Oprava paralyzéra svojpomocne

V prípade úplného zlyhania alebo čiastočnej poruchy môže byť potrebné tlmič opraviť. Kde môžem vymeniť opotrebované diely? Alebo možno urobiť svojpomocnú opravu paralyzéra? Pokúsme sa podrobne zvážiť všetky problémy súvisiace s riešením problémov v ESH.

Jedným z najčastejších problémov otrasov je chýbajúca iskra alebo konštantný elektrický oblúk namiesto premenlivého. Kondenzátor sa môže v zariadení zlomiť, mikroobvod môže zlyhať, batéria môže oxidovať. Existuje veľa dôvodov, prečo sa paralyzér pokazí. Ide o prenikanie vlhkosti, opotrebovanie dielov a zostáv, nesprávne nabíjanie zariadenia a nedodržiavanie návodu na obsluhu.

Prečo sa neodporúča opravovať paralyzér vlastnými rukami? Je to jednoduché: na odstránenie poruchy je potrebné identifikovať jej príčinu a amatér to nedokáže. Jediná vec, ktorú môže bežný používateľ urobiť, je nainštalovať batériu do zariadenia, aby nahradil batériu, ktorá sa pokazila. Všetky ostatné poruchy by mali byť opravené výhradne odborníkmi.

Ak je EShU pokazené, ale je stále v záruke, musíte sa obrátiť na predajňu, kde ste ho kúpili. Zobrazí sa výzva na odstránenie problému alebo na výmenu poškodeného zariadenia za nové.

Opravami sa zaoberajú aj špecializované servisné strediská, kde pracujú majstri, ktorí sú dobre oboznámení s vlastnosťami takýchto zariadení a dokážu ich diagnostikovať.

Existuje jedno upozornenie: takmer všetky EShU fungujú podľa individuálneho elektrického obvodu a je ťažké nájsť jeho popis alebo obrázok. Preto remeselníci reprodukujú obvod až po vizuálnej analýze: rozoberajú zariadenie a študujú jeho vnútorný dizajn. Preto ESA často po oprave nefunguje tak, ako predtým. To znamená, že v mnohých prípadoch je výhodnejšie kúpiť si nové zariadenie ako opraviť staré.

Elektrický šokový prístroj (paralyzér), skrátene EShU, je verejne dostupným špeciálnym prostriedkom ochrany pred páchateľmi a účinným prostriedkom na odplašenie a ochranu zvierat, ako sú psy, pri napadnutí.

Tlmiče na trhu sú prezentované v širokej škále, ale princíp fungovania všetkých modelov je rovnaký. Líšia sa od seba iba veľkosťou napätia na elektródach, silou oblúka, spoľahlivosťou a prítomnosťou doplnkových služieb, ako je baterka a vstavaná nabíjačka a iné.

Hlavnými spotrebiteľskými parametrami akéhokoľvek šoku sú napätie naprázdno na elektródach zvodiča a výkon oblúka. Podľa GOST R 50940-96 „Elektrošokové zariadenia. Všeobecné technické podmienky.» Napäťové šoky na elektródach sú rozdelené do piatich skupín. Prvý je od 70 do 90 kV, druhý je od 45 do 70 kV, tretí je od 20 do 45 kV, štvrtý je od 12 do 20 kV a piaty je do 12 kV vrátane. A podľa sily dopadu oblúka - do troch typov. Prvý je od 2 do 3 W, druhý je od 1 do 2 W a tretí od 0,3 do 1 W.

V závislosti od kombinácie typu a skupiny, ktorú má konkrétny model paralyzéra, môže byť zaradený do jednej z piatich tried podľa GOST R 50940-96. Do akej triedy paralyzér patrí, je ľahké zistiť z tabuľky nižšie. Napríklad paralyzér druhého typu tretej skupiny patrí do tretej triedy.

Paralyzéry prvej triedy sú veľmi silné a drahé, sú to zbrane pre špeciálne jednotky. Pre osobnú ochranu je celkom vhodný šoker druhej alebo tretej triedy.Šokery štvrtej a piatej triedy sú vhodnejšie na zastrašenie útočníka ako na skutočnú ochranu.

Pozor, ak sa rozhodnete kúpiť paralyzér, potom zvážte nasledovné. Pre dočasnú paralýzu fyzickej sily útočníka by mala byť doba nepretržitého vystavenia výboja šoku jeho telu asi 3 sekundy. Kratším expozičným časom páchateľa iba nahneváte a potom je dosť možné, že aj vy sami padnete pod vplyv vlastného šoku. Šokovač je možné použiť iba vtedy, ak ste si istí, že dokážete držať šoker pritlačený elektródami k telu nepriateľa na tri sekundy.

Musel som opraviť paralyzér JSJ-704 s baterkou. Vzhľad tohto šoku je znázornený na fotografii vyššie. Podľa vonkajších znakov bol tlmič v poriadku, LED indikujúca nabitie batérie svietila, keď bol tlmič pripojený k sieti. Baterka fungovala, svietila aj LED pripravena na vybitie, ale po stlaceni tlacidla vybijania sa nic nestalo. Ukázalo sa, že chyba spočíva v obvode vysokonapäťového meniča.

Všetky paralyzéry bez ohľadu na model a výrobcu fungujú na rovnakom princípe. Napätie z akumulátora alebo batérií sa privádza do vysokofrekvenčného generátora, ktorý premieňa jednosmerné napätie na striedavé napätie. Striedavé napätie je privádzané do stupňovitého vysokonapäťového transformátora, ktorého sekundárne vinutie je pripojené priamo alebo cez napäťový násobič na vonkajšie elektródy tlmiča. Keď je paralyzér zapnutý, medzi elektródami vzniká silný elektrický oblúk.

Na fotografii je schéma elektrického zapojenia paralyzéra JSJ-704.

Schéma pozostáva z niekoľkých funkčných celkov. Na kondenzátore C1 a diódovom mostíku VD1 je namontovaná nabíjačka batérie GB1. C1 obmedzuje nabíjací prúd na 80 mA, diódový mostík usmerňuje napätie. Rezistor R1 slúži na vybitie kondenzátora C1 cez neho po odpojení tlmiča od sieťového napätia, aby sa zabránilo vybitiu kondenzátora cez ľudské telo pri náhodnom dotyku s vývodmi zástrčky.

LED HL1 slúži na indikáciu pripojenia tlmiča k elektrickej sieti 220 V, R2 slúži na obmedzenie pretekajúceho prúdu cez HL1. Táto časť obvodu sa priamo nezúčastňuje na prevádzke tlmiča a slúži len na nabíjanie batérie a môže chýbať v modeloch iných tlmičov. Doba nabíjania úplne vybitej batérie je 15 hodín.

LED HL2 s odporom obmedzujúcim prúd R3 je baterka. Lampa sa rozsvieti, keď sa prepínač S1 posunie do strednej polohy. Baterka je umiestnená medzi vybíjačom šoku a je vhodná v tme. Niektoré modely tlmičov môžu chýbať.

LED HL3 s rezistorom obmedzujúcim prúd R4 slúži na indikáciu zaradenia tlmiča do režimu pripravenosti na použitie. Aby sa predišlo náhodnému zaradeniu do režimu vybíjania, je zabezpečená trojitá ochrana vo forme troch spínačov. Aby sa medzi elektródami objavil výboj, musíte najskôr posunúť posuvný spínač S1 (umiestnený vedľa okrúhleho tlačidla) do krajnej pravej polohy, potom druhý posuvný spínač S2 (umiestnený vedľa konektora na pripojenie tlmiča na sieť na nabíjanie) do správnej polohy, po ktorej sa rozsvieti LED HL3, ktorá informuje, že tlmič je pripravený na vybitie. A až potom, keď stlačíte okrúhle tlačidlo samovratného tlačidla S3 „Štart“, medzi elektródami sa objaví výboj vo forme modrého oblúka.

Vzhľadom na to, že polovice tela tlmiča boli spojené štyrmi samoreznými skrutkami, nebolo ťažké ho rozobrať.

V skrytých otvoroch boli jasne viditeľné hlavy troch samorezných skrutiek a štvrtá bola zapečatená štítkom. Po odskrutkovaní všetkých skrutiek sa polovice ľahko oddelia.

Po odstránení krytu sa otvoril nasledujúci obrázok.Ako vidíte na fotografii, inštalácia častí paralyzéra sa vykonáva kĺbovou metódou, chýba doska plošných spojov. Vysokonapäťový menič je naplnený zmesou. Je to dobré, pretože je chránený pred vlhkosťou a teda spoľahlivejší, ale je zlé, že prevodník nie je opraviteľný. Treba poznamenať, že hoci je šoker vyrobený v Číne, všetko spájkovanie je vyrobené s vysokou kvalitou a spoľahlivosťou.

Pozor, pri oprave paralyzéra je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa náhodne nedotkli výbojových elektród počas prevádzky šoku. Zabiť nezabije, ale nepohodlie je zaručené.

Oprava akéhokoľvek elektronického zariadenia začína kontrolou napájania. Preto je prvým krokom kontrola výkonu batérie alebo batérií. Test je možné vykonať pomocou multimetra. Ak je tlmič napájaný batériami, musíte okrem ich prevádzkyschopnosti skontrolovať aj stav kontaktov v priestore pre batérie. Stáva sa, že oxidujú alebo oslabujú svoje pružiace vlastnosti.

Keď bolo stlačené tlačidlo „Štart“ so zapnutým indikátorom „Ready“, k vybitiu nedošlo, ale napätie na svorkách batérie rovnajúce sa 7,2 V nekleslo. Takže to nie je batéria. Skontroloval som napätie pri stlačení tlačidla "Štart" na vstupných svorkách vysokonapäťového meniča, kleslo na niekoľko voltov. Toto napätie postačovalo na rozsvietenie LED HL3, ale nestačilo na fungovanie prevodníka.

Preto bola chyba v zlom kontakte jedného zo spínačov, S1, S2 alebo S3. Závery S2 som skratoval prepojkou a paralyzér fungoval. Ak chcete obnoviť výkon tlmiča, musíte vyčistiť alebo vymeniť chybný spínač.

Ak paralyzér nebol dlhší čas zapnutý, tak v niektorých typoch spínačov sú kontakty zoxidované a často ich stačí dvadsaťkrát zapnúť a vypnúť, aby sa obnovil ich výkon. Potom sa oxid vymaže a spínač bude opäť fungovať.

Ale keďže bol šoker otvorený a bol prístup ku kontaktom v chybnom spínači, drôty boli spájkované zo spínača a kontakty boli vyčistené kefou navlhčenou v alkohole. V čase, keď boli kontakty mokré od alkoholu, bol spínač intenzívne spínaný. Po prispájkovaní späť na vodiče bola práca šokera obnovená. Ako vidíte, paralyzér sa nám podarilo opraviť vlastnými rukami, pričom sme strávili veľmi málo času.

Tu je video demonštrujúce fungovanie paralyzéra po oprave. Ako vidíte, medzi elektródami sa objavuje pomerne silný oblúk sprevádzaný silným zvukom širokého spektra. Zvieratá, najmä psy, tento zvuk veľmi neznášajú, utekajú s chvostom medzi nohami.

paralyzér - zariadenie je veľmi užitočné, ale to, čo sa predáva v obchode, vás v skutočných "bojových" situáciách neochráni. Je potrebné ešte raz pripomenúť, že podľa GOST civilisti (obyčajní smrteľníci) nemôžu nosiť a používať elektrošokové zariadenia, ktorých výkon presahuje 3 watty. To je smiešna sila, ktorá stačí len na odplašenie psov a opitých opilcov, nie však na obranu.
Elektrošokové zariadenie musí byť vysoko účinné, aby ochránilo svojho majiteľa v každej situácii, ale žiaľ... takéto zariadenia v obchode nie sú.

Čo teda robiť v tomto prípade? Odpoveď je jednoduchá - zostaviť paralyzér vlastnými rukami doma. Niektorí z vás sa možno pýtajú: je to bezpečné pre útočníkov? Je to bezpečné, ak viete, čo zbierať. V tomto článku vám ponúkneme šoker, ktorý má titánsky výstupný výkon 70 wattov (špička 130 wattov) a dokáže položiť akúkoľvek osobu v zlomku sekundy.

V pasových údajoch priemyselných elektrošokových zariadení môžete vidieť parameter - EFEKTÍVNA DOBA EXPOZÍCIE. Tento čas závisí od výkonu.Pri bežných 3-wattových šokovačoch je expozičný čas 3-4 sekundy, no 3 sekundy to ešte prirodzene nikto nevydržal, pretože vzhľadom na zanedbateľný výstupný výkon útočník rýchlo príde na to, o čo ide a znova zaútočiť. V tejto situácii bude váš život ohrozený a ak sa nebudete mať čo brániť, následky môžu byť tragické.

Prejdime k zostaveniu paralyzéra vlastnými rukami. Najprv však chcem povedať, že tento materiál je prezentovaný na sieti po prvýkrát, obsah je úplne chránený autorskými právami, vďaka dobrému priateľovi Evgenymu za návrh použiť multiplikátor push-pull vo vysokonapäťovej časti. Sériový multiplikátor (často používaný v šokeroch) má dosť nízku účinnosť, v takom prípade sa sila prenáša na telo útočníka bez väčších strát.

Nižšie sú uvedené hlavné parametre paralyzéra:

Oprava paralyzéra svojpomocne

Dôvodov na opravu paralyzéra vlastnými rukami môže byť veľa. Hlavnými sú nefunkčná žiarovka v paralyzéri, nedostatočné nabitie paralyzéra a napodiv paralyzér prepichne telo a teda šokuje tam, kde to nie je potrebné.

Okamžite na začiatku článku stojí za to urobiť rezerváciu a povedať, že oprava paralyzéra vlastnými rukami je plná nepríjemných následkov. Paralyzér môžete nielen úplne rozbiť, ale dostať z neho aj silný elektrický šok. Preto, ak neexistujú žiadne základné zručnosti pri práci so zariadeniami poháňanými elektrickou energiou, potom je lepšie odmietnuť opravu paralyzéra sami.

Časom aj ten najlepší paralyzér stráca náboj a postupne zlyháva. Preto, ak je dôvodom opravy paralyzéra nedostatočné nabitie alebo rýchle vybitie, mali by ste na to myslieť predovšetkým:

• Možno je čas vymeniť batériu v paralyzéri;
• Zlyhal vysokonapäťový menič paralyzéra.

A ak je prvá príčina poruchy paralyzéra celkom ľahko odstrániteľná vlastnými rukami, môžu nastať problémy s výmenou vysokofrekvenčného generátora v paralyzéri.

Ak chcete opraviť paralyzér vlastnými rukami, nemôžete to urobiť bez znalosti toho, ako paralyzér funguje. V skutočnosti je práca s paralyzérom celkom jednoduchá. Nabitý paralyzér drží náboj v batérii alebo batériách, z ktorých sa po stlačení tlačidla paralyzéra privádza do transformátora konštantné napätie.

Z transformátora paralyzéra vychádza striedavé napätie, ktoré ide do vysokofrekvenčného meniča a násobiča napätia. Z násobiča napätia prúdi prúd na vonkajšie kontakty paralyzéra, ktoré sú určené na šokovanie nepriateľa.

Ak je paralyzér vybavený baterkou, potom ak sa rozbije, mali by ste najskôr skontrolovať žiarovku. V závislosti od modelu paralyzéra je možné do baterky nainštalovať buď žiarovku alebo LED. S výmenou LED v paralyzéri môžu nastať aj určité problémy, pretože je väčšinou neodnímateľná a prispájkovaná na špeciálnu dosku.

Hlavnou vecou pri oprave paralyzéra vlastnými rukami nie je zabudnúť na bezpečnosť. Úder nad 1000 voltov, aj keď je krátkodobý, sa páči málokomu. Preto sa pred opravou paralyzéra uistite, že je úplne vybitý.

Ak tomu tak nie je, potom paralyzér určite vybite, pretože len tak sa nemôžete obávať o samotnú bezpečnosť pri oprave paralyzéra vlastnými rukami.

Obr.1. Schéma paralyzéra

Všetky diely nie sú obzvlášť vzácne, dajú sa voľne objednať alebo jednoducho kúpiť na trhu. od nich závisí veľkosť tlmiča a kvalita jeho práce. Všetko ostatné môžete dať, čo vám príde pod ruku. Pre menič je vhodný takmer akýkoľvek tranzistor, od IRFZ24 po IRL2505.Rezistory tiež nie sú kritické a môžu sa líšiť v jednom alebo druhom smere. na ochranu meniča. Pri použití pomerne výkonných tranzistorov (IRFZ44 +) je možné ho vynechať.

Vo fungovaní tejto schémy je jedna zaujímavá vlastnosť, ktorú si už niektorí možno všimli. Totiž pri skratovaní kontaktov, napríklad pri priamom kontakte oboch elektród s pokožkou, je narušená správna činnosť šokovača, pretože. bojový konder nemá čas nabiť sa na požadované napätie. V tomto prípade nie je táto zárubňa taká dôležitá ako pri násobení šokov, pretože. napätie na kondenzátore je len okolo 1000 voltov, čo nestačí ani na prerazenie tenkého trička. Preto sa pre jednoduchosť a zlacnenie dizajnu tejto skutočnosti nevenovala pozornosť. Ale napriek tomu, ak sa chystáte ísť do vojny s nudistami 😀 TAK POTREBUJETE UMIESTNIŤ DRUHÝ ZATYKAČ do série s niektorou z výstupných elektród šokera!

Teraz trochu o konštruktívnom zložení zariadenia. Celý obvod pomocou špecifikovaných dielov je umiestnený na doske s rozmermi 40 * 45 mm. Batérie sú 6 kusov NicD veľkosti 1/2 AA, t.j. dvakrát kratší ako bežný prstový typ, s kapacitou 300 mAh. Čomu zodpovedá výkon okolo 15 wattov. Predávajú sa ako náhradné diely pre rádiotelefóny vo forme blokov po 3 alebo 4 kusoch. Cena sa pohybuje okolo stovky drevených za blok 😉 Celý šoker sa teda dá vyrobiť vo veľkosti škatuľky cigariet.

Postupnosť montáže je nasledovná. Na začiatok odmietame platiť, pretože. Ktokoľvek v tomto procese bude musieť spájkovať určité časti a nevyhnutne to tam pôjde. Vezmeme radiátor napríklad z počítačovej napájacej jednotky a umiestnime naň tranzistory. Radiátor musí mať buď izolačné tesnenia, alebo potom potrebujete 2 samostatné radiátory, aby sa navzájom nedotýkali.. Tam ich pripevníme a všetko ostatné prispájkujeme priamo na váhu. Počiatočné rozloženie by teda malo vyzerať ako hromada haraburdia na vašom stole 🙂 Nezabudnite upevniť VN káble v správnej vzdialenosti (pre začiatok nie viac ako 15 mm), inak zhorí aj transformátor a všetko ostatné za ním .

Zapneme zariadenie. Napájanie je potrebné odoberať z tých batérií, ktoré neskôr pôjdu do zariadenia, všetky druhy napájacích zdrojov a iných zdrojov nebudú fungovať! Tlmič v zásade nevyžaduje nastavenia a mal by fungovať okamžite. Otázka je, ako to bude fungovať. Pri týchto batériách je frekvencia vybíjania približne 35 hertzov. Ak je menej, sú dve možnosti, buď je transformátor zle navinutý, alebo ste použili iné tranzistory a treba zvoliť odpory 330 ohmov.

Pozeráme sa na katalógový list pre trans, ktorý potrebujete, hľadajte tam riadok „INPUT CAPACITANCE“, čím väčšie číslo, tým menší odpor by mal byť a naopak. Napríklad pre IRFZ44 to môže byť 1k a pre IRL2505 to nemôže byť viac ako 240 ohmov. Výberom dosiahneme optimálnu frekvenciu výbojov. Ďalej začneme rozširovať výstupné kontakty na odhadovanú vzdialenosť, ktorú potrebujete (napríklad mám 25 mm). Ak je všetko v poriadku, odchovávame ďalší centimeter! a v tomto stave robíme test 5 sekúnd. Ak je všetko v poriadku, vrátime predchádzajúcu vzdialenosť. Táto zásoba by mala byť prítomná každému, pretože. rozpad vzduchu závisí od mnohých faktorov, ako je vlhkosť, tlak atď., takže ak je vzdialenosť „na hranici limitu“, v jednom okamihu celá konštrukcia upadne do zabudnutia. Z rovnakého dôvodu sa všade používajú 2 diódy namiesto jednej, aj keď s jednou všetko (zdanlivo) funguje dobre.

Ak všetko fungovalo ako má, diely môžete bezpečne prispájkovať do dosky a prejsť k ďalšiemu kroku.

Keďže nemôžeme lisovať plastové diely ako vo fabrike a málokto má možnosť použiť továrenské puzdro, jedno zostáva – EPOXID. Tento proces je určite starostlivý, ale má množstvo svojich výhod. Výsledkom je monolitický blok, ktorý sa nebojí otrasov, vniknutia vody a je elektricky absolútne spoľahlivý.Na výrobu budete potrebovať skutočný epoxid, vezmite si ho veľa, tenký kartón z niekoľkých krabíc, lepiacu pištoľ a nejaké ďalšie drobnosti.

Proces začína vyrezaním základne z kartónu, t.j. „pohľad zhora“. Na to je veľmi vhodné použiť hárok zošita, na ktorý si vopred vyznačíte plán, ako a čo sa kde bude nachádzať, potom ho nalepíte na kartón a vystrihnete.

Ďalej si pripravte pásy kartónu široké asi 3 cm a tiež lepiacu pištoľ.

Teraz je vašou úlohou prilepiť základňu po obvode týmito pásikmi. Proces je pomerne zložitý. Na ohýbanie kartónu je vhodné použiť kliešte s dlhým nosom alebo pinzetu. Lepidlo sa musí robiť zvonka, pričom sa musí ubezpečiť, že šev je tesný.

Usporiadajte všetky hlavné časti vo vnútri puzdra, aby ste ocenili ich vnútorné usporiadanie. V tejto fáze musíte určiť, kde sa bude nachádzať vypínač a tlačidlo štart 🙂, ako aj zásuvka na nabíjanie batérie.

Aplikujte tepelné zmrštenie. Je veľmi vhodné ho použiť na nejaké ustúpenie vyčnievajúcich prvkov vo vnútri. Upozorňujeme, že po zaliatí bude nasledovať spracovanie a niekde sa uberú 2-3 mm na bokoch kvôli lepenke. Tiež tepelné zmrštenie umožňuje dosiahnuť lepšiu tesnosť - fotografia ukazuje, že je uzavretá zvonku (stačí ju stlačiť pinzetou, kým je horúca). V tom istom štádiu musíte navzájom spojiť všetky detaily a skontrolovať fungovanie tlmiča v tomto stave. Ako bojové a ochranné elektródy som použil hliníkové nity, hrubšie a tenšie, resp. Vo vnútri hliníka je oceľová tyč, takže spájkovanie by nemal byť problém, ale aj tak je veľmi vhodné použiť kyselinu.

Vyplniť! Tu nie je veľmi čo vysvetľovať, ale majte na pamäti, že epoxid má schopnosť preniknúť všade tam, kde to nie je potrebné, preto pred nalievaním skontrolujte tesnosť. skontrolovali ste? teraz znova. Potom môžete začať.

etapa spracovania. Po 6-8 hodinách, keď epoxid bezpečne stuhne, je stále celkom mäkký. V tomto momente môžete prebytok odrezať montážnym nožom, čím šoker získa pohodlný tvar na držanie v ruke. Nezachráni vás to od potreby ďalšieho spracovania šmirgľom a brúsnym papierom, ale ušetríte veľa nervových buniek 😉 Po spracovaní je možné telo natrieť nejakým lakom, napríklad zaponom.

A tu je výsledok! Koniec koncov, môžete byť šťastní pri pohľade na také niečo. Teraz môžete uhryznúť ochranné elektródy na požadovanú dĺžku, ak ste tak ešte neurobili, a môžete ísť!

Takže šokovač je vyrobený, hlasno praská a robí dojem na ostatných 😉 Ale ako skutočne skontrolovať mieru jeho hnevu? Na začiatku sme si povedali, že to závisí od prúdu v pulze, ktorý dáva šoker. Tak to budeme hľadať 😉 Nižšie vidíte porovnanie výboja z klasickej račne a nášho zariadenia:

Je vidieť, že výboj je oveľa hustejší, má charakteristickú žltú farbu a na okrajoch bliká, čo naznačuje veľký prúd. Ako veľký? Urobme si jednoduchý test. Vezmite obyčajnú sieťovú poistku 0,25 A a umiestnite ju medzi kontakty tlmiča tak, aby nedošlo k priamemu kontaktu. Poistka sa prepáli. To znamená, že výstupný prúd presahuje 250 mA. Porovnajte so zlomkami miliampéra v bežnom tlmiči 🙂 Je jasné, že v reálnych podmienkach bude tento prúd vzhľadom na odolnosť telesných tkanív menší, no stále DESIATKAkrát vyšší ako hodnoty pre bežného civilného a dokonca aj policajné modely!

Informácie
Ak chcete zanechať komentár - zaregistrujte sa alebo zadajte stránku pod svojím menom.

Existuje mnoho spôsobov, ako sa cítiť sebaisto v tmavej uličke alebo na úzkych neosvetlených uliciach, no väčšina z nich je buď nelegálna alebo časovo náročná. Nie každý môže ľahko minúť 20 - 30 000 rubľov na traumatickú zbraň a dokonca stráviť pár mesiacov školením a získaním licencie. To isté platí aj pre bojové umenia – niekoľkoročné nácvik techník v hale nezaručuje ochranu a za mesiac sa naučiť bojovať nedá.

Jednou z najlepších možností, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred votrelcami, je paralyzér. Nevyžaduje si licenciu na nosenie a nepodlieha registrácii na ministerstve vnútra, ľahko sa zmestí do vrecka alebo kabelky. Môže si to kúpiť každý dospelý občan Ruska, ale nie každý si to môže dovoliť. Pozrieme sa na jeden z mnohých spôsobov, ako zostaviť jednoduchý a výkonný paralyzér vlastnými rukami, so schémami a obrázkami ilustrujúcimi proces tvorby.

Podomácky vyrobené paralyzéry sú v skutočnosti zakázané, pretože na území Ruskej federácie sa môžu používať iba zariadenia vyrobené v Rusku, ktoré majú licenciu. Samotná skutočnosť, že vlastníte takýto produkt, môže pritiahnuť záujem orgánov činných v trestnom konaní.

Typický predstaviteľ elektrického zariadenia na sebaobranu pozostáva z piatich komponentov: batérie, meniča napätia, kondenzátora, iskriska a transformátora. Mechanizmus činnosti je nasledujúci: kondenzátor s určitou periodicitou vybíja nahromadený náboj do transformátora, na výstupe ktorého dochádza k vybitiu - rovnaká iskra. Problémom tohto dizajnu je tento transformátor, ktorý je vytvorený v továrni zo špeciálnych materiálov podľa tajnej schémy, ktorú nemožno nájsť na internete.

Preto bude obvod trochu iný - založený na dvojici zapaľovacích a bojových kondenzátorov. Podstata je takáto:

• Zapaľovací kondenzátor sa stlačením tlačidla chová rovnako ako v pôvodnom zapojení - vybije sa do transformátora a ten zaiskrí. Táto iskra je ionizovaná vrstva vzduchu s oveľa menším odporom ako obyčajný vzduch.

• v okamihu objavenia sa iskry sa spustí bojový kondenzátor, ktorý bije so všetkou akumulovanou energiou cez tento kanál prakticky bez straty.

Výsledkom je, že s nižším celkovým výkonom produktu a úsporou na transformátore sa získa rovnaký, ak nie horší paralyzér, pričom jeden a pol krát menej.

Obrázok z webovej stránky

Výroba začína tým najťažším - transformátorom. Dôvodom je náročnosť jeho navíjania, takže ak to montážnik nevydrží a zvolí jednoduchší spôsob získania sebaobranného prostriedku (jeho nákup), tak na výrobu zvyšných dielov nebude vynaložená žiadna námaha.

Základom bude magnetické pancierové jadro B22 vyrobené z 2000NM feritu. Obrnený sa nazýva preto, lebo je to zo všetkých strán uzavretá vec s dvomi závermi. Vyzerá ako obyčajná cievka, ako tá, ktorá sa vkladá do šijacieho stroja. Pravda, namiesto nití je do nej navinutý tenký lakovaný drôtik s priemerom asi 0,1 milimetra. Môžete si ho kúpiť na rádiovom trhu alebo ho získať z budíka. Pred navíjaním vedie ku koncom drôtu spájka, aby bola konštrukcia pevnejšia a odolnejšia voči rozbitiu.

Musíte ho navíjať ručne, kým na cievke nezostane asi 1,5 milimetra voľného miesta. Na dosiahnutie najlepšieho efektu je lepšie navíjať vrstvy a izolovať ich od seba elektrickou páskou alebo iným dielektrikom. A ak nájdete drôt PELSHO, potom nie je potrebná žiadna izolácia - je už v dizajne drôtu: stačí ho navinúť vo veľkom a nakvapkať trochu strojového oleja.

Po dokončení navíjania izolujte závity pomocou páru cievok elektrickej pásky a naviňte na vrch 6 závitov hrubšieho drôtu (0,7-0,9 milimetra). V strede vinutia je potrebné urobiť kohútik - stačí krútiť a vytiahnuť. Je lepšie upevniť celý drôt kyanoakrylátom a dve polovice cievky pripevniť k sebe kyanoakrylátovou alebo elektrickou páskou,

Obrázok z webovej stránky>

Toto je najťažšia časť vytvárania paralyzéra vlastnými rukami. Keďže štandardný vrstvový transformátor nemožno vyrobiť doma, zjednodušíme dizajn - urobíme ho sekčný.

Ako základ berieme obyčajnú propylénovú trubicu s priemerom 2 centimetre. Ak tieto máte po opravách v kúpeľni - je čas ich použiť, ak nie - kúpte ich v inštalatérskom obchode. Hlavná vec je, že by nemala byť vystužená kovom. Potrebujeme kúsok dlhý 5-6 centimetrov.

Je ľahké z neho vytvoriť sekcionálny rám - upevníte obrobok a vyrežete drážky široké 2 mm a hlboké 2 mm každé 2 mm podľa jeho priemeru. Buďte opatrní - potrubie sa nedá prerezať. Potom pozdĺž rámu vyrežte drážku šírky 3 mm.

Obrázok z my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Zostáva len urobiť vinutie. Je vyrobený z drôtu s priemerom 2 milimetre, ktorý je omotaný okolo všetkých častí v trubici. Prispájkujte vodič na začiatok drôtu a zafixujte ho lepidlom, aby ste predišli náhodnému pretrhnutiu.

Obrázok z my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Ako jadro pre transformátor je vhodná feritová tyč s priemerom 1 cm a dĺžkou približne 5 cm. Vhodný materiál nájdete v line-scan transformátoroch v starých sovietskych televízoroch - stačí ho prispôsobiť rozmerom a vybrúsiť do tvaru v skutočnosti tyče. Je to dosť prašná práca, preto ju nerobte doma a bez respirátora. Ak v blízkosti nie je dielňa alebo garáž, použite feritové krúžky tak, že ich zlepíte, alebo si ich kúpte na trhu s rádiami.

Obrázok z my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Tyč je potrebné omotať elektrikárskou páskou a urobiť na nej vinutie z 0,8 drôtu (použili sme na druhé vinutie meničového transformátora. Vinutie je robené po celej dĺžke jadra, nedosahuje okraje 5 -10 milimetrov a je upevnený elektrickou páskou.

Vinutie jadra je navinuté v rovnakom smere ako vinutie na propylénovej trubici - v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.

Potom jadro izolujte elektrickou páskou, ale sledujte priemer - mal by tesne zapadnúť do trubice. Na strane, kde vinutie rúrky nemá spájkovaný drôt, spojte obe vinutia (vonkajšie a vnútorné) dohromady. Takto získate tri závery - dva konce vinutia a spoločný bod.

Ak nerozumiete procesu, môžete si pozrieť video na YouTube o tom, ako si doma vyrobiť paralyzér vlastnými rukami.

Poslednou fázou je parafínová náplň. Akékoľvek bude stačiť - hlavnou vecou nie je variť, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných prvkov transformátora. Urobte malú škatuľku o niečo vyššiu ako je výška transformátora. Umiestnite do nej transformátor, vytiahnite drôty a vyplňte výstupné body lepidlom. Potom nalejte parafín do krabice a vložte ju na batériu tak, aby parafín nevychladol a všetky vzduchové bubliny vyšli von. Potrebujeme rezervu na výšku kvôli zmršťovaniu chladiaceho parafínu. Odstráňte prebytok nožom.

Obrázok z my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3120

Obrázok z my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Teraz je čas pozrieť sa na schému zapojenia paralyzéra. Vyzerá to takto:

• zapaľovací kondenzátor sa nabíja cez diódový mostík

• cez prídavné diódy sa nabíja bojový kondenzátor.

Pre prevodník sú vhodné takmer všetky 330 ohmové tranzistory MOSFET, výber rezistorov je tiež nekritický. Kondenzátory s kapacitou 3300 pikofaradov sú potrebné na obmedzenie sily prúdu pri spustení zariadenia, to znamená na ochranu prevodníka. Ak používate vysokovýkonné tranzistory (ako IRFZ44+), táto ochrana nie je potrebná. a môžete to urobiť bez inštalácie takýchto kondenzátorov.

V obvode je jedna zvláštnosť: ak sú kontakty skratované (napríklad pri dotyku s pokožkou, nie s oblečením), tlmič nefunguje správne, pretože bojový kondenzátor nemá čas na nabíjanie. Ak sa chcete zbaviť takejto nevýhody, zaraďte druhý zvodič do série s jedným z výstupov.

Celý obvod (pri správnom rozložení prvkov na doske) sa perfektne hodí na platformu 4 x 5 centimetrov. Na napájanie si vezmite 6 nikel-kadmiových batérií s kapacitou 300 miliampérhodín, čo je polovičná veľkosť prstovej batérie s kapacitou približne 15 wattov. Celé zariadenie je teda umiestnené v puzdre veľkosti škatuľky cigariet.

Obrázok z intrashopping.com

Pre kontakty je najlepšie vziať hliníkové nity. Majú dostatočnú elektrickú vodivosť a majú oceľové jadro. Poskytuje dve výhody naraz: pevnosť kontaktov je výrazne zvýšená a nie sú žiadne problémy s spájkovaním hliníka. Ak nie sú, stačia obyčajné oceľové dosky akéhokoľvek tvaru.

Montáž môže byť vykonaná buď na leptanej textolitovej doske, alebo spájkovaním prvkov pomocou drôtov. Ale na začiatok je lepšie zostaviť ho na doske, aby ste nestrácali čas a energiu prerábaním dosky v prípade, že sa niečo pokazí. Vysokonapäťové svorky by mali byť upevnené na krátku vzdialenosť (asi jeden a pol centimetra), aby transformátor nevyhorel.

Po odspájkovaní zapnite zariadenie. Napájanie je potrebné odoberať priamo z batérií – nepoužívajte napájacie zdroje. Netreba ho nastavovať a mal by fungovať ihneď po zapnutí, frekvencia tvorby iskier je približne 35 hertzov. Ak je to oveľa menej, príčina je s najväčšou pravdepodobnosťou v nesprávne navinutom transformátore alebo v nesprávnych tranzistoroch.

Ak všetko funguje správne, oddeľte výstupné kontakty o centimeter a znova spustite zariadenie. Bežný tlmič má vzdialenosť medzi kontaktmi 2,5 centimetra. Ak všetko funguje správne, roztiahnite kontakty o ďalší centimeter a znova otestujte zariadenie. Ak to funguje dobre, vráťte ich späť na štandardných 2,5 centimetra. Takáto rezerva výkonu je potrebná na to, aby zariadenie fungovalo za akýchkoľvek podmienok vlhkosti a tlaku.

Ak súčiastky nedymia ani sa neroztápajú, je všetko v poriadku, prvky môžete prispájkovať na dosku a pristúpiť k poslednému kroku – vytvoreniu puzdra.

Keďže pečiatkovanie puzdra doma nie je dostupné a 3D tlačiarne nie sú dostupné všade a nie každému, použijeme ľudový liek - epoxidovú živicu. Vytvorenie takejto krabice je náročný proces, ale takýto materiál má množstvo výhod:

• pevnosť;
• tesnosť;
• elektrická izolácia.

Na vytvorenie budete potrebovať samotný epoxid, kartón ako rám, lepiacu pištoľ a nejaké drobnosti.

Je lepšie začať proces vyrezaním zadného krytu puzdra z lepenky s vopred nakresleným plánom umiestnenia dielov a potom ho prilepiť lepenkovými pásikmi po obvode pomocou lepiacej pištole. Prúžky by mali byť také dlhé ako šírka tlmiča (asi 3 centimetre) plus rezerva na nálepku. Musíte lepiť z vonkajšej strany základne, pričom sa musíte starostlivo uistiť, že šev je vzduchotesný.

Obrázok z my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Po prilepení všetkých pásikov umiestnite prvky obvodu dovnútra a vyhodnoťte správnosť ich rozloženia. Určte si tiež, kde budete mať štartovacie tlačidlo a konektor nabíjania batérie. Ak všetko vyhovuje, potom znova skontrolujte správnosť vzájomného spojenia prvkov a fungovanie tlmiča. Venujte zvláštnu pozornosť tesnosti puzdra - epoxid môže preniknúť do neviditeľných trhlín a zanechať odolné škvrny na akomkoľvek povrchu.

Je čas začať vylievať formu epoxidom. Vyplnenú formu odložíme bokom a počkáme 6-8 hodín. Po tomto čase nestvrdne, ale bude dostatočne plastický, aby dal telu požadovaný ergonomický tvar. Po úplnom vytvrdnutí spracujte epoxid brúsnym papierom a nalakujte akýmkoľvek lakom, napríklad zaponlakom.

V dôsledku toho získate spoľahlivé a odolné zariadenie, ktoré sa nebojí nárazov, kvapiek a vody. Ako to otestovať? Vezmite 0,25 ampérovú poistku a umiestnite ju medzi kontakty. Po spustení prístroja vyhorí poistka – to ukazuje, že výkon prístroja presahuje 250 miliampérov, čo je výrazný výkon, ktorý dokáže zastaviť aj toho najzarytejšieho a celkového votrelca.

Som si istý, že každý, kto číta tento článok, je schopný chrániť seba a svojich blízkych pred nezákonným konaním.Ale ak bol napadnutý náhle? A ak sú ozbrojení paralyzérom?

V článku sa dozviete ako rýchlo robiť ich ruky kvalitná ochrana proti paralyzéru / paralyzéru, ktorý bude všitý do bundy, nohavíc, kabáta, rukavíc. Všetko, čo musíte urobiť, je všiť uhlíkovú pásku do oblečenia. Páska je veľmi dobrý vodič, takže cez ňu bude prúdiť elektrina, nie vaše telo.