Oprava duralových člnov svojpomocne

Spoľahlivosť a životnosť duralového trupu motorového člna do značnej miery závisí od toho, ako starostlivo sa vykonávajú každoročné jarné opravy.

Na odhalenie všetkých veľkých aj malých defektov je potrebné puzdro dôkladne vyčistiť zvonku aj zvnútra. Prach sa odstraňuje kefou na vlasy, olejové škvrny - handrou namočenou v benzíne. Potom sa puzdro umyje teplou mydlovou vodou, potom čistou vodou, utrie a vysuší.

Najčastejšie sa majiteľ duralového člna musí potýkať s takým poškodením trupu ako je korózia materiálu, zničenie laku, mechanické poškodenie (diery, praskliny, praskliny) plášťa a častí kompletu, zoslabnutie nitu. a skrutkové spoje. Navyše oder (trecie opotrebenie) kýlu a lícnych kostí spôsobuje veľa problémov - tu sa ochranné nátery a koža opotrebúvajú počas prevádzky najrýchlejšie.

Väčšinu uvedených poškodení je možné opraviť studeným spôsobom - bez tepelného spracovania častí karosérie, ktorej účelom je dodať kovu potrebnú plasticitu na ohýbanie častí. Ak je takéto spracovanie predsa len potrebné, treba brať do úvahy, že dural nadobudne plasticitu dostatočnú na ohnutie príruby, zarovnanie ohnutých hrán plechu v otvore alebo ohnutých štvorcov súpravy po zahriatí na 600 - 700 °. Na určenie tejto teploty používajú jednoduchú metódu: obrobok na rubovej strane potrieme mydlom; moment, kedy mydlo sčernie, a určuje uvoľňovanie duralu. Kov obnovuje svoje pôvodné vlastnosti asi hodinu po ochladení na vzduchu.

V každom prípade by sa proces výmeny poškodených dielov mal vykonávať postupne - jeden po druhom a opatrne, aby opravovaná karoséria nestratila svoju tuhosť.

Nie je možné odstrániť nity odrezaním hláv dlátom, pretože je nevyhnutné poškodenie okrajov otvorov, tvoria sa praskliny a trhliny. Nity sa odporúčajú vŕtať. Aby ste to dosiahli, musíte najskôr vyraziť stredy na vložených hlavách, pričom nahradíte podporu zo zatváracích hlavíc.

Potom sa vrtákom, ktorého priemer sa rovná priemeru nitovacej tyče, vyvŕta otvor do hĺbky rovnajúcej sa výške hlavy. Potom sa zapustená hlava ľahko odlomí a zvyšná časť nitu sa vyrazí bradou, ktorej priemer musí zodpovedať priemeru odstraňovaného nitu.

Po odstránení odnímateľných častí starostlivo skontrolujte otvory pre nity, ktoré sa budú musieť znova použiť. V oblasti otvorov by v materiáli nemali byť žiadne trhliny alebo trhliny. Vo všetkých prípadoch sa odporúča pri príprave na spájanie nových dielov vyvŕtať staré otvory pre nity najbližšieho väčšieho priemeru.

Je veľmi dôležité identifikovať a nahradiť všetky uvoľnené nity. Netesnosti vo švíkoch sa najčastejšie prejavujú objavením sa stôp korózie na nitoch. Niekedy je potrebné špeciálne skontrolovať tesnosť spojov petrolejom na kriedu (o tom bude reč nižšie). Ľahkým poklepaním kladivom možno oslabené nity zistiť zmenou zvuku - ohluchne, rachotí. Spravidla sa otvory pod voľnými nitmi ukážu ako "rozvinuté" a majú oválny tvar. Takéto nity nemožno "vytiahnuť"; mali by byť nahradené nitmi s väčším priemerom s vhodným vystružovaním starých otvorov.

Nahradené sú aj spadnuté nity s hlavami odpojenými od skrytej časti v jednej rovine s plechom as holým zahĺbením plechu.Najčastejšie sa nity poškodzujú v blízkosti priečnika od vibrácií bežiaceho motora a v strednej časti dna, ktoré pri pohybe vo vlnách dostáva otrasy.

Ak sa na plechu nájde prasklina, je potrebné po prvé obmedziť jej ďalšie šírenie vyvŕtaním otvorov s priemerom 2,5-3,0 mm na oboch koncoch a po druhé vložiť výstužnú výstelku zvnútra puzdra. . Prekrytie na ploche by malo prekryť trhlinu zo všetkých strán asi o 25 mm; materiál a hrúbka obkladu musia byť rovnaké ako na opravovanom plášti (obr. 7).

Odstráňte otrepy a skosené hrany z okraja vyrezaného obloženia, označte a vyvŕtajte otvory pre nity. Po dočasnom umiestnení podložky na miesto vyvŕtajte otvory do pokožky, vyberte podložku, očistite kontaktné povrchy od triesok a otrepov, odmastite acetónom alebo rozpúšťadlom. Pod podšívku musíte vložiť tesniacu pásku alebo miesto natrieť automobilovým tesniacim tmelom (to je o niečo horšie).

Utesnenie malých otvorov (s priemerom nie väčším ako 60 - 70 mm) začína odstránením poškodenej časti plechu. Na zjednodušenie označenia má výrez zvyčajne správny tvar kruhu. Priemer obloženia, ktoré sa inštaluje zvnútra tela, by mal byť o 50-60 mm väčší ako priemer výrezu, aby sa zabezpečilo prekrytie po celom obvode, ktoré je potrebné pri nitovaní dvojitým radový striedavý šev s rozstupom nitov 15-20 mm.

Okrúhla vložka-vložka sa umiestni do výrezu v jednej rovine s pokožkou tak, aby medzera medzi vložkou a okrajom výrezu nepresiahla 1 mm. Vložka je s prelisom znitovaná jednoradovým švom s rozstupom 20 mm (obr. 8).

Väčšie otvory sa utesnia podobným spôsobom, ale výstelka z vnútornej strany telesa je vyrobená nie plná, ale prstencová s vnútorným priemerom o 50-60 mm menším ako je priemer vložky (obr. 9).

Aby nedošlo k pokazeniu vzhľadu lode, odporúča sa vykonať nitovanie všetkých obložení a tesnení (ak to hrúbka plechov umožňuje) pomocou zápustných nitov.

Pri výraznom poškodení kože je potrebné vymeniť celý plech alebo jeho väčšiu časť. Pri výmene časti plechu je lepšie umiestniť na rámy ďalšie spoje. Veľkosť rezu a všetky ostatné prvky spojenia musia byť rovnaké ako na najbližšom uzle. Po odstránení starého plechu je potrebné umyť police súpravy susediace s plášťom benzínom, odstrániť koróziu a vyčistené miesta natrieť základným náterom a natrieť.

Nový list sa položí na vonkajšiu stranu tela a natiahne sa na miesto, nareže sa na čistú veľkosť; ak je to potrebné, vyklepaním dostane potrebný tvar. Dočasne je plachta pripevnená k súprave „montážnymi“ skrutkami každých 200-300 mm; priemer otvorov pre ne je zvyčajne menší ako priemer nitov. V prípade potreby sa medzi sadu a plech položia vyrovnávacie podložky - pásy duralu D16AT (predbežne napenetrované). Na konci tvarovky sa do plechu vyvŕtajú otvory po celej dĺžke pre nity, potom sa plech vyberie a styčné plochy sa očistia a odmastia.

Cez všetky spoje sa položí tesniaca páska, nasadí sa plech a pevne sa pritlačí cez súpravu pomocou skrutiek. Na utesnenie výsledného spoja je možné použiť tiokolové tmely značky U-30M (podľa GOST 13489-68) a UT-37 (podľa TU 51-38-14-179-67). Základom týchto tmelov je tekutý nízkomolekulárny polysulfidový polymér - tiokol, ktorý sa zavedením vulkanizačných činidiel a urýchľovača pri normálnej teplote premení na elastický materiál podobný gume, ktorý sa prakticky nezmršťuje.

Tmel U-30M chráni kovové povrchy v kontakte s palivom a vodou pred koróziou. Kvôli nízkej priľnavosti k hliníkovým povrchom sa nanáša na špeciálne lepiace podvrstvy.

Tmel U-37 chráni povrchy vo väčšej miere pred vystavením vysokej vlhkosti, morskej a sladkej vode. Nevyžaduje lepiace podkladové vrstvy.

Na spájanie duralových dielov nitovaním za studena sa používajú eloxované nity zo zliatiny D18P a menej často B65. Pri oprave puzdra nie z duralu, ale zo zliatiny hliníka a horčíka je potrebné použiť nity z AMg-5P.

Nižšie je uvedených niekoľko odporúčaní pre nitovanie dielov rôznych hrúbok a pri nerovnomernom zaťažení.

Švy pozdĺž rámov a pozdĺžnikov sa najlepšie robia v jednom rade s nitmi Ф4 mm, rozstup 30 mm, pozdĺž jarmových a kýlových profilov - s rovnakými nitmi, ale v dvoch radoch v šachovnicovom vzore s rovnakým rozstupom; palubu je možné nitovať nitmi s priemerom 3 mm, s roztečou 25 mm. Na objasnenie požadovaného priemeru nitov sa môžete riadiť údajmi v tabuľke. 6.

Ak sa pevnosť niektorého uzla kontroluje výpočtom, treba vychádzať z toho, že pri použití materiálu D18 je šmyková sila nitu d = 3 mm 134 kg, d = 4 mm - 239 kg (pri V65 1,3-krát väčšia).

Krok pozdĺž vodotesných spojov sa rovná: pozdĺž jednoradových švov 3-4d; pozdĺž dvojradových švov 6-7d v šachovnicovom vzore.

Dĺžka nitovacej tyče pri spájaní častí (dve hrúbky) je určená vzorcom:
1 = S + 1,5 d.

Nitovanie spojov súpravy a zariadení sa odporúča vykonať nitmi s polkruhovou alebo súdkovitou hlavou. Aby sa znížil odpor proti pohybu, je lepšie spodné oplechovanie v zadnej časti člna (hobľovacia plošina) zvonku prinitovať zapustenými nitmi; zvyšok spodného oplechovania, bokov a paluby je možné znitovať nitmi s plankonvexnými polotajnými hlavami.

Pred vyvŕtaním otvorov na nitovanie je potrebné opláštenie opatrne „stlačiť“ - dotiahnuť k súprave pomocou skrutiek.

Aby sa zabezpečila pevnosť a tesnosť, priemer vrtáka pri príprave otvorov by mal byť o 0,1 mm väčší ako priemer nitu. Otvory pre nity v tesnení alebo páske musia byť vykopané šidlom; vŕtanie po inštalácii pásky je neprijateľné. Otvory pre nity by nemali mať okraje, roztrhané okraje a praskliny.

Hniezda pre zapustené hlavy slepých a poloslepých nitov sú zapustené pod uhlom 90°. Hĺbka lôžok pre zápustnú hlavu pri spätnom spôsobe nitovania by mala byť o 0,1 mm menšia ako výška hlavy nitu a pri priamom spôsobe by sa mala rovnať výške hlavy.

Pri nitovaní trupu lode sa najčastejšie používa takzvaná reverzná metóda, pri ktorej sa údery aplikujú z vonkajšej strany trupu (je jasné, že je to pohodlnejšie ako zvnútra) na hlavu hypotéky (ak nie je plochý, potom cez lem s otvorom v tvare hlavy). Tvarovaná hlava je v tomto prípade vytvorená vo vnútri tela sploštením konca nitovacej tyče na masívnej podpere. Tvar a rozmery podpery sa musia zvoliť lokálne v závislosti od pohodlia priblíženia sa k lámanému nitu.

Zvyčajne sa pri práci používajú tieto nástroje: tŕň 1 (obr. 10) - oceľová tyč zaostrená do kužeľa, pomocou ktorej sa pri montáži dielov kombinujú otvory pre nity; podpera 2 - masívna oceľová alebo liatinová tyč, ktorá slúži na stlačenie zapustenej hlavy v procese nitovania priamym spôsobom a puzdro 3 - oceľová tyč s otvorom (na konci v strede), ktorého priemer je o 0,5-1,0 mm väčší ako priemer nitu; používa sa na utesnenie častí, ktoré sa majú spojiť okolo hriadeľa nitu 4.

Na obr. 11 znázorňuje náčrt celkom praktickej podpery na prácu vo vnútri trupu lode.

Pri spájaní častí rámových rámov alebo iných prefabrikátov je vhodnejšie použiť metódu priameho nitovania, kedy sa na nitovaný koniec nitovacej tyče aplikujú údery. Ak pri kontrole kvality švíkov poklepaním alebo kontrolou spozorujete rachotiace, zle zasadené nity, je potrebné ich nahradiť nitmi s väčším priemerom.

Na policiach rámov sa jednotlivé preliačiny a zárezy s hĺbkou menšou ako 5 mm pri absencii trhlín nemusia vôbec vyrovnať. Niekedy sa namiesto úpravy alebo výmeny rámu odporúča obmedziť sa na duplikáciu - inštaláciu prekrytia zo segmentu vhodného profilu.

Malé – do 5 mm dlhé povrchové (nepriechodné) trhliny môžu byť v extrémnych prípadoch lokalizované, ako je odporúčané vyššie. Miesta so zrejmými priechodnými trhlinami musia byť buď odstránené, alebo zdvojené výstužnými prekrytiami.

Trhliny a lokálne poškodenia v jednej z prírub výstuh sa opravujú rovnakým spôsobom ako na rámoch. Pri deštrukcii pozdĺžnika na relatívne dlhej dĺžke je potrebné poškodenú časť vyrezať a nahradiť novým profilom. Nový segment - vložka - sa čo najtesnejšie nasadí na oba konce zostávajúcich častí výstuhy (medzera by nemala presiahnuť 0,2 mm) a pripojí sa k nim pomocou krátkych styčných dosiek (obr. 12).

Po oprave je vo všetkých prípadoch potrebné skontrolovať kvalitu nitovania.

Časti, ktoré sa majú spojiť, musia k sebe tesne priliehať. Hlavy nitov musia byť pevne dotiahnuté k materiálu bez zárezov a "uťahovania".

Minimálna vzdialenosť od okraja dielu k stredu nitu musí byť aspoň 1,7-násobok priemeru jeho jadra.

Na overenie tesnosti trupu sa odporúča naliať doň vodu (mierne nad úroveň lícnej kosti) alebo vyskúšať tesnosť švov petrolejom. Okraje plechov a hlavy nitov sú z vonkajšej strany natreté kriedovým roztokom a po jeho zaschnutí sa spoj z vnútornej strany korpusu navlhčí petrolejom. V prípade úniku sa na kriedovom povlaku objavia petrolejové škvrny.

Oprava trupu končí obnovou ochranného náteru.

Hliníková loď, ako každá iná, si vyžaduje dôkladnú kontrolu a v prípade potreby aj opravy.

Nie vždy je možné zveriť opravy odborníkovi, často sa lode opravujú vlastnými rukami.

Po dôkladnej kontrole hliníkovej lode by ste mali pochopiť, aký typ opravy je potrebný.

Začnú kontrolu od spodnej časti člna, preto ho otočia. Treba hľadať praskliny, zhrdzavené miesta, stratené alebo uvoľnené nity.

Priečka lode počas prevádzky zažíva najväčšie zaťaženie, venuje sa mu osobitná pozornosť.

Samozrejme, sú možné rôzne poruchy, ale v článku uvažujem iba o tých, ktoré sú vlastné iba lodiam vyrobeným z hliníka a jeho zliatin.

Jedným z najčastejších poškodení hliníkovej lode je korózia. Trhliny sa často skrývajú pod koróznymi škvrnami. Ak s tým nebudete bojovať, v dôsledku toho sa na dne vytvorí diera.

Na určenie hĺbky poškodenia je najlepšie vyčistiť dno člna pomocou brúsky. Vyčistite na kov.

Po hrubom očistení je potrebné prebrúsiť brúsnym papierom a v prípade potreby odstrániť starý náter špeciálnym odstraňovačom. Potom odmastite, napenetrujte a nalakujte.

Kladivo pomôže určiť spoľahlivosť nitov pri kontrole lode. Každý nit bude potrebné poklepať, ak rachotí a potáca sa, bude potrebná výmena.

Ak sa vytvorili diery, mal by sa na toto miesto vložiť nit s väčším priemerom.

Nity, ktoré sú bližšie k motoru, najčastejšie zlyhávajú, sú najviac náchylné na vibrácie.

Ďalším krokom je utesnenie trhlín. Praskliny na lodi sa najčastejšie tvoria pri zrážke, napríklad náhodným zakopnutím o naplavené drevo. Trhliny sú pôsobivé a veľmi malé.

Najmenšie praskliny je možné opraviť spájkovaním zo zliatiny cínu a olova s ​​prídavkom zinku.

Pri práci s hliníkom a zliatinami vzniká problém s cínovaním, prekáža oxidový film. Existuje niekoľko spôsobov spájkovania hliníka, napríklad môžete použiť alkalický bezvodý olej, ako je olej na zbrane. Pred spájkovaním očistite povrchy, navlhčite olejom, potom odstráňte fóliu spájkovačkou a spájkou. Používa sa aj tavivo, ktoré sa aplikuje na spájku.

Jediný spôsob, ako opraviť diery a veľké praskliny na hliníkovej lodi, je opraviť ju.

Záplaty môžu byť nitované alebo zvárané.

Zváranie sa vo všeobecnosti najlepšie používa vo výnimočných prípadoch, keď nie je možné z nejakého dôvodu nitovať.

Nie všetky hliníkové zliatiny vydržia zváranie, často sa v blízkosti zvaru pretrhne trup lode. Skúsení zvárači, ktorí to vedia, sa zvyčajne zdráhajú podstúpiť tento obchod.

Ale napriek tomu sa zváranie používa na opravy. Preto, ak varíte, musíte to urobiť na oboch stranách a iba na tenkých plátoch.

Ak nie ste profesionálny zvárač, budete musieť loď dopraviť do dielne. Zvárajte hliníkové člny argónom.

Náplasť je umiestnená na vnútornej strane člna. Aby bol pevný, je potrebné dodržiavať všetky pravidlá nitovania.

Veľkosť náplasti by mala zodpovedať veľkosti trhliny.

Materiál, z ktorého náplasť vyrábate, by mal byť presne taký istý ako na vašej lodi.

Ak sa hliník skombinuje s iným kovom, vznikne galvanický pár. To znamená, že na križovatke dôjde ku galvanickej korózii, ktorá rýchlo zničí hliník alebo jeho zliatinu.

Z rovnakého dôvodu sa neodporúča používať na čistenie puzdra kovovú kefku.

Pri inštalácii záplaty s nitom je potrebné dodržať nasledujúcu postupnosť:

Niektorí ľudia sa snažia uzavrieť malé trhliny studeným zváraním alebo sklolaminátom, je to strata času. Takéto opravy sú nepraktické, to všetko počas prevádzky rýchlo odpadne.

Po oprave by mala byť loď natretá špeciálnou farbou.

Ľudové znamenie: Najväčší úlovok majú mladí a neskúsení rybári!

Vážení používatelia fóra!
Kazanku M som zdedil po dedovi - chcem ju opraviť. Pomôžete radou, ako opraviť opotrebovaný kýl?

A hneď je na mieste otázka, ak sa kýl šúcha tak sa šúcha vizuálne, ale tečie alebo ešte nie je na tomto mieste?
Stupeň opravy závisí od toho, alebo bude musieť byť únik odstránený, alebo by sa mala jednoducho nainštalovať „ochrana“, aby sa ďalej nedrhla.

OK Zajtra odfotím a zverejním.

> Vážení používatelia fóra!
> zdedil po svojom starom otcovi Kazankovi M - chcem to opraviť.
> Pomôcť radou, ako opraviť opotrebovaný kýl?

Je tam infa o oprave kýlu a viac k téme.
Odkaz.

na fotke po oprave, loka po sezóne ťahania z maštale do vody a späť. ale v tejto výške sa ostenie neobnovilo, ale len sa uzavrela medzera

Tu je Kazanočka!

kýl netečie, ale treba ho opraviť. Epoxid, podľa príkladu vyššie, dá sa vec opraviť? nerozpadne sa pri používaní?

A falshteyven bol znetvorený niečími „dobrými“ rukami na základni, kde bol uložený, bolo jasné, že sa nedá nič robiť. Dnes som bol naštvaný a videl som malú dieru v priehlbine. Ako opraviť?

a toto už robím ja, natívny kohútik bol rozbitý a z člna tiekla voda. Musel som to demontovať a vložiť skrutku s gumovým tesnením, ukázalo sa to spoľahlivo, ale pravdepodobne nie odolné. A tu je ďalšia otázka, vyčnievajúca skrutka nebude zasahovať do motora, inak sa plánuje nákup motora.

Áno, loď je o vojne. “
Nerezová skrutka je nežiaduca, dobrý je bronzový korok. Motor nebude prekážať.
Čo sa týka kýlu, ak loď netesní, tak epoxidom a cez starý by som vzácnymi nitmi urobil prekrytie z AMg pásu.
No, telo by bolo vyzlečené a nalakované.

vytrhajte všetok prach z medzery a okolo. na spodku obloženia je plastelínová plôška, aby nestekala dnu. teoreticky je možné z epoxidu s pilinami-hoblinami duralu vyrobiť nový úsek ostenia (ohnúť a pod., zvýrazniť staré, vložiť nový, ale je to ťažké.), získať monolit ktorá zachytí všetky dutiny, vystužená kovovými zvyškami, zatečie pod výstelku, aby sa zabránilo možnému vzniku dier v kove dna a prakticky postačuje z hľadiska pevnosti - kov-polymérový materiál
Mimochodom, môžete nielen piliny, ale aj kúsky duralových hoblín na tých miestach, ktoré nie sú vonku, ale vo vnútri medzery, samozrejme, je to v zmesi epoxidu s optikou.

> Áno, loď“ o vojne. “
> Nerezová skrutka je nežiaduca, bronzová zátka je dobrá. Motor nie
> zasahovať.
> Pokiaľ ide o kýl, ak loď netečie, tak s epoxidom a ja
> Urobil by som z AMG pruhu cez ten stary na vzácne nity.
> No telo by bolo stiahnuté z kože a natreté.

+10000 *-))))
A bodyazhit epoxid na radu Jurija Jurijeviča s pilinami.
Všetko obnovíme!

Aký zmysel má dodatočné prekrytie nad starým? tu iba pri priečniku je potrebné zakončiť - pokračujte v nitovaní kúska nového obloženia do starých otvorov. (Urobil som to na jednom z člnov, tiež bol zničený). Vo všeobecnosti by som pri obnove kotla bez booleanov zničil priečku. vyrežte spodok rámu predpriestorového rámu, vyvŕtajte strašný natívny priečnik. uvoľnené strany roztiahnite tyčou navrchu (nie pozdĺž okraja, pretože sa vďaka odvíjaniu strany, ktorá je navinutá v odtoku, značne prevýši, ale spočíva v úrovni približne budúceho okraja bočnice a rapír na šírku nie menšiu ako je šírka pozdĺž dna, ale lepšie širšie). z kusu kovu je po obvode roztiahnuteho zadku prinitovany novy siroky prelis (velmi lahko pasuje). zachránime kotol pred jeho hlavnou kliatbou - prekážkou prečnievajúcej strany smerom dovnútra (príčina hlavných presiloviek) zvyšujeme obývateľnosť priečelného priestoru, hmotnosť zostáva takmer rovnaká, visí smelo 30 síl (hlavne ak to urobíte s prepadnutím bočnej strany priečnika smerom von) .. (takto som to urobil v dvoch orezaných , ale bolo by potrebné to rozlomiť ešte širšie. Na fotke je šírka bočnice približne rovnaká ako šírka pozdĺž dole)

——Rozčúlil som sa a dnes som uvidel malú dieru v priehlbine. Ako opraviť?——— jedna z možností: zaskrutkujeme krátku samoreznú skrutku s klobúkom do otvoru v úrovni tesne pod čiarou stonky. natierame samoreznú skrutku a otvor obyčajným automatickým plnidlom. ona sa bude držať skrutky. tmel rozdrvíme do tvaru. tekutý epoxid na ošetrený tmel (môže sa trochu vsiaknuť do povrchu tmelu) na epoxid kúsok sklolaminátu, potom opäť s trochou brúsneho papiera tak pomocou výstužných samorezných skrutiek (môžete priskrutkovať pár malé do priehlbiny a omotať drôtom) - tmel nevytrhne epoxid, nepopraská a bude visieť na skrutke, kým sa nevytiahne

——význam dodatočného prekrytia nad starým?——–
==========
Áno, ťahať po piesku 15 rokov a vôbec nepozerať na kýl. Ako brnenie, čo sa s ňou do pekla stane, a ak sa opotrebuje, je základom prinitovať 20 nitov (na celý kýl) a nahradiť kýl novým.

Ďakujem všetkým za rady. Som rád, že som na dobrom fóre. Teraz budem žiť uprostred vodákov.
Keď začnem s opravou, určite spravím fotoreportáž.

> Vážení používatelia fóra!
> zdedil po svojom starom otcovi Kazankovi M - chcem to opraviť.
> Pomôcť radou, ako opraviť opotrebovaný kýl?

Je tam infa o oprave kýlu a viac k téme.
Odkaz.

Odporúčané opakovane, nulová odozva. Ale nie je kýl jednoduchší a praktickejší ako z obruče. Robí to celý sever, potom ťahá lode po zemi traktorom, po ľade snehovou búrkou a netrápi sa. Problém je len so sudmi, tie sú zriedkavé. Dnes som musel nosiť obruče z dediny na 1200 km)))

Čo tak prekrytie z nehrdzavejúcej ocele? A to je malá rezerva.
a po ceste je otazka ake nitovanie zobrat, staci 3?

a aj epoxid s tužidlom v akom pomere miešať?

> Je možné použiť prekrytie z nehrdzavejúcej ocele? A to je malá rezerva.
> a po ceste je otazka ake nitovanie zobrat, staci 3-ki?A este epoxid s tvrdidlom v akom pomere rozmiesat?

Neradím, elektrochemická korózia môže vyplynúť z rozdielu materiálov. Len Lumin. Epoxid je doplnený rôznymi tvrdidlami, pomer je iný, prečítajte si návod.
Príklad výroby a montáže obloženia.

Veľa štastia.

Kedze tu padla tema opravy kotlov, mam par otazok aj pre fajnsmekrov. Preteká mi veľa nitov, vymením. Potom chcem zlúpnuť starú farbu, inak mám kotlík ako kapustu. Vrstvy kúskov farby 5 a všetky rôzne.
V tejto súvislosti vyvstávajú otázky:
1. Ako natrieť nity pred lakovaním, aby to bolo spoľahlivejšie?
2. Aký druh laku na telo odporúčate?

Tu je vlastne môj kotol pred posledným premaľovaním v roku 2003.

Rozmazal som pred inštaláciou nity obyčajným silikónovým tmelom (ktorý je pre akvária), 6 rokov bez problémov!

yuri yurievich napísal:
zbavíme kotlíka
> z jej hlavnej kliatby - zablokovania priečnej strany smerom dovnútra (
> príčina veľkého prebytku)

Jurij Jurievič.
A na metle s loptičkami, ktoré treba ošetriť klinom pod motor?

Urobil som to na mojom. Pravda, dňa 5. Elektrický autobus. 4 roky starý, normálny let.

pag102 8. októbra 2012

pag102 12. októbra 2012

Naozaj neexistujú ľudia pracujúci s polymérmi ((

Bol to biznis. Dve veľké námietky - 1. priľnavosť 2. teplota por. rozšírenia.
Určite držať.

15. októbra 2012

Dá sa to opraviť modernými polymérnymi materiálmi?

Pri opravách AL karosérií niektorých automobilových značiek sa hojne využíva lepenie epoxidovými zmesami a tajnou kvapalinou, ktorá zvyšuje priľnavosť ku kovu, prakticky bez jeho odlepovania.
Ale ak to očistíš nahrubo, ale do lesku AL a hneď nanesieš zmes, tak som to skúsil sám a lemovanie poklopu z AD-31 mám nalepené na sklolamináte. Chodím po poklope nohami už niekoľko rokov a spojenie drží.
Prečo to neskúsiť na testovacej platni?

15. októbra 2012

VASYA2011 15. októbra 2012

išlo o nitovanie dovezeného člna po náraze. prekliaty tok.
Máte nejaké pneumatické náradie?

Kladivo musí byť oveľa ľahšie ako stojan na zadnej strane, inak sa zlomia susedné kĺby. Existujú pneumatické kladivá, ktoré potrebujú vzduch asi 6 kg / cm2 pri slušnom prietoku.
Príspevok bol upravenýTribun: 15. október 2012 - 12:05

15. októbra 2012

VASYA2011 15. októbra 2012

Kladivo by malo byť oveľa ľahšie ako stojan.

A nity, ak sú duralové, musia byť predtým „uvoľnené“.
montáž, a na tesnenie sa kedysi používala tiokolová páska, teraz je veľa tmelových tmelov.

Rider 15. októbra 2012

„Zaobchádzajte ako s podobným“ (c) Podľa mojich skúseností polyméry nepriľnú k Al zliatinám. Oceľový kýl na Al Amur tiež spôsobil zmätok. Nepoužívajte ani zváranie - susedné nity sa uvoľnia a tesnenie vyhorí.
Nit.

oceľový kýl na jeho prvom Amure bol tiež prekvapený, keď našiel

Bol to biznis. Dve veľké námietky - 1. priľnavosť 2. teplota por. rozšírenia.
Jednoznačne nitovať.

lepidlo
lepidlá sa v leteckom priemysle používali už od staroveku a neexistovali ani „Amorovia“.
na prvom osobnom lietadle "Comets" bolo lepené kovové obloženie krídla a trupu. Konštrukcie lietadla Concorde vyrobené z hliníkovej zliatiny a navrhnuté na životnosť tisícok letových hodín sú vzájomne prepojené lepidlom na epoxidovej báze. Rozdiely teplôt a zaťaženia treba predpokladať, že nie sú lodné. Normy letovej spôsobilosti sú zrejme tiež prítomné.
V „sprievodcoch“ na opravu bojových poškodení lietadiel v teréne zrejme nájdete niečo užitočné.
Tento príspevok upravil Rider: 15. október 2012 – 15:26

Rider 15. októbra 2012

..Asi nájdete niečo užitočné v „manuáloch“ na opravu bojových poškodení lietadiel v teréne.

v ďalšej vetve je už napísaný „manuál“ na opravu bojového poškodenia a ochranu nitovaných trupov sklolaminátom
5
nity by asi odišli s potešením

SanychSan 15. októbra 2012

Takýchto špecialistov nemáme veľa. išlo o nitovanie dovezeného člna po náraze. prekliaty tok. A s tým súvisiaca otázka. Ako by sa mal tento postup vykonať? o nitoch ako nájdené informácie sa používajú 2 druhy. a čo sa zaseklo? Máte nejaké pneumatické náradie? tam je pomsta úzka, nemôžeš sa plaziť zvnútra

To všetko je nitované metódou spätného nitovania. Búchajú na hlavu, cez tŕň alebo pneumatickým kladivom (KP-14 = do 4 mm a KP-24 s 5 ki). Vnútorná podpora (napríklad s profilom s hmotnosťou 2,5 kg alebo menej, ak vám nie je ľúto rúk). Odporúčam nájsť nitovačku na letisku.

To všetko je nitované metódou spätného nitovania. Búchajú na hlavu, cez tŕň alebo pneumatickým kladivom (KP-14 = do 4 mm a KP-24 s 5 ki).Vnútorná podpora (napríklad s profilom s hmotnosťou 2,5 kg alebo menej, ak vám nie je ľúto rúk). Odporúčam nájsť nitovačku na letisku.

Spätné nitovanie je prepracovanosť, mne sa to nepodarilo. V takýchto prípadoch som nit jednoducho otočil (alebo vymenil za inú hlavu) a zanitoval na druhej strane. S pištoľou by toho nemalo byť príliš veľa, príliš silná vyžaduje ťažký tŕň, nedá sa všade skĺznuť a už sa ťažko drží.
Všetko však prichádza so skúsenosťami. Ak ruky nie sú krivé, nestarajte sa o to, kde rastú

SanychSan 16. októbra 2012

Spätné nitovanie je prepracovanosť, mne sa to nepodarilo. V takýchto prípadoch som nit jednoducho otočil (alebo vymenil za inú hlavu) a zanitoval na druhej strane. S pištoľou by toho nemalo byť príliš veľa, príliš silná vyžaduje ťažký tŕň, nedá sa všade skĺznuť a už sa ťažko drží.
Všetko však prichádza so skúsenosťami. Ak ruky nie sú krivé, nestarajte sa o to, kde rastú

Skúsenosti 19 rokov. Nitovač 5. kategórie na letisku Nižnevartovsk.

Možno výbušná nada?
„V niektorých prípadoch sa používajú špeciálne typy nitov – výbušné (AN-1504).
Výbušné nity majú na voľnom konci prútu priehlbinu (komoru) vyplnenú trhavinou, ktorá je chránená pred prenikaním vzdušnej vlhkosti vrstvou laku. Výbušné nity sa vyrábajú s priemerom 3,5; 4; 5 a 6 mm od drôtu D18P. Dĺžka tyče výbušných nitov je od 6 do 20 mm, hrúbka nitovaného obalu je od 1,6 – 2,5 do 14,1 – 15 mm.

Proces nitovania výbušnými nitmi je odlišný od bežného nitovania. Tu sa ako nitovací nástroj používa elektrický ohrievač.
Nitovanie výbušnými nitmi spočíva v tom, že do otvoru sa vloží nit, na ktorého voľnom konci tyče je komora naplnená výbušninou. Ľahkým úderom kladiva (v studenom stave) sa nit rozruší. Potom sa na zapustenú hlavu nasadí hrot elektrického ohrievača 1. V priebehu 2–3 s sa nit zahreje a pri teplote 130–160 °C nálož exploduje, pričom koniec tyče sa značne roztiahne a tvorí uzatváraciu hlavu.“

Tu
Príspevok upravil Alessandro: 16. október 2012 – 14:00

SanychSan 16. októbra 2012

Možno výbušná nada?
„V niektorých prípadoch sa používajú špeciálne typy nitov – výbušné (AN-1504).
Výbušné nity majú na voľnom konci prútu priehlbinu (komoru) vyplnenú trhavinou, ktorá je chránená pred prenikaním vzdušnej vlhkosti vrstvou laku. Výbušné nity sa vyrábajú s priemerom 3,5; 4; 5 a 6 mm od drôtu D18P. Dĺžka tyče výbušných nitov je od 6 do 20 mm, hrúbka nitovaného obalu je od 1,6 – 2,5 do 14,1 – 15 mm.

Proces nitovania výbušnými nitmi je odlišný od bežného nitovania. Tu sa ako nitovací nástroj používa elektrický ohrievač.
Nitovanie výbušnými nitmi spočíva v tom, že do otvoru sa vloží nit, na ktorého voľnom konci tyče je komora naplnená výbušninou. Ľahkým úderom kladiva (v studenom stave) sa nit rozruší. Potom sa na zapustenú hlavu nasadí hrot elektrického ohrievača 1. V priebehu 2–3 s sa nit zahreje a pri teplote 130–160 °C nálož exploduje, pričom koniec tyče sa značne roztiahne a tvorí uzatváraciu hlavu.“

Amorov kýl je opotrebovaný po diery))))))))))

ale Grigorij a Radik sa pustili do veci.
zisk 10 drôtu tak akurát.
bude slúžiť ešte mnoho rokov.

Komentár k súboru: Rámy sú zakrivené ľadom.

P22-04-15_19.04.jpg [ 454,19 KB | Zobrazenia: 9764 ]

Amorov kýl je opotrebovaný po diery))))))))))

ale Grigorij a Radik sa pustili do veci.
zisk 10 drôtu tak akurát.
bude slúžiť ešte mnoho rokov.

Časové pásmo: UTC + 6 hodín

Používatelia prezerajúci toto fórum: žiadni registrovaní užívatelia a hostia: 1

Všetky materiály uverejnené na tomto fóre sú chránené autorskými právami a môžu byť kopírované iba so súhlasom správy Regionálnej verejnej organizácie „Federácia motorového člna a športového turizmu Baškirska“

(c) 2013-2016 Všetky práva patria Federácii motorových člnov a športovej turistiky v Bashkortostane

Alebo sa prihláste cez niektorú z týchto služieb

• 
• 
• 

Komentáre môžu vkladať iba registrovaní užívatelia

Zaregistrujte si nový účet v našej komunite. To nie je ťažké!

Túto stránku si neprezerá žiadny registrovaný užívateľ.

• 
• 
•