Oprava základov garáže svojpomocne

Ahoj! Povedzte mi, prosím, ako môžem nahradiť základ pod murovanou garážou? Problém je, že garáž bola postavená asi pred 30 rokmi. Ja som nestaval. Základová jama bola vyplnená 6-10 cm betónovým poterom a ďalej, až po strechu, boli zvýšené biele tehlové steny. Momentálne sa tehla v zemi veľmi zrútila a steny začali praskať. Steny v suteréne sa „smastili“ a sú neustále vlhké. Existuje spôsob, ako vymeniť alebo vyspárovať nový (betónový) základ bez demontáže garáže?

S pozdravom Sergey, Cherkessk.

Dobrý deň, Sergey z Cherkesska!

Ak som správne pochopil, potom je s najväčšou pravdepodobnosťou biela tehla stien vašej garáže postavená pred tromi desaťročiami silikátová tehla. A naozaj nemá rád vodu, atmosférickú vo forme dažďa, ktorý stekajúc po stenách ničí štruktúru tehál, a podzemnú vodu pochádzajúcu z pôdy umiestnenej okolo podzemných stien.

Preto sa základ, absorbujúci vodu, bude naďalej zrútiť a steny sa budú deformovať až do konečného kolapsu.

Ako napraviť situáciu? Hlavne bez rozoberania garáže. Veľmi ťažké. Silikátová tehla a priori nemôže byť použitá na položenie základov.

Podľa môjho názoru sa môžete pokúsiť urobiť nasledovné.

Keďže steny umiestnené nad zemou sú ešte únosné a nezrútia sa ako tie pod zemou, treba sa snažiť o ich zachovanie. Prečo strobovať vonku po celom obvode garáže stroboskop do hĺbky až do stredu šírky stien. Do stroboskopu vložte kovový roh, čím širšia je jeho polica, tým lepšie. /Môže byť aj rohový s policou 100/100 milimetrov./

Urobte to isté na vnútornej strane stien pozdĺž ich spodnej časti, na rovnakej úrovni ako povrch podlahy.

Je pravda, že neviem, ako je to možné, pretože garáž nemusí byť oddelenou budovou od ostatných.

Stručne povedané, zmyslom všetkých týchto manipulácií by malo byť oddelenie vonkajších stien od základových stien a vytvorenie lemovania rámu na podopretie vonkajších stien na kov. Dokáže preraziť otvory na niekoľkých miestach a inštalovať kovové platne spájajúce vonkajšie a vnútorné rohy a zvárať ich elektrickým zváraním. Nie je zbytočné preniesť konce rohu za rozmery garáže a položiť ich na položené betónové bloky.

Keď sa ubezpečíte, že sa steny nebudú rozpadať pozdĺž dna, môžete začať opravovať základ. Mal by sa úplne rozobrať, po častiach a nie naraz. A namiesto toho buď urobte železobetónové základové steny pomocou buta. Alebo položte základy betónovými blokmi alebo červenými tehlami. A dosiahnuť v budúcnosti oporu vonkajších stien nielen na kovovom obložení z rohu, ale aj na novovybudovanom základe. Samozrejme, cez vrstvu hydroizolácie medzi základom a stenami nad ním.

Takže bude veľa rozruchu a mysliteľ bude musieť byť zapnutý viac ako raz počas opravy. Ale to je celkom uskutočniteľné, podobné veci, aj keď nie v garáži, ale v dome stalinskej budovy, sa robili.

Samozrejme, môžu existovať aj iné možnosti, no tie sú pri ich realizácii prácnejšie.

V opačnom prípade budete musieť garáž úplne rozobrať a odstrániť bielu vápennopieskovú tehlu základu a nainštalovať novú, typu opísaného vyššie.

Ďalšie otázky na tému opravy základov domov:

Usporiadanie nadácie je jednou z najdôležitejších etáp pri výstavbe konštrukcie akejkoľvek veľkosti, hmotnosti, konfigurácie a účelu.Nosná konštrukcia plní niekoľko hlavných funkcií: prijíma a zabezpečuje rovnomerné rozloženie zaťaženia vytváraného konštrukciou postavenou na nej a tiež chráni budovu pred silami a napätím vznikajúcim v zemi.

Nadácia vníma ťažké bremená, ale niekedy ich nedokáže vydržať a zrúti sa.

Porušenie technológie výstavby základov v budúcnosti môže mať najkatastrofálnejšie následky až po zničenie budovy. Spolu s tým je možné niektoré problémy, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho usporiadania základne, opraviť sami, čím sa eliminuje riziko vážnejšieho poškodenia. Práve s informáciami o oprave základov na vlastnú päsť vás pozývame na ďalšie čítanie.

Oprava základov svojpomocne

Zoznam dôvodov, ktoré môžu viesť k deformáciám základov, je uvedený v tabuľke.

Tabuľka. Prečo sa základ rúca

Zníženie únosnosti pôdy

Tvorba dutín v zemi

Prítomnosť inklúzií v pôde

Zníženie únosnosti podpery pod vplyvom podzemnej vody

Porušenie stavebných technológií

Bežné chyby základov

Tabuľka obsahuje zoznam najčastejších porúch spodnej stavby.

Tabuľka. Poruchy základov

Zničenie základne zrubového kúpeľa

Zničenie nadácie pod atmosférickými vplyvmi

Zničenie základu z blokov FBS

Praskliny v tehlovom móle

Vytláčanie hromád zo zeme

Deformácie stien základov

Stratifikácia sutinového muriva

Porušenie celistvosti bočných plôch nosnej základne

Roztrhnutie nosnej konštrukcie po výške

Výskyt trhlín v doskovej časti nosnej konštrukcie

Na zistenie charakteru škôd, príčin ich vzniku, možnosti svojpomocného odstránenia závad a vôbec potreby vykonania akýchkoľvek úkonov je potrebné vykonať množstvo výskumných činností.

Skúmanie podstaty ničenia

Položka o potrebe konať je zahrnutá v zozname z nejakého dôvodu. Je možné, že príčiny, ktoré viedli k vzniku určitých deformácií nosnej konštrukcie, boli jediného charakteru a už sa nikdy neobjavia. Napríklad raz za 100 rokov bola veľmi zasnežená a mrazivá zima, počas ktorej zamrzla aj zem pod základom. Ak takéto poveternostné podmienky nie sú typické pre oblasť, v ktorej sa budova nachádza, všetky opravy sa môžu obmedziť len na odstránenie kozmetických chýb. Ale diagnostika sa vykonáva za každých okolností, pretože Problém, ktorý sa navonok javí ako bezvýznamný, môže byť v skutočnosti veľmi vážny a nebezpečný.

Zistite, či praskliny rastú

Problém sa scvrkáva na nasledovné: musíte pochopiť, či praskliny naďalej rastú. Ak áno, dodatočne sa stanoví povaha procesu a rýchlosť jeho vývoja.

Štúdia sa vykonáva pomocou špeciálnych markerov (majákov).

Najjednoduchšou možnosťou na výrobu majáka je sadra alebo cementová malta. Najvýhodnejšie je použiť hotovú omietku. Vo všeobecnosti môžete použiť akýkoľvek materiál z tejto série, ktorý nie je po zatuhnutí náchylný na plastickú deformáciu, t.j. kompozícia musí byť relatívne krehká, ale zároveň musí spoľahlivo priľnúť k vonkajšej strane suterénu (nadzemná časť základu).

Odporúčame použiť omietkovú zmes. Pripravte ho podľa pokynov výrobcu a naneste na trhlinu 0,3-0,5 cm vrstvu. Dĺžka fixky je cca 100-120 mm. Kompozícia sa aplikuje tak, aby trhlina bola približne v strede pásu.

Používame omietkovú zmes

Doplňte každú trhlinu aspoň dvoma fixkami. Urobte jednu blízko začiatku poruchy, druhú - na jej konci. Princíp je znázornený na obrázku.

Označenie trhlín v dome a možné príčiny ich vzhľadu

Nanášajte omietkovú zmes úzkou špachtľou.Predtým je potrebné očistiť povrch základne od nečistôt, aby sa zabezpečila najkvalitnejšia priľnavosť majáku k základni.

Čistíme suterén od nečistôt

Bez toho, aby ste čakali, kým fixka vytvrdne, vytlačte na ňu tenkú vodorovnú čiaru. Na to stačí do zmesi jemne zatlačiť bočný okraj špachtle, kovového pravítka alebo iného vhodného zariadenia.

Značky očíslujte tak, že čísla vytlačíte klincom alebo špáradlom. Zapíšte si do svojho zápisníka dátum štúdie a sériové čísla majákov.

Sledujte ďalej. Ak značka praskne, základová trhlina sa naďalej rozširuje. Každých pár dní (hlavná vec je, že medzi pozorovaniami sú dodržané rovnaké časové intervaly), zmerajte šírku trhliny na sadrovej fixke a výsledky zapíšte do zošita. Takéto pozorovania vám pomôžu vyvodiť závery o rýchlosti vývoja deformácie a predpovedať možný výsledok.

Monitorujte stav značky

Pomocou špachtle/pravítka sledujte čiaru vľavo. Ak sú časti tejto značky voči sebe posunuté, dochádza nielen k prasklinám, ale aj k sadnutiu konštrukcie. Bežné typy sedimentov a ich vzťah k vzorom lomov sú uvedené na obrázku vyššie.

Pre túto udalosť je charakteristický výraznejší informačný obsah a zvýšená pracovná náročnosť. Základom je pripraviť niekoľko (aspoň dve) jamy v blízkosti základu. Jama je diera s hĺbkou k základni podpery a dĺžkou asi 100 cm.Šírku si vyberte individuálne, aby ste v budúcnosti mohli pohodlne pracovať so základom. Aby ste predišli zrúteniu zeme, môžete steny jamy podložiť neomietanými doskami.

Opísaná diera vyzerá asi takto.

Jama na kontrolu murovaného základu

Závislosť rozmerov jamy od vlastností nadácie je uvedená v tabuľke.

Tabuľka. Odporúčania veľkosti jamy

Ako viete, výstavba akejkoľvek budovy alebo stavby začína položením pevného základu - základu. Od stability a kvality základu závisí od toho, aká spoľahlivá bude samotná konštrukcia. V tomto článku budeme hovoriť o typoch základov, zariadení a obnove základov pre garáž.

Najčastejšie sa v stavebníctve používa pásový základ, oveľa menej často doskový a stĺpový. Povedzme si podrobnejšie o každom z nich.

Takéto základy sú postavené pod pomerne ťažkými stenami (betón, tehla alebo kameň).

Sú navrhnuté ako monolitické alebo prefabrikované. Prefabrikované základy sú zvyčajne vyrobené zo stenových betónových blokov alebo železobetónových vankúšových dosiek. Niekedy sa pásové základy robia prerušovane na suchých a pevných pôdach. V nich sú položené vankúšové dosky s niekoľkými medzerami, ktoré sú v dôsledku toho pokryté pieskom.

Pri navrhovaní zo stenových blokov a základových vankúšov musíte poznať ich rozmery. Stenové bloky sa vyrábajú vo výške 600 mm, v šírke - 500, 600, 300 400, 800 mm a v dĺžke - 2400, 1200 mm. Výška a dĺžka masívneho bloku je asi 300 mm a 400 800 mm. Podkladové vankúše sa dodávajú vo veľkostiach - 300, 400 mm na výšku, 1400, 1600, 800, 1000, 1200, 2000, 2400, 2800 mm na šírku a 2400, 1200 mm na dĺžku.

Doskové základy sa vyrábajú vo forme rebrovaných alebo plochých dosiek. Používa sa na slabé, uvoľnené, erodované pôdy, ako aj na zničené, nerovnomerne stlačiteľné pôdy. Používajú sa pri dostatočnom zvýšení zaťaženia pod váhou domu a na primeranú ochranu pred vysoko položenou spodnou vodou.

Existujú také dosky rebrované a ploché. Rebrá na doske sú vytvorené pre celkové zvýšenie tuhosti. Rebrá môžu smerovať nadol alebo nahor vzhľadom na základnú dosku v priečnom smere. Doska s rebrami smerujúcimi nadol sa považuje za menej prácnu. Hrúbka plnej dosky je - 1/6 - 1/8 rozpätia a rebrovanej dosky - 1/8 - 1/10 rozpätia.Predpokladom pre monolitickú dosku je výstuž.

Je obvyklé používať stĺpový základ pre ľahké zaťaženie (keď zo stien a celej budovy nie je veľká váha).

Spravidla ide o nízkopodlažnú budovu. Sú inštalované v každom rohu domu, ako aj na miestach, kde má priliehať a pretínať steny.

Hlavným materiálom, ktorý hrá úlohu základných nosníkov, sú železobetónové nosné preklady. Nedávajte ich len do domov z dreva alebo zaoblených guľatín. Samotné stĺpy sú betónové, železobetónové prefabrikáty, sutinový betón, buta. Vykonajte obdĺžnikový alebo stupňovitý tvar. Technológia výstavby je rovnaká ako pri pásovom základe.

Teoreticky ide o rovnaký stĺpovitý základ, ale položený do oveľa väčšej hĺbky. Vo veľkých hĺbkach je potrebné vŕtať, nekopať dieru pod základ. Hlavným cieľom je preraziť celú hrúbku krehkých voľných pôd a oprieť sa o pevninu s podrážkou. Na vŕtanie použite Yam-bur.

Aby ste si vybrali správny typ základov pre garáž, musíte sa oboznámiť s typom pôdy v oblasti, kde bude garáž postavená. Najlepšie pre nadáciu sa považuje za nízko stlačiteľnú pôdu. Takáto pôda nie je erodovaná spodnou vodou a neobsahuje pohyblivý piesok.

V ideálnom prípade by pôda mala spĺňať nasledujúce požiadavky: nenadúvať, nezrážať sa ani neklesať. Nie všetky pôdy však môžu spĺňať tieto vlastnosti.

Všetky vyššie uvedené podmienky zodpovedajú skalnatej pôde. Ale pri tom všetkom je dosť ťažké ho zatĺcť a všetka práca spojená s touto pôdou sa mení na kolosálne dielo. V skalnatej pôde sa garáž najčastejšie inštaluje priamo na povrch, ktorý ju predtým vyrovnal.

Dobré vlastnosti majú aj štrkové pôdy. Zamŕzajú do malej hĺbky – 50 centimetrov, neerodujú a nezmršťujú sa. Hĺbka základu garáže sa rovná hĺbke mrazu - 50 centimetrov.

Piesočnaté pôdy majú dostatočný počet dobrých vlastností. Takéto pôdy majú vysokú pórovitosť, takže voda nimi bez prekážok prechádza a nezdržuje sa, pri zaťažení sú nestlačiteľné a veľmi nezamŕzajú.

Ílové pôdy sú náladovejšie a nie sú tak vhodné pre základ. Majú vysokú vlhkosť a pri zmrazení napučiavajú. Môžu tiež pravidelne vyvíjať tlak na podrážku, pretože sú schopné stlačiť. Takáto pôda sa nerovnomerne usadzuje. V dôsledku toho sa samotný základ nerovnomerne usadí. Základ v hlinených pôdach sa zvyčajne kladie pod bod mrazu.

Piesočnatá hlina je zmesou hliny a piesku. Alebo sa zmes často nazýva hlina. Táto pôda má schopnosť zamrznúť do pomerne veľkej hĺbky, asi 1,5-2 metrov. V súlade s tým je základ vytvorený v rovnakej hĺbke.

Vyššie sme preskúmali hlavné typy nadácie. Ďalej podrobnejšie zvážime vhodné typy základov, ako aj zariadenie a technológiu na položenie pásového základu.

Je obvyklé usporiadať prefabrikované pásové základy zo železobetónových blokov. Takéto bloky majú veľkú hmotnosť a ich inštalácia si vyžaduje špeciálne vybavenie. Ak majú byť steny v garáži dostatočne ťažké, potom 60 centimetrov široké pod blokmi urobia z vankúša železobetón. Komponenty takéhoto základu sú: vodorovná hydroizolácia (1), slepá plocha (2), základné bloky (3), základná doska (4).

Základ tvorí sutinový betón. Inštalácia sa vykonáva pod zálivom v rozpore s hlavnými stenami výkopu. Na zhutnenej a suchej pôde sa prvý rad najskôr vytvorí z 25-30 centimetrov hrubých zo sutinových kameňov. Ďalej sa zhutní vrstva kameňa a všetky dutiny sa vyplnia tekutou kompozíciou. Komponenty takéhoto základu: vodorovne umiestnená hydroizolácia (1), slepá oblasť (2), sutina (3).

Pásový základ vyrobený z tehál, ktorý sa vyrába v piesočnatých alebo suchých pôdach. Pokladanie základových stien sa vykonáva presne rovnakým spôsobom ako pokladanie obyčajných tehlových stien. Po murive sa nevyhnutne vykoná hydroizolácia, aby sa zabránilo zničeniu. Komponenty takéhoto základu sú: vodorovná hydroizolácia (1), slepá plocha (2), murivo (3), monolitická základová doska (4).

Na výstavbu takéhoto základu sa najprv vytvorí príprava drveného kameňa, to znamená, že sa položí drvený kameň. Drvený kameň sa naleje zhora s roztokom cementu. Po tomto všetkom vzniká debnenie z doskových dosiek. Dva štíty sú inštalované vertikálne vo výkope s veľkosťou rovnajúcou sa výške základu. Aby sa štíty počas práce navzájom neodpojili, sú pripevnené lištami. A zvonku sú do zeme zapichnuté špeciálne kolíky, ktoré sú tiež pripevnené klincami k štítom.

Na vnútornú stranu debnenia je zvykom pripevňovať strešný materiál alebo polyetylén. Je to potrebné, aby sa debnenie v konečnom dôsledku lepšie oddelilo od zatvrdnutého betónu, ako aj aby sa zabránilo vytekaniu betónu pri práci. Na prípravu betónu sa používa cement triedy 300 alebo 400. Ako plnivo slúži drvený kameň alebo piesok.

Pomer cementu, piesku a drveného kameňa sa rovná: 1: 3: 4-5. Voda sa pridáva len v malých množstvách, aby mal cement určitú elasticitu. Ale čím tvrdší betón, tým lepšie. Pretože ho robí odolnejším.

Proces betónovania sa vykonáva vo vrstvách, z ktorých každá sa rovná 10-15 centimetrom. Je dôležité, aby každá vrstva úplne nevyschla. Ak sa to stále stalo, musíte vysušenú vrstvu správne zaliať vodou. Nakoniec by základ v šírke mal byť o 10-15 centimetrov širší ako nadložná stena.

Je to druh monolitu. Jediný rozdiel je v tom, že betónová hmota v debnení je zapustená sutinovými kameňmi. Z hľadiska pevnosti sa vôbec nelíšia od betónových kameňov. A medzitým dochádza k výraznej úspore betónu.

Z materiálu, ktorý je pre danú pôdu najvhodnejší, sa postaví konštrukcia. Výber je ovplyvnený tak charakteristikami hĺbky podzemnej vody, ako aj samotnej pôdy. Napríklad, keď je dôležité prehĺbiť pod podzemnou vodou, potom sa používa tehlový základ s opatrnou vertikálnou a horizontálnou hydroizoláciou. Neodporúča sa používať silikátovú tehlu ako základ.

Po vykopaní zákopov sa odporúča postaviť základ v čo najkratšom čase. Sínusy sú pokryté zeminou medzi stenami jám a základom. Pred priamym položením základu sa dno výkopu vyčistí, odstráni sa voda a pôda sa zodpovedajúcim spôsobom zhutní pieskom, drveným kameňom alebo troskou.

Po vybudovaní základov sa vytvorí slepá oblasť. Je potrebné chrániť pred dažďovou vodou, aby sa zabránilo vymytiu základov. Slepá oblasť je vytvorená do hĺbky 15-20 centimetrov, jej šírka môže byť 60-80 centimetrov.

Takýto základ sa odporúča robiť na nie veľmi dobrej pôde, kde pásový základ vôbec nie je potrebný. Tam, kde sa vyžaduje hlboké pokladanie - stĺpovitý základ. Môžu to byť: železobetón, betón, tehla, sutinový betón, kameň, drevo. Najčastejšie sa robia železobetónové monolitické základy alebo prefabrikáty.

Stĺpy sú inštalované v určitej vzdialenosti od seba - asi 1,5 - 2,5 metra. Predpokladom je ich inštalácia v rohoch garáže. Tehlové a kamenné stĺpy sú vyrobené z kvalitnej červenej pálenej tehly alebo sutinového kameňa. Potom sú tieto stĺpiky vystužené každých 20-30 centimetrov sieťou z drôtu 6 mm.

Pod drevenými stenami sa vyrábajú drevené stĺpy. Na to použite drevo s hrúbkou viac ako 20 centimetrov, ktoré je vopred pripravené. Napríklad pokrývajú bitúmenom alebo 2-3 vrstvami strešného materiálu.Vo všeobecnosti platí, že čím kvalitnejší je náter, tým dlhšie drevené stĺpy vydržia. Stĺpy pod uhlom sú pochované o 1,5 metra, pod stenami do rovnakej hĺbky alebo o 20-30 centimetrov.

Inštalácia drevených trámov sa vykonáva priamo do zeme, v ktorej sú predbežne položené drevené obkladové dosky s hrúbkou a šírkou 10 a 20 centimetrov. Sú vyrobené z trámov. Alebo úlohu obloženia môžu vykonávať ploché veľké kamene. Poslúžia ako dobrý zhutňovač v zemi. Ďalej sa jamy s namontovanými stĺpmi zasypú a pevne zhutnia zeminou. Niekedy sa pridáva trochu cementu alebo sutiny.

Prefabrikované železobetónové základy sa zvyčajne vyrábajú v bažinatých a vlhkých oblastiach. Takéto rúry môžu byť vyrobené dvoma spôsobmi. Prvý je vyrobený z kovových rúrok, ktoré sú zvonku pokryté bitúmenovým tmelom a zvnútra chránené cementovou maltou. Druhý - z azbestocementových rúrok, železobetónu, ktoré sú vyplnené betónom s vnútornou výstužou.

Použité materiály: výstuž s priemerom drôtu 0,6 - 0,12 cm, betón triedy 300, 400, drvený kameň, piesok.

Pred začiatkom procesu betonáže sa položí výstuž, čím sa vytvorí akýsi rám. To je potrebné na upevnenie základnej dosky s ďalšou. Ďalej sa betón postupne ukladá vo vrstvách. Hrúbka vrstvy je asi 8-10 centimetrov. Je dôležité, aby vrstvy predčasne nevyschli, preto na ne navlhčia vlhkú handričku a zakryjú ich strešnou krytinou. Asi po týždni sa vyberú z debnenia a vykoná sa proces inštalácie na betónovanie základovej dosky.

Všetky druhy poškodení a deformácií základov sa často vyskytujú v dôsledku sezónnych síl zdvíhania pôdy, nesprávnej prevádzky celej budovy, nadmernej vlhkosti pôdy alebo v dôsledku chýb a nesprávnej konštrukcie základov v počiatočnej fáze stavebných prác.

Sú určité miesta, kde dochádza k poškodeniu najčastejšie (podľa prevádzkových skúseností). Často sú to: podperné uzly, výškové zlomy stupňovitých základov, ako aj rozhrania medzi pôdnym podkladom a konštrukciou. Na týchto miestach môžete základ opraviť vlastnými rukami.

Je známych veľa prípadov, keď sa dom, ktorý stál 5-10 rokov, náhle zrútil. Dôvodom bol popraskaný a zdeformovaný základ. Zrútil sa v dôsledku núdzového zaplavenia základu vodovodu vodou. V dôsledku toho pôda v nasledujúcich rokoch premokla a zamrzla. Preto na stav nadácie vplývajú nielen prírodné faktory, ale aj ľudský faktor.

Stav nadácie môžete sledovať podľa určitých znakov. Ďalej robiť opravu nadácie vlastnými rukami. Toto je zničenie stropov a stien, ako aj zistiteľné pri pravidelnej kontrole nadácie.

Nie je možné opraviť základ vlastnými rukami železobetónovými alebo betónovými konštrukciami. Tento proces vykonáva špeciálna organizácia. Tieto štruktúry môžete posilniť iba svojpomocne. To sa vykonáva pomocou železobetónových prekrytí. Oceľová výstuž je spojená cez otvory vyrazené v zosilnenej konštrukcii. Ďalej je celá konštrukcia opláštená debnením a zhotovené prekrytie je betónované.

Často sa vyskytujú aj praskliny. Či je trhlina nebezpečná pre celú konštrukciu alebo nie, môžete ľahko skontrolovať. Na prasklinu sa nalepí papierová páska alebo sa aplikuje omietkový pás. Keď sa pás zlomí, znamená to, že trhlina sa začne rozširovať. V tomto prípade sú na kontrolu domu pozvaní špecializovaní špecialisti.

Ak sa pás dlhší čas neroztrhne, potom môžeme povedať, že murivo je stabilizované. Potom je táto trhlina uzavretá nezávislým spôsobom. Očistí sa, navlhčí a vyplní sa vápenno-cementovou maltou. A väčšie úlomky tehál sú položené v štrbinách a prasklinách.

Ak je položenie samotného základu porušené, je potrebné ho rozšíriť.V tomto prípade sa oprava základov vlastnými rukami vykonáva nasledovne. Rozšírte ho železobetónom alebo betónom na jednej alebo dvoch stranách. Neodporúča sa používať tehly.

P pred výberom DIY základ garáže je potrebné podrobne študovať, aký typ pôdy leží na mieste a úroveň zamrznutia pôdy. Treba mať na pamäti, že základ je základom budúcej štruktúry, samozrejme, čím je pevnejšia, tým je štruktúra odolnejšia.

1. Konštrukcia pásového základu.

Garáže v zásade stavajú páskový základ na báze betónu, prefabrikovaného betónu alebo tehly. Hlavnou výhodou pásového základu pre garáž je jej spoľahlivosť a ľahkosť, ako aj jednoduchosť dizajnu. Preto sa čas výstavby výrazne skráti. Tento typ podkladu sa väčšinou používa pod konštrukcie s ťažkými nosnými stenami alebo tam, kde hrozí nerovnomerná deformácia podkladu.

Pásové základy prefabrikovaného typu sú tvorené železobetónovými tvárnicami, na osadenie tvárnic je potrebný autožeriav. Železobetónový pásový základ je vyrobený z cementu, drveného kameňa a piesku, ktorý je ďalej vystužený kovovou sieťkou alebo armovacími tyčami. Pásové základy vyrobené na báze tehál musia byť postavené v suchých pôdach. Okrem toho je potrebné venovať osobitnú pozornosť realizácii hydroizolácie, vďaka ktorej sa v budúcnosti zabráni zničeniu základov.

2. Konštrukcia základovej dosky.

Ak je na stavenisku slabá zemina, potom je možné rozšíriť spodnú časť základu z monolitického bloku, ktorý je prakticky vhodný pre všetky druhy pôdy.
Pred začatím procesu budovania základov je potrebné jasne vymedziť oblasť výstavby a potom začať kopať zákopy. Potom je potrebné nasypať drvenú zmes na dno a pevne ju zhutniť. Ďalej by ste mali nainštalovať debnenie rovnajúce sa výške základu. Debnenie by malo byť pripojené zhora, aby sa počas procesu nalievania cementovej malty nerozptýlili.

3. Stavba pilótového základu.

Ak je výstavba základov garáže plánovaná na nestabilnom type pôdy alebo vysokej úrovni podzemnej vody, mal by sa postaviť pilotový základ. Konštrukcia je založená na stĺpoch, ktoré sú zapichnuté do zeme na úroveň tvrdšej vrstvy pôdy, čo prispieva k spoľahlivosti a pevnosti základne pre garáž. Dĺžka stĺpca musí byť určená tak, aby prešiel všetkými mobilnými vrstvami pôdy a spevnil, preto sa veľkosť hromady vyberá prísne individuálne a až po podrobnej analýze pôdy. Následne sa na tieto pevné vrstvy zeminy vykoná zaťaženie postavenej garáže. Hromady musia byť postavené v miestach koncentrácie zaťaženia a kombinované s grilom. Podľa druhu materiálu môžu byť stoly drevené, železobetónové, oceľové, betónové a kombinované. Hlavnou výhodou je účinnosť, môže byť postavená na pôdach, ktoré majú nízku úroveň únosnosti. Okrem toho sú skrutkové pilóty vďaka svojej odolnosti voči korózii kovu, z ktorého sú vyrobené, ideálne na stavbu základov v akejkoľvek pôde. Pri použití skrutkových pilót je zaručená stabilita základu aj pri výraznom poklesnutí zeminy.

Oprava svojpomocne a praskliny v základoch starej drevenej chaty alebo súkromného domu: pokyny krok za krokom + video

Nie je nezvyčajné, že majitelia súkromných domov a chát sa stretávajú s problémom trhlín v základoch. Trhliny sa môžu objaviť z niekoľkých dôvodov. Pozrime sa na ne bližšie a ako opraviť základ súkromného domu.

Bežne ich možno rozdeliť na dve časti: zhoršenie únosnosti pôdy a zhoršenie únosnosti samotného základu.

V prvom prípade k tomu môže dôjsť v dôsledku záplav. Pri nasýtení vodou strácajú niektoré pôdy svoju únosnosť. Pri záplavách môže dôjsť aj k erózii pôdy. Stáva sa to v oblastiach, kde pôdy pozostávajú z piesočnatých a piesočnatých hlinitých vrstiev.

Pokles pôdy, pozostávajúcej z vápencov a slieňovcov, je tiež možný, ak podzemná voda z nejakého dôvodu získala kyslé vlastnosti, ktoré ničia kalcit.

Veľmi častým javom sa stalo poklesávanie pôdy v dôsledku banských prác, odčerpávanie artézskych vôd, ťažba ropy a plynu.

Druhým dôvodom je zhoršenie únosnosti samotného základu v dôsledku faktorov, ktoré ho ovplyvňujú, čo vedie k jeho zničeniu.

Jedným z faktorov je podzemná voda, obyčajná voda môže spôsobiť koróziu kovu a zničenie základne. V dnešnej dobe nie sú ničím výnimočným ani kyslé a zásadité podzemné vody, ktoré môžu za pár rokov zničiť základy domu.

Častým porušením je nerešpektovanie hĺbky založenia. Základ položený do menšej hĺbky, než je zamrznutie pôdy, je ovplyvnený mrazovým zdvíhaním pôdy - to je sila, ktorá môže narušiť monolit základu a spôsobiť jeho prasknutie.

Tiež dôvodom zničenia nadácie je často použitie nekvalitných materiálov a úspory na nich.

Na určenie príčin zničenia nadácie sa môžu zapojiť špecializované firmy, ale náklady na takúto prácu budú veľmi vysoké.

Nezúfajte, existuje veľa spôsobov, ktoré vám umožnia určiť príčiny zničenia nadácie lacno as prijateľnou presnosťou.

Táto štúdia sa vykonáva s cieľom určiť, či sa trhlina naďalej zvyšuje, rýchlosť nárastu a charakter procesu.

Na to sa používajú takzvané majáky. Vyrábajú sa zo sadry alebo cementovej malty s prídavkom sadry. Je veľmi dôležité, aby sa po zaschnutí nenaťahoval a nebol dostatočne krehký. Je tiež dôležité, aby bol roztok dôkladne pripevnený k povrchu základu bez toho, aby sa z neho odlupoval. Za týmto účelom je základňa predčistená.

Po príprave malého zloženia sa aplikuje na trhlinu, hrúbka vrstvy je 3 až 5 milimetrov, desať pätnásť centimetrov dlhá a tri päť centimetrov vysoká.

Na každú trhlinu nainštalujte aspoň dve značky. Jedna značka je umiestnená blízko začiatku zverejnenia, druhá blízko konca.

Po nanesení fixky sa na ňu urobí tenká pozdĺžna čiara, dá sa to urobiť buď kovovým pravítkom alebo špachtľou. Značky sú očíslované. Číslo a dátum sú zaznamenané v protokole meraní.

Ak proces otvárania trhliny pokračuje, potom aj maják dostane trhlinu. Zmeraním šírky trhliny po určitých časových obdobiach a vykonaním záznamov v protokole merania sa urobí záver o rýchlosti deformácie základu, o časti domu, ktorá sa zmenšuje. Robia tiež predpoveď o ďalšom zničení nadácie.

Druhou metódou práce na výskume základov je metóda kopania jám.

Vedľa základu je vykopaná diera jeden meter dlhá a hlboká k základni základu (jamy), šírka je určená pohodlím kopania, berúc do úvahy podmienky na výrobu svahov, aby sa zabránilo kolapsu pôdy , alebo na spevnenie stien doskami.

Na najproblematickejších miestach sú vykopané minimálne dve jamy. Najinformatívnejšia je metóda kopania jám. Pomocou tejto metódy môžete určiť hĺbku základu, prítomnosť a stav hydroizolácie, materiál, z ktorého je základ vyrobený, ako aj prítomnosť podzemnej vody.

Ak je prítomnosť podzemnej vody, potom môžete určiť, aké vlastnosti majú. K tomu použite bežné lakmusové papieriky, ktoré je možné zakúpiť v záhradkárskych predajniach.

Po určení výskumu a určení príčin zničenia nadácie začnú opravovať základ vlastnými rukami.

Príčinu deformácie možno odstrániť a zničenie nie je významné a môžu byť potrebné iba kozmetické opravy.

Niekedy je deformácia nadácie taká vážna, že ju nebude možné opraviť vlastnými rukami. Alebo bude potrebné opraviť základ, ktorého cena bude porovnateľná s novostavbou.

Existujú dva typy záplav: prvým je indukovaný prítok dažďovej alebo roztopenej vody. Druhým je zvýšenie hladiny podzemnej vody.

V prvom prípade stačí vytvoriť prepážku, ktorá nasmeruje vodu za dom, a vybudovanie slepej plochy šírky aspoň 80 centimetrov.

V prípade stúpania spodnej vody je potrebné vykonať odvodnenie. Za týmto účelom sa vykonáva drenáž. Drenáž je drenážny systém vyrobený vo forme okruhu s rúrkami uloženými v priekope a pokrytými štrkom okolo domu. Drenáž odvádza prebytočnú vodu do dažďovej kanalizácie.

• Deformácia spôsobená mrazom.

Tento typ deformácie nastáva, keď je základ položený nad úrovňou zamrznutia pôdy. Veľkosť deformácie závisí od stupňa zdvihnutia pôdy. Možné sú veľké aj malé deformácie.

Na odstránenie zamrznutia je potrebné izolovať základ. Zahrievanie sa vykonáva na spodok základovej podrážky. Aby to urobili, vykopú priekopu po obvode domu, potom hydroizolujú základy, izolujú bočnú stenu základov a naplnia ju skríningom alebo malým štrkom. Na vrch zásypu sa položí vrstva izolácie a naleje sa slepá oblasť.