Svojpomocná oprava zhnitých oblúkov

Oleg, ahoj! Prosím, povedzte mi, či to urobím správne... Na dverách sa mi vytvorili tri malé diery (pod továrenskou izoláciou vibrácií všetko úplne zhrdzavelo a výsledkom sú 3 diery, auto má 3 roky, Kalina2). Chcem ich pocínovať, natrieť epoxidovým základným náterom, potom zatmeliť dokončovacím tmelom, napenetrovať bežným základným náterom a všetko prelakovať. Povedz mi, urobím to všetko krok za krokom?

Ahoj. Prosím, povedzte mi, čo vám chýbalo?

Metóda samozrejme funguje, ale zváraním je 100-krát rýchlejšia z hľadiska nákladov na prácu.

tu nehovoríme o mzdových nákladoch, ale o spoľahlivosti a o tom, že nie každý má zváranie

Kto také veci opravuje, tí, ktorí na to majú)))

Epoxid by bol lepší?

Strýko Olezh je všetko v poriadku, ale nedostatok kombinéz pre študentov je zarážajúci.
Chlapík Machačkala prichádza priamo do garáže vo víkendovej bunde

nie, chlapi v róbach chodia do práce az práce

Zaujímavé a užitočné video, v iných záležitostiach, ako všetky ostatné! Je možné túto metódu aplikovať na dvere v rohoch?

Vitajte na blogu my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Poďme sa porozprávať o výmene zadných oblúkov auta. Zadné oblúky niektorých modelov áut sú slabým miestom, ktoré ľahko koroduje. Existujú možnosti, keď môžete „vyliečiť“ hrdzu bez zmeny oblúkov, ale majitelia automobilov spravidla ťahajú do posledného, ​​keď sú potrebné drastické opatrenia. Potreba výmeny zadných oblúkov vzniká spravidla v dôsledku ich korózie. V takýchto prípadoch zostáva iba odrezať všetok hrdzavý kov a na jeho miesto privariť nový, nehrdzavejúci segment. Ako to urobiť a aké jemnosti by sa mali brať do úvahy. Pozrime sa na všetko podrobne.

Najprv musíme definovať hranice skorodovanej oblasti. Aby ste to dosiahli, musíte vyčistiť starý náter na mieste, kde je viditeľná hrdza. Čo je pod náterom, ukáže až pitva, ako sa hovorí. Čistenie je nevyhnutné, s okrajom ustupujúcim zo zóny s koróziou do zóny s normálnym kovom. Zvyčajne pitva ukáže, že hrdze je oveľa viac, ako sa na prvý pohľad zdalo.

Ďalej musíme odrezať všetok skorodovaný kov. Používame "brúsku", všetko nakrájame na holý kov. Po odrezaní hrdzavého segmentu je potrebné čo najviac skontrolovať rubovú stranu zostávajúceho celého kovu. Prečo to potrebujeme? Stáva sa, že predná časť dielu neobsahuje koróziu, ale na zadnej strane je všetko oveľa smutnejšie. Zvyčajne stačí mierne zväčšiť oblasť odrezania, aby ste opravný segment zvarili na dobrý kov na oboch stranách.

Vystrihnutý segment zadného krídla Oblúk vyrobený z plechu

Vedľa nás treba niekde zobrat opravnu vlozku na navarenie a obnovu klenby. Tu si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

1. Vezmite požadovaný segment zo zadného krídla darcu.
2. Vyberte požadovaný diel z nového opravného panelu pre zadný blatník (ak je v predaji pre model auta, ktorý sa opravuje).
3. Vyrežte požadovaný segment z plechu (zvyčajne z nepotrebného panelu karosérie). Všetko závisí od toho, aký tvar segmentu potrebujete. Ak bola veľká časť oblúka so zložitými tvarmi, okrajmi odrezaná, potom je samozrejme lepšie vziať a vystrihnúť podobnú časť z darcovského krídla. Opäť to závisí od nákladov na zadné krídlo konkrétneho auta.Napriek zložitosti foriem je tiež možné ohnúť požadovaný segment napríklad z nepotrebnej kapoty. Ak zložitý tvar nefunguje, môžete vytvoriť segment niekoľkých jednoduchších ich zvarením.
4. Existuje ďalšia možnosť - odobrať požadovaný segment z nového alebo použitého predného blatníka. Vo väčšine modelov áut majú predný a zadný blatník podobný tvar. Predný blatník je zvyčajne lacnejší a ľahšie sa nájde ako zadný. Vezmeme teda požadovaný „kus“ z predného krídla a namontujeme ho dozadu.

Zváranie domáceho oblúka Nový opravný oblúk Predný blatník je tvarovo podobný oblúku zadného blatníka.

Ako vyrezať záplatu požadovaného tvaru z plechu?

Môžete použiť túto metódu. Vezmite lepenku, oprite sa o vystrihnutú plochu a vytlačia sa na ňu okraje vystrihnutej plochy. Teraz, pozdĺž týchto hraníc, môžete vyrezať pečiatku z kartónu a pomocou tejto pečiatky vystrihnúť požadovanú záplatu z kovu. Je lepšie mierne zvýšiť hranice na rezanom kove, pretože bude potrebné zvárať s presahom.

Opravte zváranie vložiek

Ďalším krokom je zváranie opravnej vložky. Pri zváraní neprehrievajte kov. Je lepšie zvárať bodkami, počnúc od jedného konca záplaty, potom zvárať bodkou na druhej strane a cez interval, potom interval skrátiť. Ide o to, že kov veľa nevedie.

Po zváraní je potrebné vyčistiť šev od oxidov a prebrúsiť zvarový šev.

Ochrana zvarov

Ďalej musíte chrániť šev pred koróziou. Jednou z možností je epoxidový antikorózny základný náter. Po úplnom zaschnutí základného náteru je potrebné ho brúsiť bez trenia o kov, potom je možné aplikovať tmel.

Zadná strana zvaru je tiež dôležitá na ochranu. Na tento účel môžete použiť antikorózne základné nátery v aerosólových plechovkách. Najdôležitejšie je dostať sa na zadnú stranu. Ak nie je prístup, môžete použiť plechovku s dlhou trubicou a tryskou na nej. Jednou z takýchto možností je Movil. Veľmi pohodlný dizajn. Môžete vliezť do skrytej dutiny vložením rúrky do malého otvoru. "Movil" nie je najlepšou možnosťou ochrany proti korózii, ale trubica s dýzou môže byť prispôsobená akýmkoľvek iným prostriedkom ochrany v aerosólovej nádobe.

Potom môžete pristúpiť k finálnemu odstráneniu tmelu, napenetrovaniu akrylovým základným náterom, príprave na lakovanie a samotnému lakovaniu.

Mnohí majitelia Premasey a nielen sú oboznámení s týmto problémom. Ako každá choroba je jednoduchšie a lacnejšie liečiť ju v počiatočnom štádiu, čím sa zabráni vzniku priechodných otvorov. V opačnom prípade bude potrebná transplantácia darcovského orgánu vo forme reparačnej výstelky krídla. Predpokladajme, že všetko s nami nie je také zlé a vyzerá asi takto:

Pravda, toto je Corolla z roku 2005. - Európske, ale podstata je rovnaká. Pozrime sa, čo sa dá urobiť, ak existuje túžba, teplá miestnosť a kompresor so striekacou pištoľou, ale nie sú peniaze alebo je to škoda))). Ak niekoho nezaujímajú tajomstvá opravy karosérie, môžete okamžite prejsť na koniec, kde sa dozviete, ako chrániť oblúk pred koróziou.
Takže vezmeme vŕtačku s drôteným kotúčom a očistíme napučanú farbu, starostlivo sa pozrieme, aby pod farbou nezostala žiadna hrdza, inak tieto miesta neskôr stúpajú:

Najmä hrdzavé miesta potom môžete vyčistiť brúskou, ale pozor – kov je oslabený a ľahko sa dá urobiť diera. Prechod farby na kov očistíme brúsnym papierom, aby nevznikol prudký výškový rozdiel. Prechod je spracovaný správne, ak sú viditeľné následné vrstvy základného náteru a farby:

Koža na zakorenenie procesu môže byť najprv hrubšia - zrno 80, potom prejdite na 120 a dokončite 240, pričom prejdite cez oblasť s každým ďalším brusivom o niečo ďalej ako predchádzajúci. Zároveň majte na pamäti, že riziko je hrubšie ako 220 s pôdou, takže nelezte ďaleko. Zvyšok povrchu je zmatnený brúsnym papierom 600. Je vhodnejšie pracovať s vodou s jemným brúsnym papierom, aby sa brusivo neupchalo, takže potom je potrebné profesionál dobre vysušiť. s fénom, najmä korózne dutiny, môžete zahriať až 60-80 g., Farba sa toho nebojí. Povrch utrieme obrúskom s odmasťovačom a tmelom. Hlavnou chybou začiatočníkov pri tmelení je, že sa rozmazávajú hrubou vrstvou v nádeji, že neskôr odrežú prebytok brúsnym papierom. Bude správne aplikovať postupne 3-4 vrstvy, postupne sa blížiť k tvaru povrchu, malo by to dopadnúť takto:

Na povrch zeme v tenkej vrstve naneste vyvolávaciu vrstvu akejkoľvek tmavej farby, pohodlne z plechovky. Zaschnutú zeminu potrieme brúsnym papierom 600-800 s vodou, vyvolávacia vrstva ukáže, či sú defekty. Zvyšok dielu je matovaný vodou s brúsnym papierom 1000 a následne scotchbright. Výsledkom je hladký matný povrch:

Nalepiť, odmastiť, utrieť lepkavou handričkou od prachu a môže sa maľovať.
Pár slov o farbách. Zásadne vám neodporúčam zvažovať spreje. A nielen preto, že farba nezodpovedá, takýto smalt nechráni spodné vrstvy dobre pred vlhkosťou. Preto je lepšie vziať si farbu na výber autosmaltov. Prezradím jedno z najtajnejších tajomstiev: žiadny kolorista sa farbe na 100% nevyrovná. Ako sa uvažuje v úzkych kruhoch, zasiahnutie farby o 70-80% závisí od koloristu, zvyšok - od umenia maliara. Urobí skúšobnú farbu, ak je to potrebné, farba je tónovaná. Dobrý maliar nikdy nebude maľovať diely od konca po koniec, robí sa prechod na starý náter, takže často namiesto jedného dielu musíte natrieť dva alebo dokonca tri. V tomto prípade som musel natrieť celý blatník, urobiť prechod na dvere a nárazník:

Vďaka tomu nebude rozdiel v tóne ani pri umelom osvetlení. Stretli ste sa pravdepodobne s autami, ktoré cez deň vyzerajú normálne a večer pod lampou, akoby boli diely z rôznych áut?

Korózia oblúka začína poškodením okraja malými kamienkami odlietajúcimi z kolesa. Aby po prvej zime hrdza opäť nevyliezla, treba toto miesto chrániť. Na VAZ-08 kupujeme gumičky na ochranu spodnej hrany dverí. Orezanie prebytku:

Okraj krídla dobre potrieme antikorom z oboch strán a navlečieme gumičku, ešte raz pretrieme z vnútornej strany krídla, aby sa voda nedostala pod gumičku. Vonku odstránime prebytok benzínom a získame túto krásu:

Aké materiály použiť? Poviem to, úprimne povedané, teraz neexistujú žiadne zlé materiály, tie drahšie vám umožňujú skrátiť čas opravy, je pohodlnejšie s nimi pracovať a kvalita závisí hlavne od usilovnosti a zručnosti. Typickým predstaviteľom rozpočtových materiálov je NOVOL. V závislosti od technológie poskytuje celkom dostatočnú kvalitu:

Tu je taká oprava, nič mimoriadne zložité, choďte do toho!

Správa Carlos85 » 1. októbra 2012 10:41

Obnova zhnitých zadných oblúkov sklolaminátovým tmelom s následným náterom s prechodom.

Hneď vás upozorním, že táto technológia s najväčšou pravdepodobnosťou nebude fungovať pre predné oblúky. Flexibilita predných krídel prispeje k tvorbe trhlín v tmelu alebo na jeho spojení s kovom, aj keď ide o sklolaminát. Zadný oblúk je vzhľadom na konštrukčné vlastnosti krídla tuhší, kov v ňom je dvojitý, je v ňom málo flexibilných miest.
Napísal som čo najpodrobnejšie, dúfam, že nikto by nemal mať žiadne otázky.

Opravy sú rozdelené do 2 etáp:
1) obnovenie oblúka;
2) maľovanie.

Nástroje a materiály pre 1. etapu:
- brúska (najlepšie malá a ľahká - uľahčuje prácu);
– leštiaci stroj s nastaviteľnou rýchlosťou (minimálne 1000 ot./min.);
- okrúhla hrubá železná kefa na brúsku;
- kužeľový kruh okvetných lístkov pre mlynček;
- rezný kotúč s priemerom 120;
- pasta na matovanie;
– hrubý leštiaci kotúč so suchým zipsom na matovanie (ako škótsky brite);
- brúsny papier: P80, P320, P600;
- mydlo;
- kefa šírky 30 mm;
- voda;
- plastový obal (veľa) alebo noviny (veľa);
- papierová páska (polyetylén je horší - lepí sa ako bastard a zanecháva stopy);
- fľaštičku s rozprašovačom od čističa okien alebo čistiaceho prostriedku na čalúnenie (prázdna plechovka od akéhokoľvek spreja);
- kancelársky nôž (veľký);
- dvojzložkový tmel so sklolaminátom (vzal som Body - zelená plechovka tmelu + tužidlo v tube);
- dvojzložkový dokončovací tenký tmel (vzal som Body - biela plechovka tmelu + tužidlo v tube);
- pár gumových špachtlí (40 a 60 mm);
- neutralizátor hrdze (kyselina fosforečná);
- Movil;
- drôt s priemerom 2-3 mm;
- elektrická páska;
– OOP (okuliare, rukavice, respirátor, chrániče sluchu);
- akékoľvek čisté poháre;
- Čisté handry.

Nástroje a materiály pre 2. etapu:
- kompresor;
- pištoľ na pôdu;
- pištoľ na farbu;
– leštiaci stroj s nastaviteľnou rýchlosťou (minimálne 1000 ot./min.);
- dvojzložkový akrylový základný náter (vzal som Reoflex - plechovku základného náteru a plechovku tužidla v súprave);
– akrylové rozpúšťadlo R-12;
- farba podľa vášho auta (objednané od drotárov, 200 g na tieto prípady stačí na oči a stále zostáva);
- riedidlo na farbu;
- dvojzložkový akrylový lak (vzal som Reoflex - plechovku laku a plechovku tužidla v súprave);
- plstený leštiaci kotúč so suchým zipsom;
– jemná leštiaca pasta;
– OOP (rukavice, respirátor);
- utierky z prachu;
- akékoľvek čisté poháre;
- Čisté handry.

Oblúk je z dvojitého kovu, v mojom prípade je vonkajší kov zhnitý, vnútorný zostal, aj keď už tiež začal hrdzavieť. Všetko, samozrejme, závisí od toho, ako veľmi sú oblúky zhnité - sklolaminátový tmel musí na niečo priľnúť a vyplniť dutinu medzi dvoma vrstvami kovu.
Pred zdvihnutím uhlovej brúsky dôrazne odporúčam utesniť dvere v aute fóliou alebo novinami tesne pozdĺž obrysu pozdĺž línie tesniacej gumy, aby sa dvere mohli nechať pootvorené. Obloženie dverí je lepšie odstrániť alebo tiež prilepiť. Inak do salónu poletí toľko prachu, že mama neplače!
Zadný nárazník bude musieť byť odstránený (dobre, opäť to závisí od stupňa poškodenia oblúka a od oblasti práce).

Všetko je teda pripravené. Štetec nasadíme na brúsku a odstránime farbu z oblúkov úplne do ohybu, kde oblúk prechádza do krídla. Čistíme na lesklý kov. Hnilé miesto opatrne očistíme. Po obryse oblúka sa v dutine položí akási gumička, odtiaľ ju vytiahneme, vyberieme šidlom alebo tenkým skrutkovačom, všetko očistíme, ako sa len dá a spracujeme neutralizérom hrdze (je to vhodné zabaliť hlavu zo spreja na plechovku neutralizátora hrdze a nastriekať). Ostré hrany zhnitej oblasti je možné odrezať a orezať rezným kotúčom. Ak nejaké kusy kovu odpadnú, neľutujeme a odrežeme ich, ostať by mal len tvrdý a čistý kov. Ak po prevodníku hrdza nezmizla, nastriekame znova. Po vysušení je potrebné neutralizátor hrdze umyť mydlovou vodou a potom opláchnuť čistou vodou. Na to som použil téglik s mydlovou vodou a štetec. Na opláchnutie - postriekajte čistou vodou.

Všetko je pripravené na tmel. Sklolaminátový tmel tuhne už za 5 minút, preto ho neodporúčam príliš riediť. Badyazhit odporúčam v objeme veľkosti dlane, pretože. práca je jemná a nie je potrebné sa ponáhľať.
Pri prvom spustení je medzera medzi dvoma vrstvami kovu v oblúku starostlivo upchatá tmelom; nemali by ste sa pokúšať vytvarovať oblúk okamžite v jednom kroku - nebude to fungovať. I badyazhil tri alebo štyrikrát na oblúku. Vyrezávame s okrajom, neľutujeme, potom prebytok ľahko a zábavne odstránime brúskou s kruhom okvetných lístkov.Stierka musí byť hladká a gumená a téglik na kyprenie je plastový a pružný, pretože keď tmel zaschne, stierka sa môže pokrčiť a všetko z nej odletí, to isté aj s téglikom.

Keď je oblúk vytesaný "vlasmi", začína práca "sochára". Na brúsku položíme kruh okvetných lístkov a opatrne odstránime prebytočný tmel, ktorý tvorí telo oblúka. S brúskou to nejde hladko, takže prácu nechávame na brúsny papier. Je povinné (povinné) brúsiť blokom, t.j. vezmeme tyč s prierezom približne 60x40, 120 mm, na ňu navinieme brúsny papier P80 a olúpeme. Lišta nám dáva rovný povrch, len ju nebrúste rukami. Dostali sme drsný povrch oblúka, ako vždy, nie bez zárubní, takže tmelíme dokončovacím tmelom a zakryjeme zárubne. Pokožku dokončíme P320, potom ju vyhladíme pomocou P600 s trochou vody. Myslím, že nie je potrebné použiť tenšiu kožu, všetko vyšlo jasne a P600.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať prechodu z kovu na starý náter. Prechod je potrebné prebrúsiť tak, aby staré vrstvy farby a základného náteru hladko pretiekli do seba. Vizuálne to znamená hladké brúsenie. Na ovládanie držíme prst – nemali by sme nič cítiť.
Pred lakovaním by mal byť povrch okolo oblúka matný. Aby sme to urobili, vezmeme leštiaci stroj, položíme naň matovací kruh, natrieme krídlo pastou a matujeme povrch pri 1000 otáčkach. Dôležité je zmatniť celú plochu, na ktorej bude ležať farba s prekrývajúcim sa lakom. Tie. matujeme 30 centimetrov od oblúka dookola (až k oknu), plochu nešetríme, matovanie navyše sa potom vyleští. Na ťažko prístupných miestach na ohybe pri dverách podložíme jemným brúsnym papierom s vodou. Matovať treba opatrne, aby ste nezotreli starý lak, ale nezanechávame ani lysiny. Po matovaní je potrebné povrch umyť.

Teraz by ste mali spracovať dutinu medzi dvoma vrstvami kovu v oblúku pomocou Movil. Movil treba kúpiť s ohybnou hadičkou s tryskou na konci, aby striekala do všetkých strán. Budeme strčiť zo strany kufra. Aby sme to urobili, ohýbame látkovú podšívku k prepážke (bude okamžite viditeľná - medzera medzi vnútornou stenou a vonkajším kovom krídla). Movilova trubica je krátka - budete ju musieť predĺžiť. Prerežeme na polovicu, do zárezu vložíme akúkoľvek inú trubičku (dĺžku odhadujeme tak, aby siahala viac ako do polovice oblúka. Oblepíme páskou a objednáme. Vezmeme drôt priemer 2-3 mm, zarovnáme a pripevnite našu rúrku k drôtu. Teraz to môžete celé zapichnúť hlbšie do oblúka. Veľkoryso skáčeme, nesmejete, musí byť spracovaná celá dutina oblúka.

A potom prešla zima. Pýtate sa, čo sa stalo s oblúkmi? Sú celé! Jediné čo by som poradila je natrieť lakom aspoň 2x, lebo. povlak je veľmi slabý (v porovnaní s továrenským) a je náchylnejší na triesky a škrabance. Z tohto dôvodu sa otvorilo niekoľko „chrobákov“ - namazal som ich „lakom na nechty“ - farbou veľmi podobnou na mazanie tela v malej fľaštičke so štetcom. Vnútro oblúkov som musel dodatočne pokryť protištrkom, mierne prekrývajúcim náterom (asi 1 cm), ale takmer neviditeľným. Opäť radím, aby ste to urobili ihneď po oprave, aby ste účinnejšie ochránili koniec - spojenie dvoch častí oblúka (vnútorného a vonkajšieho). Sklolaminátový tmel drží veľmi dobre - priliehavo. Takáto oprava má teda miesto, ale pod podmienkou, že sa vykoná kvalitatívne a presne.

Pred prácou so zváracím strojom musíte odpojiť napájanie, to znamená batériu. Máme taký problém, potrebujeme zaceliť klenbu pokrytú koróziou.

Najprv všetko očistíme šmirgľom a poškodené miesto vyrežeme brúskou.

Po vyrezaní poškodeného miesta všetko ošetríme kyselinou, aby už nedochádzalo ku korózii. Vyrábame polotovary, vystrihujeme záplaty. Z potravinárskej nehrdzavejúcej ocele hrúbky 0,8.

Zvnútra oparíme a prikryjeme baksite zeminou. Opatrne aj pod švami.

Ak pre vás nie je vhodné alebo ťažké urobiť náplasť v priemere, môžete na to použiť lepenku. Naneste a zatlačte pozdĺž obvodu výrezu. Budete mať stopu, vystrihnite ju a naneste na kov, aby ste odrezali záplatu podľa vášho kartónového rozloženia.
Na hĺbkové spracovanie budete potrebovať aj movil, hadicu s rozprašovacou tryskou vo všetkých smeroch.

Po všetkých ošetreniach vezmeme prvú náplasť a vložíme jej otvor tam, kde bol výrez. Aby bolo možné záplatu bezpečne ovládať, je potrebné privariť nepotrebný skrutkovač alebo kovovú tyč.

Vďaka tomu, že ju privaríte k nášivke, dostanete tú dôstojnosť ju nielen regulovať, ale aj pevne pritlačiť ku kovu. A tak zvárame všetky záplaty.

Potom je potrebné všetko vyčistiť, aby bola rovina rovná a pri lakovaní všetko netrčalo. Vyčistíme ju brúskou a potom ju prejdeme špeciálnou železnou kefou na brúsku.

Všetko vo vnútri švíkov čistíme kefou, aby tam neboli žiadne usadeniny a v budúcnosti to neoxidovalo a nehrdzavelo. A pre istotu absolvujeme ešte raz cirkus.
Ďalej musíte vziať 120 brúsny papier a použiť riziká. Po aplikácii rizík treba všetko odmastiť.

Po zaschnutí prikryte základným náterom baksite. Keďže základný náter dobre schne, znova aplikujeme riziká brúsneho papiera 120. Potom nanesieme hrubú vrstvu tmelu.

Nanášame tmel tesne zatlačením pod šev a tesne bez vzduchu. Po prebrúsení raznicou tak, aby bola presne bez dier.

Pred nanesením univerzálneho tmelu opäť odmastite.

Nanesieme univerzálny tmel a na aplikované riziká od brúsneho papiera 120 a na zvyšné neukončovacie, póry, vyrovnáme lemovanie.

Čakáme na zaschnutie tmelu a pokračujeme v brúsení. Brúsili sme brúsnym papierom 240. Na konci, ak zostanú póry, opäť prejdeme tmelom a prebrúsime.

Potom naneste niekoľko vrstiev základného náteru, medzi jednotlivými vrstvami nechajte 5 minút zaschnúť.

Koniec, ktorý budeme mať, je maľovanie, farba na farbu a váš oblúk je pripravený.

Majitelia automobilov sú spravidla veľmi odolní voči problémom, ktoré vznikajú počas prevádzky vozidla. Napríklad nie je také ťažké raz za rok vymeniť motorový olej a súpravu filtrov alebo každé dva roky nasadiť nové kostice a hroty riadenia. No akonáhle sa na jednotlivých úlomkoch karosérie objaví hrdza, dobrí duchovia sa kamsi vytratia a objaví sa obsedantná túžba zbaviť sa auta čo najskôr.

Možno je táto možnosť najlepšia. Je známe, že ak sa už objavila hrdza, kov nevyhnutne začne hniť. Najmä v našich klimatických podmienkach, keď je vlhkosť vzduchu dosť vysoká a v zime sa k vplyvu prostredia pridávajú aj činidlá, ktoré ošetrujú vozovku, letiacu ku dnu, prahy a krídla. Problém s krídlami je však vyriešený jednoducho. Keďže je táto časť odnímateľná, možno ju vymeniť za novú a neplytvať energiou na boj proti korózii. Keď však zadné oblúky začnú hniť, veci začnú naberať vážny spád.

Celkovo možno oblúky stráviť. Tento postup sa robí v mnohých autoservisoch za pár dní. To všetko sa však ospravedlňuje iba vtedy, ak sa plánuje prevádzka vozidla ešte niekoľko rokov. Výmena oblúkov nie je lacná, pretože. zahŕňa nielen inštaláciu nového fragmentu krídla, ale aj náter celého jeho povrchu. Okrem toho bude potrebné krídlo pred nanesením farby vyrovnať, čo je tiež časovo náročné, a teda aj nákladné.

Samozrejme, inštalácia nových oblúkov je najlepšou možnosťou pre tých, ktorí sa starajú o vzhľad auta a vysokú kvalitu vykonanej práce. Ak však motorista plánuje iba zastaviť koróziu a nie ju odstrániť, čo je v zásade nemožné, môžete sa ako možnosť pokúsiť obnoviť oblúky skorodované hrdzou a bezpečne používať auto na nejaký čas, pretože keby sa nic nestalo. Je pravda, že všetko závisí od stupňa korózie dielu.

Postup obnovy oblúkov je teoreticky jednoduchý, ale v praxi pracný. Najprv musíte použiť brúsku a špeciálne kovové kefy na odstránenie starého náteru a posúdenie stavu kovu. Ak je to uspokojivé, môžete prejsť k pracovným postupom.Kovový povrch by mal byť podľa možnosti očistený od hrdze a následne ošetrený tekutým zinkom. Samozrejme, nie je zaručené, že si zachová zvyšky železa, no horšie to už nebude. Napriek tomu bude poskytovať minimálnu ochranu kovu.

Ďalší krok je najnáročnejší na prácu. Teraz je potrebné obnoviť povrch poškodený koróziou tmelom a vyzdvihnúť tvar oblúka. To sa vykonáva v niekoľkých prechodoch. Tmel sa nanáša na poškodené miesta, potom by ste mali chvíľu počkať, kým vytvrdne, a už vytvrdnutý materiál sa podrobí ďalšiemu spracovaniu. Čas obnovy povrchu priamo závisí od požiadaviek stanovených majiteľom stroja na kvalitu vykonanej práce a zručnosti osoby, ktorá ju bude vykonávať.

Akonáhle sa dosiahne pozitívny výsledok, môžete začať maľovať, pričom nezabudnite na potrebu vykonať príslušné prípravné práce. Postup pri lakovaní zreštaurovaných oblúkov sa nelíši od lakovania iných autodielov. Tie. najprv sa na pripravený povrch nanesie základný náter, potom sa nanesie niekoľko vrstiev farby, po ktorej sa všetko nalakuje. Na konci práce je vhodné nechať auto jeden deň vo vnútri a zdržať sa cestovania.

Samozrejme, navrhovaný spôsob riešenia hnijúcich oblúkov nie je všeliekom. Je vhodnejší pre tých, ktorí už nemôžu obdivovať hrdzavé boky, ale tiež nemajú možnosť vykonávať rozsiahle práce alebo kúpiť nové auto. Pri úspešnom scenári však bude vzhľad auta vyhovujúci minimálne jeden rok. No, vidíte, bude možné nájsť iné východisko, napríklad predať auto alebo ho vymeniť za iné.