Autor ďakuje abecede za láskavo poskytnuté písmená.
Ak s ním nesúhlasíte, máte na to právo. Napríklad si nikdy nepamätám zlo, ale dokážem podpáliť dom.
Autor ďakuje abecede za láskavo poskytnuté písmená.
Ak s ním nesúhlasíte, máte na to právo. Napríklad si nikdy nepamätám zlo, ale dokážem podpáliť dom.
Motor Suzuki M16A je 1,6-litrový atmosférický benzínový motor s radovým štvorvalcom.
Rovnako ako všetky motory od Suzuki, aj M16A má dobrú spoľahlivosť.
POZOR! Nebaví vás platiť pokuty z kamier? Našiel sa jednoduchý a spoľahlivý a hlavne 100% legálny spôsob, ako nedostávať ďalšie „reťazové listy“. Čítaj viac"
Táto pohonná jednotka bola vyvinutá špeciálne pre malý päťdverový hatchback, takže má malý výkon. Hlavnou úlohou konštruktérov bolo vytvoriť ekonomický a zároveň spoľahlivý motor, ktorý by bez vážnych zásahov vydržal viac ako 200 tisíc kilometrov.
Motor bol vybavený systémom variabilného časovania ventilov na sacích ventiloch (VVT) a mal 16 ventilov, čo viedlo k použitiu systému distribúcie plynu s dvoma vačkovými hriadeľmi (DOHC). Výroba pohonnej jednotky M16A sa začala debutom auta Suzuki Liana v roku 2004 a vyrába sa dodnes, aj keď trochu pozmenená.
Motor M16A je charakterizovaný ako pohonná jednotka určená pre tichú jazdu a je inštalovaná na mestských autách. Nižšie uvedené technické parametre sa preto v žiadnom ladiacom potenciáli nelíšia:
Vzhľadom na skutočnosť, že táto pohonná jednotka je považovaná za mimoriadne spoľahlivú, nižšie uvádzame niekoľko tipov na jej prevádzku, ktoré pomôžu predĺžiť dobu prevádzky.
Aby motor fungoval bezchybne a vydržal dlhé roky, je potrebné v prvom rade vykonávať včasnú údržbu. Výmena oleja by sa mala vykonávať každých 7 500 - 10 000 km a len v dobrej kvalite. Odporúčaná viskozita 0W-20 - 5W-30. Dôležitým faktorom stabilnej prevádzky motora sú zapaľovacie sviečky. Mali by byť vymenené každých 30 000 - 40 000 km za predpokladu, že sú kvalitné. Výkon motora, aj keď v menšej miere, ovplyvňuje aj kvalita paliva. Pre motor M16A je optimálny benzín 95-ka.
Okrem toho je veľmi dôležité kontrolovať technický stav. Jednou z jeho hlavných etáp je meranie kompresie vo valcoch motora. Za týmto účelom zahrejte motor na prevádzkovú teplotu, odpojte zapaľovaciu cievku a vysokonapäťové vodiče a potom odskrutkujte všetky zapaľovacie sviečky. Potom vypnite vstrekovače paliva ich odpojením od konektorov a pripojte kompresný merač ku konektoru určenému pre zapaľovaciu sviečku. Ďalej musíte stlačiť spojku a úplne stlačiť plynový pedál, potom spustiť štartér a sledovať údaje zo zariadenia.
Pre referenciu! Pre získanie potrebných údajov o kompresii je potrebné motor vytočiť aspoň na 250 ot./min. Aby ste to dosiahli, musí byť batéria úplne nabitá!
Ak boli dosiahnuté hodnoty pod normou (1100 kPa), znamená to, že piestne krúžky a ventily sú opotrebované a vyžadujú výmenu.
Okrem toho sa odporúča skontrolovať tepelnú vôľu ventilov (na spodnej fotografii). Je to potrebné, aby motor časom nezačal hlučne pracovať. Porušenie tepelnej vôle ventilov tiež vedie k zvýšenému opotrebovaniu prvkov mechanizmu distribúcie plynu a najmä ventilov. Pre pohonnú jednotku M16A je tepelná vzdialenosť sacích ventilov 0,18 - 0,22 mm, výfuk - 0,28 - 0,32 mm (pre studený motor) a 0,21 - 0,27 mm, 0,30 - 0,36 mm - pri prevádzkovej teplote motora. Ak niektorý z ventilov nezodpovedá špecifikovaným rozsahom, je potrebné ho nastaviť pomocou špeciálnych podložiek.
Veľký počet majiteľov automobilov, ktorí sú vybavení elektrárňou M16A, súhlasí s tým, že ide o veľmi spoľahlivú a ekonomickú jednotku. Oplatí sa však venovať pozornosť rozvodovej reťazi, pretože má tendenciu sa naťahovať (bližšie k 100 tisícom kilometrov). Reťaz sa musí vymeniť spolu s hnacími ozubenými kolesami. Okrem toho majitelia zaznamenávajú zvýšený hluk, keď sa motor zahreje, najmä v chladnom období. Všetko má na svedomí hnací remeň alternátora, ktorý po zahriatí prestáva vydávať pochybné zvuky.
Keďže motor Suzuki M16A je určený pre lacné autá, má dobrú udržiavateľnosť. Všetky časti motora sa menia samostatne a náhradné diely preň nebude ťažké nájsť. Okrem toho tento motor nemá zložitý dizajn a high-tech systémy, takže ho môžete opraviť alebo udržiavať sami.
A na záver tohto článku treba dodať, že tento motor bol inštalovaný len na dvoch modeloch áut od Suzuki:
Niektorí motoristi z rôznych dôvodov uprednostňujú opravu auta vlastnými rukami. V týchto prípadoch je dôležité poznať postup demontáže a montáže motora. Na začiatok stojí za to pochopiť, že bez nákladov to nebude možné. Aj keď nie sú diely vymenené, pri opätovnej montáži bude potrebné nainštalovať nové tesnenia (pokiaľ tesnenia nie sú poškodené alebo preliačené).
Možno budete potrebovať aj tesniaci prostriedok na motor, ktorý možno použiť namiesto tesnení, momentový kľúč (vyžadovaný pri montáži) a súpravu kľúčov rôznych veľkostí. Okrem toho budete potrebovať nielen vidlicové a nástrčkové kľúče, ale aj nástrčkové kľúče (najlepšie s vymeniteľnými hlavami, dlhými a krátkymi gombíkmi). Okrem toho budete potrebovať veľa voľného času, keďže demontáž trvá niekoľko hodín až dva až tri dni v závislosti od značky a stavu auta. Pozrime sa na postup demontáže a montáže motora podrobnejšie.
Pre úplnú demontáž bude potrebné demontovať motor. Môžete to urobiť okamžite alebo po odstránení hlavy valca. Na odstránenie budete potrebovať ručný navijak a pevnú podperu (napríklad trám), na ktorú sa dá zavesiť. Natáčanie motora trvá aj niekoľko hodín.
Demontáž a montáž motora vo všeobecnosti je takmer vždy rovnaká. V závislosti od značky a modelu môžu existovať určité nezrovnalosti v detailoch. Nasleduje navrhovaný postup pre odstránenú pohonnú jednotku.
Ak chcete odstrániť remeň (reťaz), musíte najskôr uvoľniť samotnú reťaz odstránením napínača. Ďalej musíte demontovať ozubené koleso vačkového hriadeľa. Táto časť je upevnená skrutkou. Ale okrem kľúča, ktorý má vhodnú veľkosť, tu budete potrebovať (aspoň na domácich motoroch) výkonný plochý skrutkovač alebo dláto, ako aj kladivo.Pomocou týchto nástrojov sa zaisťovacia doska ohne, čo neumožňuje samovoľné uvoľnenie závory.
Keď je ozubené koleso odstránené, reťaz sa odstráni a môžete začať odstraňovať ozubené koleso kľukového hriadeľa. Tu je lepšie mať špeciálny sťahovák, pretože bez neho možno budete musieť pohrať. Táto časť je upevnená na hriadeli pomocou kľúča, ktorý môže sedieť celkom tesne v drážke. Ak sa v procese extrakcie kľúča jeho okraje trochu zdeformovali, možno ich opraviť pomocou súboru. Posledným postupom v tejto fáze je odstránenie čeľuste napínača reťaze. S tým by nemali byť žiadne problémy.
6. Demontáž vačkového hriadeľa. Za týmto účelom odskrutkujte matice (sú opatrené hrotmi), ktoré upevňujú skriňu vačkového hriadeľa, a vyberte samotný hriadeľ.
7. Demontujte hlavu valca. Upevňuje sa buď skrutkami alebo maticami na čapoch.
8. Odstráňte olejové čerpadlo. Odskrutkujte zadný kryt olejového tesnenia (z konca motora). Hriadeľ olejového čerpadla a jeho hnacie koleso sú odstránené zo zadnej časti motora. Za týmto účelom odskrutkujte skrutky a odstráňte poistnú konzolu, potom sa hriadeľ odstráni pomocou skrutkovača a potom ozubené koleso. Musí sa s ním zaobchádzať opatrne, pretože zohráva dôležitú úlohu pri prevádzke motora.
9. Ďalším dôležitým krokom je demontáž KShM. Bez tohto procesu nie je úplná demontáž-montáž motora úplná. Vyžaduje si to pozornosť a presnosť, pretože časti nie sú zameniteľné, ale individuálne.
10. Demontáž spojovacích tyčí. Najprv musíte otočiť kľukový hriadeľ tak, aby boli dve ojnice v hornej polohe. Ďalej sa matice odskrutkujú z krytu ojnice a odstráni sa samotný kryt (jarmo). Jarmo bude sedieť pevne, takže bude potrebné jemné poklepanie po stranách kladivom. Teraz môžete odstrániť spojovaciu tyč. Vysúva sa spolu s piestom rukami alebo rukoväťou kladiva.
Z vnútornej strany majú ojnice a kryty kovové vložky. Ak nie je poskytnutá ich výmena, potom sa oplatí poškriabať zodpovedajúce číslo na nefunkčnej strane. Rovnaký postup sa vykoná s ďalšími dvoma spojovacími tyčami.
11. Odstránenie koreňových uzáverov. Sú tiež upevnené maticami, sú prísne na mieste. Na ich vnútornej strane sú tiež vložky - domorodé vložky.
12. Kľukový hriadeľ je odstránený, staré vložky sú odstránené spod neho a prídržné polkrúžky.
Proces demontáže motora možno považovať za dokončený.
Montáž motora sa vykonáva v opačnom poradí. Pri inštalácii ojníc je potrebné poznamenať, že každá z nich má na tele výrobné značky, ktoré sa musia zhodovať s takýmito značkami na telese bloku valcov.
Relatívne povedané, pri inštalácii je potrebné dodržať ľavú a pravú stranu. Okrem toho, ako už bolo spomenuté vyššie, ojnica a kryt ojnice sú vo výrobe individuálne zladené. Presnejšie povedané, diely sú vyrobené z jedného jediného kusu. Nedajú sa nahradiť.
Ojnica a hlavné ložiská sú inštalované tak, aby sa zámky na nich a sedadlá zhodovali. Pred inštaláciou je potrebné ich namazať strojovým olejom, utrieť čistou handričkou, aby tam neboli žiadne prachové častice. Hlavný a ojničný uzáver sa doťahujú momentovým kľúčom. Uťahovacia sila pre rôzne autá je rôzna. Je to napísané v pase, ako aj v špeciálnej referenčnej literatúre.
Nakoniec poznamenávame, že ak sa demontáž a montáž motora vykonáva nezávisle, je lepšie mať so sebou špeciálnu referenčnú literatúru pre konkrétny model auta.
VIDEO
Demontáž hlavy valcov motora svojpomocne v garážových podmienkach: príprava a demontáž hlavy valcov. Ako odstrániť hlavu, ak je zaseknutá. Užitočné rady.
Vlastné a ojničné ložiská: účel, zariadenie a vlastnosti činnosti klzných ložísk. Ako správne utiahnuť vložky, uťahovací moment.
Vlastnosti uťahovania hlavy valcov spaľovacieho motora. Uťahovanie skrutiek hlavy valcov pomocou momentového kľúča: sila utiahnutia a poradie.
Prečo a kedy je potrebné brúsiť hlavu valcov. Ako skontrolovať rovinu spojenia hlavy bloku vlastnými rukami. Frézovacie a brúsne hlavy valcov.
Ako odskrutkovať zlomený čap alebo zlomenú skrutku z bloku motora a iných komponentov. Spôsoby, ako odskrutkovať zlomenú skrutku, užitočné tipy.
Vymenovanie tesnení pre spaľovací motor. Druhy tesnení, materiály na ich výrobu: tesnenie hlavy valcov a kryty ventilov, olejové tesnenia, manžety a iné.
Študujeme možnosť výmeny motora alebo Jimnyho. Myšlienka je takáto. Je tam pán Jimny s 0,6 turbo afftamat, chce to predať. Sám som auto nevidel, ale hovorí niečo o motore, ale stroj sa pohybuje sám. Má zmysel ho kupovať s cieľom výmeny za M13A alebo M16A od Escudo. Namiesto M13A je bez problémov nainštalovaný M16A, dymový tyrnet. Pre motor M13A alebo M16A si objednajte zmluvu.
Osobné otázky pre rešpektované publikum
1. Sú karosérie s motormi 0,6 a 1,3 rovnaké?;
vo všeobecnosti predmet, kde to zlacnieť?)) pýtať 25k.
Ide o odhadovanú priemernú cenu. V skutočnosti to môže byť viac, môže to byť menej. A čo motor, vieš?
alebo iná otázka - dá sa šupnúť motor z e38 750I 95 do e34 (1989)? po nehode je tam akurát e38, v dedine hnije))
Dá sa to, ale množstvo práce nie je detinské. Aj keď výsledok stojí za to.
25 za kapitál 6-valcového motora je veľmi lacný. V našom meste si toľko účtujú za Gazelevského.
ps Keby som mal takú možnosť. O možnosti kapitalizácie by som ani neuvažoval - okamžite som sa zaoberal otázkou inštalácie 5.0.
Zmenil som to na sable, povedali, že je potrebné vymeniť tesnenie hlavy valcov, ukázalo sa, že dôvod v tom nie je. Chýba polovica skrutiek atď.)) hovoria, že je potrebná dôkladná oprava.
Takže možno vložte chýbajúce skrutky a problém sa vyrieši sám? Hoci ak je stav neznámy, je lepšie zhodiť hlavu a paletu a pozrieť sa, čo tam je
Možno za tieto peniaze tam strčíš motor zo 750i?)) Pred výmenou ho naštartovali, otvorili len uzáver chladiča.
Na začiatok vám odporúčam stiahnuť si program cartest a použiť ho na výpočet tejto možnosti. a porovnaj to aspon s M5, 540 alebo E31. Ale bude to stáť _výrazne_ viac ako generálna oprava M20 v pokročilých servisných podmienkach, už len preto, že si to bude vyžadovať veľa originálnych dielov, ktoré bude treba vyrobiť nanovo, prípadne prerobiť z existujúcich (kardan, výfuk, zosilnená predná časť pozastavenie atď.). Ak by vás to zaujímalo, je tu firma Hartge, ktorá svojho času napchala M70 do E34, tiež to rozflákali na objem 6 litrov a posilnili na 480 koní, takže tam vo všeobecnosti polovica auta musela byť prekreslený, brzdy boli vo všeobecnosti závodné a oveľa viac, ale takýto stroj začal stáť asi 150 tisíc dolárov
Väčšina vodičov, ktorí dávajú motor svojho auta nejakému druhu čerpacej stanice na generálnu opravu, vopred vie, že opravený motor bude stále o niečo horší ako nový a jeho zdroje budú prirodzene menšie. Veď mnohí argumentujú takto – „nové je nové“. Len veľmi málo vodičov však vie, čo robiť, ak SPRÁVNA generálna oprava motor, potom bude „bežať“ oveľa viac ako nový sériový továrenský motor.
A čo znamená správna generálna oprava a čo by mala byť? Väčšina vodičov si to neuvedomuje a pokojne dáva svoj motor do servisu, dúfajúc, že vraj tamojší páni vedia všetko sami. Až neskôr sú vodiči prekvapení malým zdrojom opraveného motora a hrešia na nekvalitné náhradné diely.V tomto článku si podrobne rozoberieme, čo znamená poriadna generálka motora a možno si po prečítaní tohto článku mnohí vodiči začnú starostlivejšie vyberať opravárov a opravovňu, prípadne sa pustia do opravy motora svojpomocne.
O oprave motora som už písal v tomto, tomto a tomto článku, v ktorom som opísal základy bežnej generálnej opravy motorov automobilov a japonských motocyklov a kto chce, môže kliknúť a čítať. Ale kto chce VÝRAZNE zvýšiť po oprave najazdené kilometre (zdroj) motora svojej motorky alebo auta, radím čítať ďalej.
Ako teda zrepasovať váš použitý motor, aby bol lepší ako nový továrenský? Áno, nie je to také ťažké, ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že sériová výroba motorov je obyčajný dopravníkový tok, v ktorom sa sériovým častiam motora nevenuje náležitá pozornosť, tak to jednoducho nie je reálne.
Nuž, oprava motora, dokonca aj uvedenie do prevádzky, v nejakej dobre vybavenej dielni je umenie, pretože každý motor potrebuje individuálny prístup. Napríklad pri defekte súčiastok, v ktorých je každá súčiastka starostlivo študovaná takmer pod mikroskopom a niekedy vylepšená odborníkmi a stáva sa lepšou ako nová súčiastka.
V niektorých kompetentných zahraničných dielňach sa generálna oprava akéhokoľvek motora plynule mení na jeho tuning, teda dolaďovanie sériových dielov k dokonalosti. A napriek tomu, že takéto opravy sú drahšie ako zvyčajne (predsa len, ručná práca je vždy drahšia), dopyt po nej je vždy veľký a zákazníci stoja v rade.
Pretože takto opravený motor je po prvé oveľa výkonnejší a odolnejší ako nový sériový motor a po druhé je aj lacnejší ako nový sériový motor. Koniec koncov, väčšina najdrahších a časovo náročných operácií sa robí iba v továrni, keď sa motor vyrába od začiatku.
A aj keď je potrebné zahraničné továrenské (sériové) motory pri opravách zušľachťovať a vylepšovať, čo potom môžeme povedať o našich domácich továrňach, ktoré fungujú v podmienkach nízkych miezd pre robotníkov a neustáleho nedostatku financií na zlepšenie sériovej výroby. Kde sa aj upevňovacie skrutky sedadiel upchávajú kladivom.
A aby sa ušetril čas (a ako viete, čas sú peniaze) vo väčšine domácich automobiliek, niektoré dôležité operácie sa zámerne zanedbávajú. Napríklad každý inžinier alebo odborník na kovy vie, že po odliatí bloku valcov musí určitý čas ležať na polici.
A vďaka tejto expozícii (starnutiu) postupne klesá vnútorné napätie každej časti a zároveň môže aj trochu stratiť svoj tvar (deformovať sa). A až potom, čo diel nadobudne svoj konečný tvar, až potom môže byť spracovaný (vyberte všetky otvory a roviny pomocou frézy).
Takže v niektorých továrňach sa bloky a hlavy nedržia a výsledkom je, že po spracovaní otvorov a rovin diel časom zmení tvar a všetky roviny už nie sú rovnobežné, otvory tiež (napríklad lôžka hriadeľa). A roviny konektora bloku a hlavy po montáži nebudú rovnobežné s kľukovým hriadeľom, vačkovým hriadeľom a inými hriadeľmi motora. Nie je ťažké uhádnuť, s čím motor skončí a aký bude jeho zdroj.
Z vyššie uvedeného je potrebné vyvodiť záver, že blok alebo hlava valca používané v domácnosti, ktoré pracovali viac ako sto kilometrov, nie sú o nič horšie a dokonca lepšie ako nové diely, pretože v priebehu času došlo k zabehnutiu kolesa, sedimentu a súčiastok. nepotrebujú starnutie. A to je veľké plus, takže po oprave sú takéto diely lepšie ako nové továrenské.
To znamená, že je potrebné opracovať steny všetkých valcov špeciálnym nástrojom nazývaným hon, ktorý po opracovaní zmení povrch stien valca na drsný, s veľmi malými drážkami a výstupkami (pri pohľade pod mikroskop, ako na obrázku 1). Väčšina vodičov vie, že drobné drážky na povrchu valcov lepšie udržia motorový olej (na mazanie piestov a krúžkov).
Takže pre porovnanie a pre ďalšie zamyslenie uvediem ďalší príklad vysvetľujúci, prečo domáce motory (aj zahraničné - po našej oprave) majú taký malý kilometrový nájazd (pri nových motoroch) a po oprave tiež. Ide o to, že v našich domácich automobilkách a v 95 % všetkých opravovní sa diamantové brúsne tyče používajú na honovanie valcov.
V zahraničných fabrikách a opravovniach takéto lišty nikdy nepoužívajú a používajú škaredé lišty, ktoré by sa mali meniť niekoľko desiatok krát častejšie ako diamantové brusivá. A čo je hlavné pre naše továrne a dielne? Áno, skutočnosť, že brúsny blok zostáva vhodný na prácu aj po tisíckach brúsených blokov, pretože aké úspory sa dosiahnu?! A nestarajte sa o to, že zdroj motora sa desaťnásobne zníži, ale výroba je lacná.
Prečo sa však v zahraničí nepoužívajú brúsne kamene na honovanie a preto je zdroj ich motorov oveľa dlhší? Áno, pretože keď je povrch valca ošetrený takouto tyčou, do kovového povrchu stien valca sa vnášajú (charakterizované) abrazívne častice a potom, keď motor beží, „požiera“ svoje piesty s krúžkami, a v dôsledku toho dochádza k rýchlemu opotrebovaniu piestu.
A škaredé tyče, ktoré sa používajú v zahraničí a ktoré sa opotrebúvajú oveľa rýchlejšie ako tie abrazívne, sú vyrobené z pomerne mäkkých zliatin a počas prevádzky sa zdá, že neodrezávajú povrch steny valca, ale skôr ho lisujú a vyhladzujú . Vďaka tomu sa na kovovom povrchu steny valca vytvorí veľmi tenká vrstva, ktorá nepôsobí ako abrazíva, ale približne ako tuhé mazivo, čím sa výrazne znižuje opotrebovanie valcov a piestov (a znižuje sa trenie).
Mimochodom, ak niekto nevie, v zahraničí už dávno zabudli, čo sú to opravné krúžky a nepoužívajú ich. Prečo, keď na moderných zahraničných automobiloch (napríklad na čerstvom Mercedese), pri správnej výrobe bloku motora (a na niektorých poniklovaných) a modernom spôsobe výroby piestnych krúžkov nie je potrebné meniť krúžky a motor „prejde“ milión kilometrov bez výmeny krúžkov! Kto o tom chce vedieť podrobne, nech klikne sem a číta o zdraví.
Vyššie sme preskúmali jeden z dôležitých bodov správneho honovania valcov, ktorý, ak ho použijete pri oprave motora, výrazne zvýši jeho zdroje. Ale sú tu aj ďalšie dôležité body. Nie všetci vodiči a dokonca aj opravári vedia, že po inštalácii bloku na motor a utiahnutí jeho hlavy sa geometrický tvar valcov mierne zmení, pretože kov je kov. To znamená, že počas kompresie valec (alebo valce) prestáva byť striktne valcový, aj keď bol vyrobený veľmi presne a pred kompresiou to tak bolo.
Správne honovanie valca.
A to znamená, že pri oprave je potrebné spracovať akýkoľvek valec, STLAČENÝ približne tak, ako bude po oprave nalisovaný na motore. Zjednodušene povedané, z hrubého plechu (alebo zo starej hlavy - pozri obrázok 2) je potrebné vyrobiť plech s otvormi na honovanie a montážne skrutky, ktoré budú stláčať valce rovnako ako na motore (s rovnaký nastavený krútiaci moment).Po vyvŕtaní valcov a uvoľnení skrutiek (a odstránení plechu a bloku) sa geometrický tvar opravených valcov okamžite mierne naruší.
Teraz však ostáva už len zmontovať a namontovať štandardnú hlavu motora na takto opravený blok a celý sendvič stlačiť predpísaným krútiacim momentom a geometria vyvŕtaných valcov bude ideálna! Valce takto opraveného motora budú lepšie ako nové továrenské! Koniec koncov, v masovej výrobe motorov v továrňach, vyššie správnu technológiu vŕtanie a honovanie sa takmer nepoužíva (a ak sa používa, potom iba na zahraničných prestížnych autách).
Mimochodom, vo väčšine opravovní, tak správny motory sa tiež neopravujú, a ak to robí jeden zo vzácnych opravárov, stále ho musíte hľadať, čo vám veľmi odporúčam. A na záver ešte jedna nuansa správnej opravy.
Väčšina opravovní pri vyvrtávaní valcov považuje spodnú rovinu kľukovej skrine (kde je panva motora) za hlavnú (základnú) rovinu. Jednoducho povedané, vezmú a položia blok valcov na montážny stôl stroja, potom blok upnú a začnú spracovávať. Nikoho z vrtákov však nikdy nenapadne (a ak áno, tak až keď si vyrobí motor), ale je spodná rovina kľukového hriadeľa alebo nápravy vačkového hriadeľa presne rovnobežná?
A aj keď v sériovej výrobe, najmä domácej, splnili túto dôležitú podmienku (čo je ťažké uveriť), potom z každodenného zaťaženia počas prevádzky bola táto podmienka časom porušená. A možno dokonca len zlomok stupňa, alebo možno viac, ale kto vie a kto kontroluje? Áno, len pár jednotiek skutočne kompetentných mindrákov.
Mimochodom, vrstva oleja vo forme klinu bude tiež medzi krkom a vložkou kľukového hriadeľa (pozri obrázok 3). Výsledkom toho všetkého je zrýchlené opotrebovanie a prirodzene malý zdroj motora.
Z vyššie uvedeného je potrebné vyvodiť záver, že pred začatím spracovania valcov bloku je veľmi dôležité skontrolovať lôžka hlavných vložiek (a všetkých lôžok) na ich presnú valcovitosť a zarovnanie (presná kolmosť lôžka otvory k otvorom valca). A na základe toho je správne upevniť blok v stroji a spracovať povrch valcov.
V prípade potreby je lepšie nedávať dosky pod spodnú rovinu bloku, ak táto rovina nie je kolmá na osi valcov, ale je lepšie túto rovinu zbrúsiť na stroji, aby sa chyba opravila. A potom už môžete blok pokojne položiť na stôl vyvrtávačky a valce vŕtať alebo honovať (opäť s tým správnym - neabrazívnym honovaním). Skutoční motoristi profesionáli (bohužiaľ častejšie v zahraničí) to robia.
A aj keď niekto nie je schopný urobiť správnu generálku motora svojpomocne (predsa len, nie každý má strojový park vo vlastnej dielni), tak aspoň po prečítaní tohto článku budete vedieť dostatočne ovládať mindráky komu zveríte opravu vášho motora a je to dôležité.
Dúfam, že ak po prečítaní tohto článku vykonáte generálnu opravu motora, berúc do úvahy všetky tu opísané nuansy, nakoniec uvidíte veľmi zaujímavé výsledky takejto opravy, konkrétne: spotreba odpadu a prirodzene sa výrazne zníži. , ako aj výfuk škodlivých látok v atmosfére (niekomu je to možno jedno, ale mne áno),spotreba paliva sa mierne zníži (napokon sa znížia straty trením) a výrazne sa zníži miera opotrebovania valcov, krúžkov a piestov.
No, najdôležitejším vtipom takejto poriadnej generálnej opravy motora je, že zdroj vášho opraveného motora sa takmer zdvojnásobí oproti zdroju úplne nového továrenského sériového motora; veľa šťastia všetkým!
Známi strojári požiadali o opravu motora BMW 525i. Auto 1989 vydanie (27 rokov!!), vzadu E34 . Po umytí motora sa auto nejakým spôsobom doplazilo do zóny opravy - tenké vedenie bolo nepriateľské voči vode v motorovom priestore.
Auto bolo pôvodne vybavené motorom M20B25 - radová šestka, objem 2.5 litrov, s výkonom 170 koní. Motor však utrpel známu „chorobu“ - hlava sa otočila z prehriatia, praskla. Majiteľ kúpil motor pred pár rokmi. M20B20 - rovnaký radový šesťvalec, ale s menším objemom (2 litre) a menším výkonom - 129 síl. Po niekoľkých rokoch si želal obnoviť svoj pôvodný motor. Okrem toho bolo možné pomocou novej technológie „oklamať“ trhlinu v hlave - Zámok tesnenia .
Pre úplné pochopenie, na aké retro auto sme narazili, len podotknem, že stav kilometrov na počítadle kilometrov je 545 tis km ! Tie. natívny motor 2,5 litra prešiel objednávkou pol milióna kilometrov , a prežila jednu „kapitálu“ s vŕtaním bloku v prvej opravnej veľkosti 84,25 mm.
Na začiatok sme dostali „zvyšky“ pôvodného motora M20B25 - kompletný blok a veľa náhradných dielov z motora vo veľkom. Bolo potrebné vykonať odstraňovanie porúch a začať práce na obnove motora. S látaním prasknutej hlavy bloku sa musel popasovať sám majiteľ auta. Najprv vyberte panvicu z motora.
Ložiská kľukového hriadeľa sú vo veľmi zlom stave. Na povrchu - rozmazaný bronz z vložiek ostrekovača olejového čerpadla. Jeho vložky vyrobil klient nezávisle z kúskov bronzu. Ako povedal, po výrobe a výmene vložiek motor fungoval 5 minút, potom sa zadný hriadeľ zasekol a prerezal zuby na rozvodovom remene. Po zväčšení montážnej medzery motor ešte nejaký čas pracoval (samozrejme až do prasknutia v hlave).
Konštrukcia bloku je mimoriadne jednoduchá - ide o „veľkú klasiku“ s pohonom rozvodového remeňa. Na poslednej fotke je stav valcov - blok prebrúsime na opravný rozmer. Mimochodom, v bloku nie sú žiadne trysky na chladenie piestov olejom. O ich užitočnosti či zbytočnosti môžete dlho polemizovať, autor si svoj názor vyhradí. Do tohto bloku bez problémov zabudujete vstrekovače, ale zvládne to olejové čerpadlo? Keďže prítomnosť vstrekovačov nehrá pre klienta žiadnu rolu, necháme všetko tak (t.j. v štandardnom prevedení).
Zamyslime sa, má vôbec zmysel opravovať motor takéhoto stroja? Kým klient látal hlavu, pozreli sme sa na auto visiace na výťahu.
Auto je medzi mladými ľuďmi pomerne obľúbené vďaka nezabudnuteľným filmom z 90. rokov, ktoré z neho urobili ikonu pre fanúšikov.Poďme však k faktom - auto má dlhú karosériu, no podľa pasu váži len 1200 kg (podľa iných zdrojov 1360 kg), z čoho je auto vyrobené? Salón je stiesnený, autor s nie príliš vysokým vzrastom za volantom bije hlavou o preklad.
Pozrime sa pod kapotu. Tu je dvojliter M20B20 - treba ho rozobrať. Funguje vo všeobecnosti dobre, až na súčasné olejové tesnenia, no majiteľ chce na jeho miesto vrátiť výkonnejší 2,5-litrový. Veľa miesta pod kapotou. Vstúpte nohami. Odstránime nástavce, vypustíme olej, nemrznúcu zmes, vyberieme chladič.
Neexistujú žiadne problémy s časovými značkami - všetko je viditeľné a dostupné. Motor je veľmi jednoduchý, rýchlo a ľahko rozoberateľný.
Plánovalo sa odstránenie zostavy motora, pretože. dvojlitrový motor sme nemuseli rozoberať. Avšak zatiaľ čo sme sa pohrávali s prílohou, prišla vražedná správa - klient nemohol „odpáliť“ hlavu z 2,5-litrového motora! O technológii by sa malo povedať niekoľko slov Zámok tesnenia . Autor o tom už viackrát počul, no doteraz nemal možnosť sa s tým stretnúť. Vŕtajú do trhliny, odrežú závit a na lepidlo naskrutkujú kónické kolíky, ktoré sa potom znitujú. Úprimne povedané, autor nikdy nemal dôveru v túto podivnú technológiu. Reklamné brožúry sú plné chytľavých sloganov, že doslova všetko za sebou – bloky aj hlavy. Ale inžinierska myseľ okamžite vidí veľa obmedzení a skrytých problémov. Fyzicky je integrita odliatku už narušená a kolíky ju už neobnovia. Zámok tesnenia sa ukázalo ako zlé rozhodnutie a hlava v procese látania ďalej praskala na nových miestach a sifónovala na krimpovaní ako sito.
Vo všeobecnosti sme skončili s rozbitým korytom - 2,5 litrový motor, ku ktorému sú už objednané opravné krúžky a piesty, nie je vybavený hlavou a motor 2,0 sme takmer dostali z motorového priestoru. Treba poznamenať, že hlavy 2,5 a 2,0 litra nezameniteľné medzi sebou. Hlava motora s objemom 2,52,7 litra má o 2 mm väčší priemer sacích a výfukových ventilov, zväčšili sa aj sacie kanály (rozdeľovače sú rovnaké) a čo je najdôležitejšie, piesty a spaľovací priestor v hlava je iná.
Klient si trhá vlasy na hlave a je úplne bezradný. Žiada sa od nás „niečo urobiť“. Vo všeobecnosti je všetko ako obvykle a nad ich hlavami sa vznášal duch HondaVaz.
Potrebujeme porovnať hardvér naživo. Z dvojlitrového motora odstránime hlavu. Na okraj treba poznamenať, že motory série M20 mať SOHC usporiadanie (jeden vačkový hriadeľ a 2 ventily na valec). Pohon ventilov - cez vahadlá s mechanickým nastavením vôle. Úprava je podľa manuálu každých 10-20 tis km, klient ventil nikdy nenastavoval.
Postup inštalácie súpravy na opravu systému Single VANOS na motoroch M50TU a M52 nie je príliš komplikovaný a nevyžaduje špeciálne zručnosti pri oprave motora. Na inštaláciu je žiaduce mať nejaké špeciálne nástroje na uľahčenie postupu, ale v prípade ich neprítomnosti je oprava celkom možná. Tri najdôležitejšie body v tomto postupe sú: nezabudnite nastaviť ložisko, aby ste dosiahli požadované predpätie v ložisku, správne nastaviť rozvod a správne namontovať systém VANOS na motor po oprave. Ako to všetko urobiť, je popísané nižšie. Ak pochybujete o svojich schopnostiach, odporúčame vám kontaktovať servis, ktorý bude môcť vykonať tento postup pomocou tohto návodu.
Samotný VANOS je umiestnený pred hlavou valcov (hlavou valcov). Aby ste sa k nemu dostali a rozobrali ho na inštaláciu opravnej súpravy, musíte odstrániť kryt ventilu, odstrániť tepelnú spojku. Všimnite si, že ak bolo tesnenie profilu krytu ventilu vymenené pred viac ako 40 000 km, radšej ho vymeňte, aby ste predišli úniku oleja.
Špeciálny nástroj
Na inštaláciu súpravy na opravu systému VANOS na motory M50TU a M52 je vhodné mať špeciálne náradie predajcu, ako na obrázku vyššie: zámok vačkového hriadeľa (11-3-240), zámok zotrvačníka (11-2-300), ozubené koleso rolovací nástroj (11-5-490), držiak napínača reťaze (11-3-292) alebo len klinec vhodného priemeru.
Ale aj v prípade ich neprítomnosti je inštalácia opravnej súpravy celkom možná, ale pri inštalácii vanos na miesto sa budete musieť zapotiť, aby ste správne nastavili fázu časovania (pozri TIS BMW).
Odstránenie Vanosu
Po odstránení krytu ventilu musíme nastaviť piest 1. valca na TDC tak, aby sa značky na remenici kľukového hriadeľa a kryte rozvodu zhodovali.
Motor môžete otáčať kľúčom alebo hlavicou 22 v smere hodinových ručičiek.
Vačky vačkového hriadeľa budú približne v tejto polohe.
Horná rovina štvorca vačkového hriadeľa výfuku bude rovnobežná s rovinou hlavy bloku.
Skontrolujte, či sa štítky zhodujú.
Po zhode značiek je potrebné upevniť zotrvačník v tejto polohe pomocou špeciálneho nástroja (môžete použiť bežný vrták vhodného priemeru a dĺžky).
Otvor pre západku sa nachádza na ľavej strane motora pod štartérom. Najskôr odstráňte plastový uzáver pomocou skrutkovača.
Nainštalujte držiak vačkového hriadeľa.
Odskrutkujte cievku hydraulickej hadice vanos (kľúč 19). Poznámka: Pri opätovnej montáži vymeňte dve tesniace podložky.
Odstráňte zdvíhacie oko motora odskrutkovaním z hlavy bloku.
Odpojte elektrický konektor solenoidu vanos. Za týmto účelom stlačte kovovú sponu a potiahnite konektor.
Odstráňte poistné podložky pomocou tenkých klieští. Vytiahnite kryt káblov.
Len pre M52: Odskrutkujte vákuovú trubicu.
Spustite rúrku tak, aby neprekážala pri odstraňovaní vanos.
Odskrutkujte dve zátky v kryte vanos, aby ste získali prístup k skrutkám pripevnením ozubeného kolesa rozvodového kolesa (kľúč 19).
Medzi ozubené koleso a telo vanos umiestnite handru alebo papierovú utierku, aby ste náhodou nespustili skrutky.
Odskrutkujte 4 skrutky zaisťujúce ozubené koleso (tryska Torx E-10).
Stlačte podložku na napínanie reťaze, aby ste ju zatlačili, zasuňte západku do otvoru (môžete použiť klinec vhodného priemeru).
Odskrutkujte 6 matíc upevňujúcich vanos k hlave motora.
Zakryte remene klimatizácie a alternátora papierovou utierkou, aby sa do nich nedostal olej. Odstránime vanos z motora. Za týmto účelom nainštalujte špeciálny nástroj (11-5-490) na ozubené koleso vačkového hriadeľa výfuku, potiahnite vanos dopredu smerom k chladiču a súčasne otáčajte ozubeným kolesom v smere hodinových ručičiek pomocou nástroja. Upozorňujeme, že ozubené koleso sa musí odskrutkovať z vačkového hriadeľa, ako je uvedené vyššie podľa pokynov. Pri absencii špeciálneho nástroja môžete ozubené koleso opatrne otočiť pomocou skrutkovača vloženého do rozvodovej reťaze.
Rozoberáme vanos a diagnostikujeme ich:
Odskrutkujte skrutky, ktoré držia kryt valca vanos ku karosérii.
Odstráňte kryt spolu s piestom a špirálovým kolesom z krytu.
Teraz môžete diagnostikovať a kontrolovať uzol. Najprv vizuálne skontrolujte piest na chyby vo forme trhlín alebo triesok. Ďalej môžete diagnostikovať tesnosť uzla. Za týmto účelom vložte piest do valca a posuňte ho pozdĺž pracovného zdvihu. Všimnite si, ako ľahko sa piest pohybuje vo valci so starými o-krúžkami.
Ďalej pristúpime k diagnostike ložiska v pieste vanos.
Skontrolujte vôľu, ako je znázornené na fotografii vyššie: potraste špirálovým prevodom v rôznych rovinách. Je povolená iba prítomnosť radiálnej vôle (Radial play), ktorá je nevyhnutná pre správne fungovanie zostavy. Axiálna vôľa (axiálna vôľa) nie je povolená a znamená, že ložisko je uvoľnené a je potrebné ho opraviť.
Nainštalujte podložku proti vôli zo súpravy na opravu
Pozor! Podložka musí byť nainštalovaná pred inštaláciou nových O-krúžkov.
Upevnite piest do zveráka, ako je znázornené na fotografii vyššie. Použite špeciálne mäkké špongie alebo drevené rozpery.Buďte mimoriadne opatrní, aby ste nepoškodili povrch piestu a zverák príliš neuťahujte, pretože piest je veľmi krehký.
Odskrutkujeme uzáver piestu vanos s hlavou 18 (v niektorých motoroch môže byť hlava 17). Závit je normálny, musíte ho odskrutkovať proti smeru hodinových ručičiek.
Pozornosť. Štrbiny na kryte sú veľmi nízke a bežná hlava bude mať malý háčik, čo povedie k olizovaniu drážok a v budúcnosti nebude možné tento kryt odskrutkovať. K tomu je potrebné špeciálne upraviť hlavu odbrúsením skosenia z konca, aby hlava tesnejšie priliehala ku krytu a bol dobrý záber. Brúsiť môžete ako na sústruhu, tak aj na klasickej brúske. Je dôležité, aby hlava bola šesťhranná. Na fotografii nižšie je ukážka upravenej hlavy.
Po odskrutkovaní krytu umiestnime piest do zvislej polohy a upevníme ho do zveráka.
Potom odstráňte ihlové ložisko.
Uvoľnite skrutku ložiska. Pozornosť. Tu je ľavý závit. Odskrutkujte v smere hodinových ručičiek (použite ozubené koleso Torx T30).
Odstráňte stredový krúžok ložiska.
Odstráňte piest z hriadeľa prevodovky.
Potom odstráňte vonkajšiu podložku ložiska.
Dôkladne umyte časti ložísk čističom brzdových kotúčov (riedidlom alebo benzínom).
Vložte spodnú podložku do piestu.
Znova nainštalujte podložku proti prehýbaniu zo súpravy na opravu.
Časti ložiska zostavte v opačnom poradí. Utiahnite skrutku hviezdicou Torx T30. Pozor! Ľavá niť! Utiahnite skrutku proti smeru hodinových ručičiek! (uťahovacia sila 8Nm).
Namontujte späť horné ložisko a podložku.
Namontujte späť kryt piestu.
Upevnite telo piestu do zveráka.
Utiahnite uzáver piestu. Neuťahujte ho na konečný krútiaci moment, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou budete musieť ložisko znova rozobrať kvôli nastaveniu.
Teraz musíme skontrolovať prítomnosť požadovanej radiálnej vôle (Radial play). Potom posúvajte piest pozdĺž osi, čím skontrolujte valivý odpor ložiska. Po inštalácii novej podložky by sa mal piest otáčať na ložisku bez veľkého odporu. Ak je ložisko príliš „utiahnuté“, potom je potrebné nastaviť stredový krúžok ložiska (pozri nižšie „Utiahnutie tesného ložiska“). Ak má piest stále axiálnu vôľu a na ložisku sa veľmi ľahko otáča, potom je potrebné nastaviť nainštalovanú podložku z opravnej súpravy (pozri nižšie „Montáž voľného ložiska“).
Utiahnuté ložiskové kovanie:
Znova demontujte ložisko a odstráňte stredový krúžok (podložka, ktorá je umiestnená medzi dvoma ihlovými ložiskami).
Položte list brúsneho papiera (P400) na tvrdý a rovný povrch a obrúste podložku z oboch strán. Podložku niekoľko minút rovnomerne obrúste na brúsnom papieri, vyčistite ju, namontujte ložisko a znova skontrolujte, ako sa ložisko točí. V prípade potreby opakujte montážny postup, kým sa ložisko neotáča bez veľkého odporu.
Voľné uloženie ložiska:
Znova demontujte ložisko a vyberte vonkajšiu podložku (podložka, ktorá bola nainštalovaná z opravnej súpravy).
Položte list brúsneho papiera (P250-P400) na tvrdý a rovný povrch a obrúste podložku na oboch stranách. Podložku pár minút rovnomerne obrúste na brúsnom papieri, očistite, namontujte ložisko a znova skontrolujte axiálnu vôľu a či je ložisko upnuté pri krútení. V prípade potreby opakujte postup nastavenia, kým nezostane žiadna koncová vôľa, ale ložisko by sa malo otáčať bez veľkého odporu.
Po dosiahnutí výsledku montáže utiahnite veko ložiska momentom 40 Nm.
Výmena tesniacich krúžkov z opravnej sady
Po odstránení vôle vanosového ložiska môžete pokračovať v inštalácii nových tesniacich krúžkov.
Opatrne prerežte staré O-krúžky vhodným rezným nástrojom. Buďte mimoriadne opatrní, aby ste nepoškodili pracovnú plochu piestu!
Po odrezaní a odstránení všetkých tesniacich krúžkov utrite piest papierovou utierkou, dobre vyčistite drážku krúžku.
Najprv nainštalujte gumený krúžok do drážky.
Skontrolujte, či gumený krúžok (má kruhový prierez) nie je skrútený na svojom mieste.
Ak sa inštalácia vykonáva pri teplote vzduchu pod 20 stupňov Celzia, potom je potrebné vložiť teflónový krúžok na niekoľko minút do teplej vody (40-50 °C), aby získal elasticitu. Potom krúžok utrite dosucha a nainštalujte.
Jemne a pomaly potiahnite teflónový krúžok z jedného konca piestu na druhý.
Dobre namažte valec skrine a samotný piest novými krúžkami motorovým olejom. Piest vložte do valca pod uhlom asi 30 stupňov a otáčaním ho zatlačte do valca.
Niekoľkokrát otočte piest vo valci a pohybujte ním hore a dole tak, aby prstenec získal tvar valca. Opakujte túto operáciu, kým sa teflónový krúžok neprestane otáčať vo svojej drážke.
Stlačte piest do najnižšej polohy a nechajte ho stáť 2-3 minúty.
Potom vyberte piest. Prsteň je v správnom tvare.
Znova nainštalujte piest. Úplne zatlačte piest. Utiahnite 5 skrutiek (krútiaci moment 10 Nm).
Inštalácia Vanos
Očistite všetky časti a povrchy od zvyškov oleja a nečistôt. Nainštalujte nové tesnenie.
Namontujte špeciálny nástroj na ozubené koleso. Otáčajte ozubené kolesá v smere hodinových ručičiek, kým sa nezastavia. Pozor! Táto operácia je potrebná pre správnu inštaláciu vanos.
Pozor! Ďalší krok inštalácie je veľmi dôležitý: pred inštaláciou vanosu na motor zatlačte drážkovaný hriadeľ s piestom do krytu. Nainštalujte kryt vanos na čapy hlavy. Vložte drážkovaný hriadeľ do sacieho ozubeného kolesa miernym pootočením.
Aby drážkovaný hriadeľ úplne vstúpil do ozubeného kolesa, je potrebné posunúť ozubené koleso výfuku proti smeru hodinových ručičiek a súčasne pritlačiť vanos k motoru. Veľmi dôležité! Tak, aby drážkovaný hriadeľ vstúpil do ozubeného kolesa v krajnej pravej polohe ozubeného kolesa. To poskytne požadovaný rozsah pre nastavenie fáz počas prevádzky vanos.
Naskrutkujte vanos na motor. Uťahovací moment matice 8 Nm.
Odstráňte horný držiak hydraulického napínača rozvodovej reťaze.
Namontujte 4 skrutky upevňujúce reťazové koleso výfuku ku vačkovým hriadeľom. Skrutky dotiahnite na kríž (hlava Torx E-10) uťahovacím momentom 20 Nm.
Zaskrutkujte zátky na miesto na tele vanos.
Namontujte späť kryt káblov a nainštalujte držiaky pomocou klieští s tenkým nosom.
Pre motory M52: Nainštalujte vákuovú trubicu.
Pripojte elektrický konektor solenoidu vanos.
Naskrutkujte slučku motora.
Naskrutkujte hydraulickú hadicu pomocou nových tesniacich podložiek (19 mm kľúč).
Odstráňte uzamykací nástroj vačkového hriadeľa, vyberte držiak zotrvačníka, namontujte všetko v opačnom poradí pomocou TIS BMW. Nezabudnite skontrolovať, či na remeňoch a na gumených hadiciach nie sú zvyšky oleja.
Po montáži nezabudnite skontrolovať hladinu oleja!
Je dôležité vedieť, že O-krúžky by mali byť približne zabehnuté 300 km v mestskom cykle. Počas obdobia zábehu sa snažte nezaťažovať motor vysokými otáčkami a aktívnou jazdou.
Video (kliknutím prehráte).
Užite si hladký chod vášho motora.
