný na nabíjanie notebooku. A funguje to takto: ak na ňom nie je žiadne napätie, batéria sa nenabíja a ak je napätie určitej nominálnej hodnoty, nabíjanie sa zapne. Háčik je v tom, že táto hodnota nie je nikde opísaná a samotný PSU je chybný.

Ako vždy, východisko sa našlo na internete, na jednom z fór. Ukazuje sa, že čínski domáci majstri už dávno prišli na obvody HP a svoje napájacie zdroje vyrábajú s týmto dodatočným signálom naplno.

Tu je schéma príjmu tohto signálu:

Hodnotenia dielov na diagrame:
odpor: 330 kOhm (v SMD verzii na nej bude napísané "334". To nájdete takmer na každej nepotrebnej doske)
kondenzátor: 100nF (vďaka ostražitým čitateľom blogu)
dióda - akékoľvek odolné napätie 20 voltov (je lepšie vziať 30-50 voltov).