Oprava prívesného motora Vortex 20 svojpomocne

Khorhordin E.G. Prívesné motory. Vylepšovanie a opravy motorov Whirlwind, Whirlwind-M, Whirlwind-30. Adresár. - M .: "Vydavateľstvo Ruchenkinovcov", 2006. - 176 s.

Kniha systematizuje a sumarizuje odporúčania mnohých nadšencov vodných motorov na vlastnú opravu a modernizáciu hlavných komponentov a systémov motorov. Zvažujú sa metódy na odstránenie najcharakteristickejších nedostatkov a porúch, ktoré sú vlastné motorom Vortex rôznych modifikácií. Uvádzajú sa technické charakteristiky a údaje o zameniteľnosti najpopulárnejších častí motora.

Návod je určený pre amatérskych vodných motoristov a pracovníkov v opravovniach prívesných motorov.

Skupina valec-piest prívesného motora pracuje v podmienkach vysokého tepelného a mechanického zaťaženia. Konštrukčné vlastnosti každého dvojtaktného motora, v ktorom sú výfuk a čistenie riadené priamo piestom, ktorý zakrýva okná vyrezané v zrkadle valca, sú také, že v dôsledku výrazného zníženia kontaktných plôch sa špecifické zaťaženie na častiach posudzovanej skupiny sú obzvlášť veľké. Preto sú na použité materiály a technológiu výroby dielov tejto skupiny kladené zvýšené požiadavky.

Aby ste mohli kompetentne ovládať svoj "Vikhr" a správne vykonávať preventívne a generálne opravy motora, je potrebné reprezentovať konštrukčné rozdiely v detailoch skupiny valec-piest "Vikhrya", "Vikhrya-M" a "Vikhrya-". 30" (s prihliadnutím na čas vydania) a pri výmene dielov zabezpečiť kombináciu ich zodpovedajúcich rozmerov uvedených na výkresoch.

Hlavný rozdiel medzi motormi motorov rodiny Whirlwind je v konštrukcii valcov.

V motore Whirlwind, ktorý má preplach deflektora, sú valce oddelené a každý z nich je celý odliaty z liatiny. Dutiny preplachovacích a výstupných kanálov a vodného plášťa vznikli počas odlievania bez dodatočného opracovania (obr. 1). Podľa priemeru zrkadla sú valce rozdelené do troch veľkostných skupín (tab. 1). Číslo skupiny je vyrazené na prírube výfukového otvoru. Takéto rozdelenie do skupín v rámci veľkosti výkresu (67 + 0,03) je potrebné pre správny výber medzery medzi valcom a piestom.

V motoroch Whirlwind-M a -30 sú oba valce jednoblokové, odliate (z hliníkovej zliatiny) s preplachovacími a výfukovými kanálmi a vodným plášťom. Polotovary vložiek valcov vložené do bloku (obr. 2 a 3) sú opracované z liatinových odliatkov (liatina triedy SCh21-0). Vyfrézujú sa v nich preplachovacie a výfukové okná, po ktorých sa vložky zalisujú do vyvŕtaného bloku a dorobí sa zrkadlo každého valca.

Valce "Vikhrya-M" sú rozdelené do rovnakých veľkostných skupín ako valce "Vikhrya" (pozri tabuľku 1). Pretože sa pracovný objem motora Vikhrya-30 zvýšil v dôsledku zväčšenia priemeru valca, rozdelenie do skupín sa uskutočnilo v rámci priemeru ťahu 72 + 0,03 mm (tabuľka 2). Skupinové čísla sú vyrazené na každom valci na prírube výfuku alebo na výstupkoch bloku na strane výfukových okien. Valce toho istého bloku môžu mať rôzne čísla skupín: to znamená, že ich priemery sú rôzne (v rámci tolerancie výkresu) a piesty musia byť vybrané samostatne pre každý valec.

Valce motora Whirlwind sú pripevnené ku kľukovej skrini prírubou pomocou šiestich krátkych svorníkov M8; súčasne sú oba valce upevnené súčasne s čapmi umiestnenými na strednej časti kľukovej skrine pomocou oceľových dosiek.

Bloky valcov Vikhrya-M sú tiež upevnené šiestimi čapmi M8, ale dlhými - prechádzajú celým blokom a uťahujú ho s kľukovou skriňou spolu s krytom.

Blok valcov Vortex-30 je pripevnený ku kľukovej skrini pomocou šiestich krátkych svorníkov M8.

Umiestnenie čapov na všetkých modeloch motora sa nezhoduje kvôli rozdielom v priemeroch valcov.

Hlavový blok je tiež odliaty z hliníkovej zliatiny; má dve spaľovacie komory so sviečkovými otvormi a kanálikmi na prechod chladiacej vody.

Bloky hláv motorov rôznych modelov nie sú zameniteľné. Vo Vortexe tvorí dve spaľovacie komory spolu s piestovým deflektorom a preto má pre ňu recipročné vybranie (obr. 4). Hlavové bloky "Vikhrya-M" a "-30" sú dizajnovo identické, ale rozdielne v spojovacích rozmeroch v dôsledku rozdielov v priemeroch valcov (obr. 5).

Hlavový blok Vortex sa vyrábal v dvoch verziách - jednodielny (2.111-000) a s odnímateľným krytom vodného plášťa (2.111-700). Zloženie delenej hlavy pozostáva z tela 2.111-004 a krytu 2.111-005, ktorý je k telu pripevnený šiestimi skrutkami 3181A6-1 s tesnením 2.111-006. Jednodielny blok hlavy je pripevnený k valcom pomocou 12 skrutiek 3017A8-36-18 (M8, dĺžka 36 s dĺžkou závitu 18 mm), odnímateľný blok - s 12 skrutkami 3001A8-52-18 (M8, dĺžka - 52, dĺžka závitu - 18).

Hlavový blok Vikhrya-M je upevnený šiestimi čapmi vychádzajúcich z kľukovej skrine a navyše šiestimi krátkymi čapmi M8 zaskrutkovanými do hornej časti bloku valcov.

Hlavový blok Vortex-30 je upevnený 10 čapmi M8 naskrutkovanými do hornej časti bloku valcov. Všetky spojovacie prvky sú vyrobené z ocele 30HGSA.

Piesty motorov všetkých modelov Vortex sú odliate zo špeciálnej hliníkovej zliatiny a pozostávajú z hlavy, ktorá vníma tlak splodín horenia a plášťa, ktorý usmerňuje pohyb piestu vo valci.

Plášť piestu má okienka pre prechod preplachovacej zmesi a otvory pre piestny čap, zosilnené zvnútra piestu návarkami. V hornej časti obruby sú vytvorené dve drážky pre dva tesniace piestne krúžky. V každej drážke je nainštalovaná oceľová zátka, ktorá v nej upevní krúžok pred pozdĺžnym pohybom. Miesto pre zátky je zvolené tak, aby po prvé zámky oboch krúžkov neboli umiestnené na rovnakej priamke (na zníženie prieniku plynov zo spaľovacej komory) a po druhé, aby sa zámky nezhodovali. s objímkovými okienkami, aby sa zabránilo spadnutiu koncov krúžkov do okienok a ich rozbitiu.

Piesty "Whirlwind" (obr. 6) a "-M" (obr. 7) vzhľadom na rozdiel v preplachovaní, napriek rovnakým priemerom, nie sú zameniteľné. Piesty "Whirlwind-M" a "-30" sú dizajnovo identické, ale líšia sa priemerom.

Vonkajší valcový povrch plášťa piestu má zložitú tvoriacu čiaru a je opracovaný podľa kopírky s riadením priemeru D₁, D₂ a D₃ (obr. 8), merané v rôznych výškach od okraja sukne.

Piesty všetkých modelov sa vyrábajú s rozdelením podľa priemeru do troch skupín; číslo skupiny je vyrazené na hlave piestu. Piesty všetkých skupín sú vyrábané v rámci výkresovej veľkosti (tolerancie) a sú doplnené vložkami valcov zodpovedajúcimi číslami. Skupina je určená priemerom D₂, najdôležitejšie a najpohodlnejšie na meranie.

Whirlwind piesty sa do roku 1967 vyrábali plnšie (tabuľka 3) a so šírkou drážky pre piestny krúžok 2,16 + 0,02 mm. V roku 1967 bola medzera medzi piestom a valcom v zóne požiarneho pásu zväčšená zmenšením priemerov D₁ a D₂. Od druhej polovice roku 1968 bola šírka drážky zväčšená na 2,26 + 0,02 mm. Konečné rozdelenie piestov 2.144-000 do skupín je uvedené v tabuľke. 4.

Spočiatku boli piesty "Vikhrya-M" (4.144-000) rozdelené do skupín podľa priemeru, podobne ako piesty "Vikhrya" (pozri tabuľku 4). Potom sa od októbra 1971 zmenila súradnica merania D2 z 50 na 49 mm a priemery sa zmenili (tabuľka 5). Obe tieto modifikácie piesta (ich počet je rovnaký) boli vyrobené s drážkou pre piestny krúžok o šírke 2,0 m, t.j.drážky mali rovnakú šírku ako drážky piesta Vortex (2,26 + 0,02). Od decembra 1971 sa na Vikhra-M začali používať piestne krúžky väčšej šírky (2,5 mm) a zároveň sa zmenšila koncová vôľa medzi krúžkom a stenou drážky piesta na 0,1 + 0,05 _-0,01 piesty rozdelené do skupín podľa tabuľky. 5 sa začal vyrábať so šírkou drážky 2,6 + 0,02 a bolo mu pridelené číslo 4.144-000/1.

Všetky piesty pre "Whirlwind-M" sú zameniteľné iba spolu s krúžkami. Pri opravách sa odporúča uprednostniť najnovšie uvoľňovacie piesty s rozšírenými krúžkami.

Piesty motora Whirlwind-30 (3.144-000) majú podobný dizajn ako piesty Whirlwind-M, ale majú zväčšený priemer a šírku drážky pre piestny krúžok (2,66 + 0,02 mm). Rozdelenie piestov do skupín je uvedené v tabuľke. 6; všimnite si, že priemer D₁, rovnako ako "Vikhrya-M", sa meria vo výške 49 mm od spodnej časti sukne.

Vírivé piesty všetkých modelov sú tiež rozdelené do troch skupín podľa priemeru D otvoru pre piestny čap (tab. 7); farebný index skupiny je aplikovaný zvnútra na výstupky piestov.

Piestny čap je určený na kĺbové spojenie piestu s ojnicou a prenos sily z piestu na kľukový hriadeľ. Čap je krátka oceľová rúrka (obr. 9), ktorá prechádza cez hornú hlavu ojnice a je osadená koncami do výstupkov piestu.

Keď motor beží, na piestny čap pôsobia sily, ktoré majú tendenciu ho ohýbať; povrch čapu je vystavený oderu na hornej hlave ojnice a nálitku piestu. Preto sa prst vyrobený z mäkkej ocele podrobuje povrchovému nauhličovaniu a kaleniu do hĺbky 0,5-0,8 mm, aby sa získala potrebná pevnosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Prst používaný v motoroch Vortex je takzvaného plávajúceho typu – otáča sa nielen v hornej hlave ojnice, ale aj v nálitkoch piestov. Vďaka tomu sa plocha pracovnej plochy kolíka zväčšuje takmer trikrát, čo znižuje opotrebenie a možnosť zaseknutia kolíka. Otvory na mazanie čapu sú vytvorené ako na hornej hlave ojnice, tak aj v nálitkoch piestov.

V axiálnom smere je plávajúci čap upevnený dvoma pružinovými poistnými krúžkami inštalovanými na jeho koncoch v špeciálnych drážkach nálitkov piestov. Pri kontrolných prehliadkach piestov je potrebné sledovať dostatočnú elasticitu týchto krúžkov. Ak tomu nevenujete pozornosť, porucha maličkej časti môže spôsobiť, že blok valca sa stane nepoužiteľným: prst pri bežiacom motore klesne na zrkadlo valca a zareže hlboko (niekedy až 2-3 mm), neopraviteľné drážky na ňom.

Pri výbere piestneho čapu sa vyberie diel s farebným indexom zodpovedajúcim indexu na nálitku piesta. Farebný index sa aplikuje na koniec prsta.

Piestne čapy pre Vikhr a Vikhr-M majú identickú geometriu a vyrábajú sa s rozdelením podľa priemeru do troch veľkostných skupín. V prvých sériách motorov Vikhr bola dĺžka prstov 60 -0,3 mm a priemer 16 ± 0,012 mm a v rámci tolerancie priemeru boli prsty rozdelené do piatich veľkostných skupín (tabuľka 8).

Od začiatku roku 1967 sa tolerancia priemeru prsta znížila na 16 ± 0,007 a prsty dvoch extrémnych skupín (modré a žlté indexy) sa už nevyrábali; zároveň sa zmenšila dĺžka prsta na 59 -0,4 mm. Takéto členenie podľa priemeru je vo Vikhr zachované aj teraz (tabuľka 9). Rovnaká tabuľka ukazuje rozdelenie do skupín a prstov "Whirlwind-M" a "-30".

Ako je zrejmé z tabuľky, priemery piestnych čapov "Whirlwind" a "Whirlwind-M" sú rôzne - prsty "Whirlwind" sú plnšie o 0,008 mm. Rozdelenie prstov do skupín pre "Vortex-M" a "-30" je rovnaké, ale dĺžka prstov "Vortex-30" je väčšia a rovná sa 63,5 -0,3 mm.

Piestne krúžky inštalované v drážkach na plášti piestu akéhokoľvek dvojtaktného motora majú dvojakú funkciu - utesňujú piest vo valci, zabraňujú prieniku plynov z pracovnej komory nad piestom do kľukovej skrine a usmerňujú tok tepla. od hlavy piestu k stenám valca a ďalej k chladiacej vode.Okrem toho krúžky prispievajú k rovnomernej distribúcii oleja usadeného z palivovej zmesi, ktorá sa dostala do kľukovej skrine cez zrkadlo valca.

Na piestoch motorov všetkých modelov Whirlwind sú nainštalované dva krúžky. Piestne krúžky sú odliate zo špeciálnej liatiny v jednom kuse, ale majú jeden rez, nazývaný zámok. Koncové plochy krúžku sú brúsené. Jednou z najdôležitejších vlastností piestneho krúžku je jeho elasticita; jeho krúžok by sa nemal stratiť ani pri tých vysokých teplotách, pri ktorých piest pracuje.

Vo voľnom stave je medzera v zámku krúžku zvyčajne 5-7 mm. Krúžok vložený do valca je stlačený, medzera v zámku klesá na 0,2-0,5 mm; vďaka elasticite krúžok tesne prilieha k stene valca a poskytuje potrebné utesnenie piestu. Zvyšková, takzvaná tepelná medzera v zámku krúžku je absolútne nevyhnutná, pretože inak, keď sa motor zohreje a krúžok sa roztiahne, jeho konce v zámku sa uzavrú a krúžok sa zasekne vo valci.

V zámku majú konce krúžku špeciálne vybranie, ktoré obsahuje poistný kolík umiestnený v drážke piestu. Ako už bolo uvedené, na motoroch Vikhrya a najskôr motoroch Vikhrya-M (pozri tiež časť „Piesty“) s rovnakými priemermi valcov boli použité tenké krúžky so šírkou 2,0 - 0,01. _-0,03 mm (obr. 10).

V budúcnosti, vzhľadom na skutočnosť, že motor Vikhrya-M je viac posilnený ako motor Vikhrya a má väčšie tepelné napätie, aby sa zväčšil jeho zdroj motora, bola šírka prstenca zväčšená na 2,5 - 0,01 _-0,03 mm.

E. N. Semenov, R. V. Straškevič.

Zdieľajte túto stránku na sociálnych sieťach. siete alebo záložka:

Pekný deň všetkým! Vážení používatelia fóra, potrebujeme vašu pomoc! Na druhý deň sa motor začal prehrievať. Voda z výfuku je horúca a motor stráca otáčky, až kým sa úplne nezastaví. Po zastavení motora z neho vychádza para a je počuť praskanie. Kvapka vody sa odráža od valcov ako horúce železo. Rozhodol som sa vymeniť obežné koleso. Keďže motor bude treba ešte rozobrať, chcem odstrániť problém s prítomnosťou vody v prevodovke. Hovorí sa, že v prevodovke je nejaké „sklo“ s ložiskami namiesto medeno-grafitového puzdra, olejovými tesneniami a o-krúžkami. Povedz mi, prosím, ako sa to presne volá, aby mi obchod rozumel. K dispozícii je tiež „nový model“ plastové čerpadlo. Je naozaj lepšia? A čo ešte treba dokúpiť? (olejové tesnenia, tesnenia, aké drobnosti?) Ja sám tomu nerozumiem, nikdy som motor nerozoberal, preto vás prosím o pomoc!

Nepotrebujete sklo s ložiskami. Puzdro lepšie drží ako údery skrutky, tak aj jej nevyváženosť.
Tu, pod čerpadlom, ak je rukáv, je to zlé.
Nie je však možné vymeniť, je potrebné vymeniť skriňu prevodovky.
Povedzte mi, ak nie je fotografia, má vaša prevodovka inú zátku, rovnakú ako tie, cez ktoré plníte a vypúšťate olej do prevodovky?

Začnite výmenou obežného kolesa, neodporúčam nové plastové, guma funguje skvele ako v starom čerpadle s tesnením, tak aj v novom bez tesnenia. A okamžite skontrolujte tesnosť vodnej rúrky na spoji čerpadlo-rúrka-blok. Ak aspoň nejako zatrasie zrkadlo v správnej polohe, otvor nadol by mal byť oproti výstupu nahor. Skontrolujte priechodnosť prívodných kanálov vody v prevodovke, zložte mŕtve drevo bez bloku, nalepte pružinu a zaveste ju do suda, otočte pružinu, voda by mala stúpať alebo podobne jednu prevodovku s kľúčom na 10 hriadeli ktorý vychádza z pumpy. Ak to bzučí, odstráňte hlavu a pozrite sa na tesnenie, možno pod blokom. Fúkanie zospodu nedáva správny obraz, prefúkne sa cez vyrazené tesnenie. Obráťte sa na svietidlá, prešiel som to iba päťkrát. Veľa štastia.

Stiahnite si a prečítajte si. Potom položte otázky. Ak zostanú.
Odkaz.

Má tiež oceľovú zakrivenú rúrku s priemerom 6 mm, ktorá by mala stáť v dennom dreve, ktoré je zanesené úlomkami a hrdzou.
Ak áno, tak ho treba zlomiť, navŕtať zhora rovnú duralovú alebo medenú rúrku pod 8 mm a pumpu nasadiť zrkadlom.

> Povedzte mi, ak nie je žiadna fotografia, vaša prevodovka má inú zástrčku,
> rovnaké ako tie, cez ktoré sa olej dostáva do prevodovky
> naplnit a vypustit?

Áno, už nie sú žiadne dopravné zápchy. Motor zo začiatku 70-tych rokov.

Demontovať. Vezmite fotoaparát, odfoťte, zverejnite, pýtajte sa.
Na obrázku vľavo prevodovka v starom štýle s medenografitovým puzdrom.Pri porušení puzdra čerpadlo prestane čerpať vodu. Preto ho nahradili ložiskom. Presne s ložiskom.
Odkaz je o prevodovke.
Odkaz.
Najprv sa rozhodnite, čo máte pod čerpadlom, puzdro alebo ložisko.

1) V skutočnosti sú prevodovky s 202. ložiskom na Vikhra-20 veľmi zriedkavé. Okrem toho má čerpadlo Vikhrev veľmi malú excentricitu - len milimeter alebo tak. Ak je medeno-grafitové puzdro opotrebované, normálne chladenie nemôže dlhšie dosiahnuť.
2) 2 TS: zamieňate si sklo vrtuľového hriadeľa s medeno-grafitovým puzdrom. Objímku nemôžete vymeniť bez väčšej úpravy prevodovky kvôli zlým mazacím podmienkam. Všetky pokusy o to skončili neúspechom. Yuri.
3) Hlavným miestom, kde voda vstupuje do prevodovky, je spätné náporové puzdro, ktoré je ošetrené napríklad namontovaním prídavného uzáveru škrabky oleja z Volkswagenu.
4) Plastová pumpa je úplný podvod, kvôli nej toto leto pokazil dobrý známy B30. Rýchlo a nepredvídateľne umiera.
5) Musíte si kúpiť teleso čerpadla, obežné koleso, zrkadlo a správny kľúč.
ZY Niekde sa povaľuje nová skriňa prevodovky s medenografitovým puzdrom.Ak by ste potrebovali, napíšte))))

Objavili sa však v predaji nylonové obežné kolesá s kovovou objímkou ​​pre kľúč?
Mám jednoduchý nylon rýchlo kľukový. Ak ma pamäť neklame, v neutrále voda netiekla s takou pompéznosťou.

Bubble67(Merry Village) napísal:

> Ak je medeno-grafitové puzdro silne opotrebované, normálne chladenie už nie je možné dosiahnuť.

Je možné vymeniť toto veľmi medeno-grafitové puzdro? Sú dostupné na predaj?, ak nie, čím ich môžem nahradiť?

> Musíte si kúpiť teleso čerpadla, obežné koleso, zrkadlo a správne
> kľúč.

Čo je „správny“ kľúč?

> ZY Somewhere nová skriňa prevodovky s medeným grafitom
> priechodka. Ak potrebujete - napíšte))))

Kačica Bývam v regióne Kostroma, takže preprava bude problematická.

> Ale robili nylonové obežné kolesá s
> kovová objímka na kľúč?
Nestretol sa.
> Mám jednoduchý nylon rýchlo kľukový. Ak nie
> zlyháva pamäť, v neutrále voda nešla s takou pompéznosťou.
Absolútna pravda.Práve to mal aj môj priateľ.Takéto obežné koleso namontoval na jar, hoci som ho usilovne odhováral. sčernelo a zapáchalo. Teraz kompresia z nejakého dôvodu zmizla))) (((

> Je možné vymeniť toto veľmi medeno-grafitové puzdro? existuje
> su v predaji?, ak nie, co ich nahradi?
Nie, neexistujú. Aspoň som to dlho nevidel. Nedá sa čím nahradiť, len z rovnakého materiálu. Predtým sa brúsili z kief z električky.

> Tlačidlo „Správne“ – čo to je?
Vyzerá ako segment z hriadeľa s rímsou.

> Kačica Bývam v regióne Kostroma, takže to bude problém
> dopredu.
Poštou RU bez problémov.Akurát Whirlwinds s takouto prevodovkou už nemám,ale je k tomu skriňa a sada prevodov.Škoda vyhodiť,lebo všetko je nové,okrem prevodový hriadeľ.

Čistá rada do života pre vás.
Ak nie sú žiadne skúsenosti s mechanickými montážnymi prácami, ak nerozumiete ničomu na výkresoch, ak nie sú žiadne znalosti technológie, ak nie sú na sklade žiadne náhradné diely pre motor, netrpte.
Vaša stará B20 nebola o nič lepšia ako Tohatsu M 18 E2 S alebo Yamaha 15 FMHS
A ak si vezmete Yamahu 9,9 FMHS a zadusíte ju, dostanete Yamahu 15 FMHS, no ak ju dáte napríklad na Kazanku, nepotrebujete žiadne technické kontroly a registráciu.
A budete jazdiť rýchlosťou takmer rovnakou.
Veď teraz vyložíš 20tr na opravu, ale bude to málo platné.
Motor sa už uvaril, keďže „Od valcov sa odráža kvapka vody ako z rozžeraveného železa.“. Sú tam cvočky a nafik krúžky. Celý len zotrvačník s kv a aj tak nie je fakt, že priemer kv podporuje s prijateľným opotrebovaním.
Ospravedlňujem sa, ak som to povedal urazene.

rybolub napísal:

> Je možné vymeniť toto veľmi medeno-grafitové puzdro? existuje
> sú v akcii?, ak nie, čo sa dá v niektorých internetových obchodoch nahradiť.

> A ak vezmete
> Yamaha” target=”_blank”>Odkaz.
> 9,9 FMHS a udusiť to, dostanete Yamaha 15 FMHS, ale
> ak si nasadíte, nie sú potrebné žiadne technické kontroly a registrácia
> Kazanka napr.

presne tak! Je oveľa príjemnejšie jazdiť na parfumovanej yamahe! Trochu slabší samozrejme 20 vortex. Ale spoľahlivejšie.

Ohľadom opravy Whirlwinds mi neváhajte napísať osobne (mailová adresa v profile).
Zima je pred nami, obnovíte sa do novej aj z ruín.

Pokiaľ ide o prevodovku - s najväčšou pravdepodobnosťou budete musieť vymeniť alebo obnoviť medeno-grafitové puzdro (ako presne obnoviť - pozri Semyonov-Strashkevich, 1977) a nasadiť naň nové olejové tesnenie. A tiež na úpravu spätného tlačného puzdra zo štandardného, ​​budú potrebné 2 nové O-krúžky. Katalógové čísla všetkých dielov v prípade potreby nájdem večer.
Súčasne môže byť spätný ťah odnímateľný, spojka môže byť prispôsobená „Neptúnu“. Potom zabudnete na vodu v prevodovke.
Nie je tam nič zložité.

Na motore a prehrievaní. Ak je CPG naozaj mŕtvy a na B-20 nie sú žiadne potrebné upevňovacie prvky, môžete B-20 cez zimu prerobiť na B-25 s „troškou krvi“.

20 tyrov - suma je IMHO príliš vysoká. Nie je to tak dávno, čo som úplne zrekonštruoval úplne mŕtvu darovanú „tridsiatku“ za asi 12 tyr (v ruských rubľoch), hoci som musel vymeniť aspoň polovicu výplne motora a v prevodovke takmer všetko, čo sa hýbe. Teraz beží rýchlejšie ako všetci živí, zabudol som, ako vyzerajú veslá a kde sú. 🙂

Ak sa rozhodnete, pomaly podľa potreby pošlem na poštu Semjonova-Strashkeviča a sám tieto motory tiež poznám.

Skontrolujte celistvosť rámu (upevnenia + jadier) zapaľovacích cievok.Ale vo všeobecnosti je princíp všade rovnaký: Ak je iskra, potom nie je benzín a naopak))) Veľa šťastia!

Zapaľovanie je konvenčné vačkové. Včera som opäť menil sviečky. Sviečky ako špeciálna loď - lacné sovietske. Predtým dovoz stál. Zdá sa, že to fungovalo. Ale ked je teplo, tak aj tak cucne. Horúca je v poriadku. ale trochu to bude stáť - treba potiahnuť 15x.
Tento víkend si stále myslím, že s ním budem šantiť na rieke.
A ďalšia otázka. Mozno su tipy na modernizaciu .. dajme nejake dovezene cievky .. alebo karburator z niecoho lepsieho ..

Skúšal si nastaviť karburátor (v zmysle horúcich problémov)? Hladina paliva v plavákovej komore, otočte skrutky?

Pablo, vo vašom popise problému je príliš veľa nejasností. Sviečky (po pokuse naštartovať horúce) mokré? Existuje iskra a aká? No alebo knihu do ruky a ide sa. Alebo pozri príspevok vyššie, o cudzom aute))) Veľa šťastia!

Rovnaký odpad som mal na Neptúne 23. Ako sa neskôr ukázalo, zmes bola príliš obohatená.

Stalo sa mi, dokonca došlo k poruche jedného valca na horúcom, t.j. zatiaľ čo zima - všetko je v poriadku, zahriate - odmietnuté. Problém bol vždy v zapaľovaní, respektíve v medzere medzi vačkami, izolácii drôtov a pod. IMHO je lepšie vymeniť za nový.

rýchly štart balón pomohol neobťažovať

Zdá sa mi to v tomto prípade bežný teplotný šok. Po zastavení spaľovacieho motora sa palivo vyparí v horúcom karburátore a naplní sací trakt a valce z plavákovej komory so zatvorenou škrtiacou klapkou, čo spôsobí opätovné obohatenie zmesi. Neuveríte, že sa ukáže, že benzín nehorí! Horia len benzínové výpary a potom pri určitej koncentrácii nazývanej stechiometrické (správne zjednodušenie) asi 1 až 15 benzínového vzduchu
. a-dvs.html
bohatú zmes (rovnako ako extrémne chudú) nemožno zapáliť iskrou. Zvyčajná metóda riešenia tohto neduhu je prečistiť, úplne otvoriť plyn a otočiť štartér, po asi 10-15 cykloch začnú blikať a motor naskočí. Súdiac podľa vašich príspevkov, nemáte štartér a ručné vykreslenie normálnej očisty je nepravdepodobné. Mimochodom, tento moment správania je typický pre všetky karburátorové motory aj tie automobilové (okrem japonských, existuje systém, ktorý s týmto efektom bojuje)

Keď už hovoríme o dovoze..
Ak dovezený motor nezachráni piliny v hlave, jarný prípad zo života: prvý výlet k rieke, s kamarátmi sme vyrazili na motory. Máme kotol pod 25. obsluhovanou smršťou, kamarát má nový nisamaran s minuloročnou yamahou. Po vstupe na plachtenie mu yamaha neustále zadrhávala, po piatom trapase mu vzali do vleku a hanebne ho odvliekli vo víchrici na rybačku, po dlhom kopaní a skúšaní sa zistilo, že ostrieľaný rybár hrubo porušil návod na obsluhu. , minulý rok nalial benzín zriedený naftou, zrejme oľutoval. A aj keď bol uložený v zapečatenej nádobe, prišiel o svoje vlastnosti. Záver z dediny je len jeden - kúpil som dovoz, počúvajte pokyny a naši majú ľahostajnosť v krvi, injekcia sa otvára len vtedy, keď výsledok nepríde na um Lazara a aj to len vtedy, keď sa z veľkých treba to je netrpezlivy..

Vo svojej kategórii bol Whirlwind 20 kedysi jedným z najlepších motorov. špeciálne

Tento model bol populárny v 80. a 90. rokoch.

Medzi svojimi konkurentmi sa vyznačoval nasledujúcimi výhodami:

1. Relatívne tichý chod. Model vynikal v segmente domácich prívesných motorov. Whirlwind 20 v tomto parametri by sa dal dobre porovnať so zahraničnými analógmi. Vďaka nízkej hlučnosti sa cestovanie vodou s touto jednotkou stalo obzvlášť príjemným.

2. Jednoduchá konštrukcia motora umožnila svojpomocne vykonávať ladenie, nastavovanie, zábeh, prvé spustenie, demontáž, údržbu a montáž rôznych prvkov. Pre milovníkov rôznych „vychytávok“ a upgradov je to veľká výhoda. Vďaka jednoduchej konštrukcii a prevádzke bola elektráreň ľahko použiteľná aj pre tých, ktorí boli slabo zbehlí v technológii.

3. Hlavnou výhodou modelu Whirlwind 20 bola nízka cena. V porovnaní so zahraničnými náprotivkami bol domáci motor ponúkaný za oveľa dostupnejšiu cenu. Podplatená a nízka spotreba paliva, typická pre tento model. Vďaka tomu bola jednotka obzvlášť atraktívna.

4. Veľké zdroje umožnili prevádzkovať Whirlwind 20 po dlhú dobu bez premýšľania o nadchádzajúcich opravách. Pri konštrukcii motora boli použité prvky s vysokou pevnosťou, čo výrazne predĺžilo jeho životnosť. Podvodná časť motora Whirlwind 20 je vyrobená z materiálov odolných voči korózii, takže sa dá použiť nielen v sladkej, ale aj slanej vode. Rozbitie pre majiteľa motora nebolo veľkým problémom. Domáce obchody mali vždy veľký sortiment dielov pre túto jednotku. Vypínače, nálepky, nádrže, mazivá, kryty, palivové čerpadlá, prevodovky, skrutky, karburátory a iné položky boli cenovo dostupné a skladom.

Whirlwind 20 sa momentálne nevyrába. Dnes je však tento model veľmi bežný medzi ruskými rybármi a je široko zastúpený na trhu s ojazdenými motormi.

Whirlwind 20 je určený pre montáž na komerčné a turistické lode s hmotnosťou do 120 kg a výškou priečnika do 405 mm. Motor je možné prevádzkovať v rôznych nádržiach. Jediným obmedzením je hĺbka (0,8 m). Vysoký výkon jednotky umožňuje ťahať vodného lyžiara a pohybovať sa značnou rýchlosťou.

Priemerná spotreba paliva pre prívesný motor Whirlwind 20 je 10-11 l / h. Motor je tankovaný štandardnou palivovou zmesou benzínu (Ai-72, AI-80, AI-92) a oleja v pomere 1:50.Jazda na čistý benzín poškodí jednotku.

Palivová nádrž modelu pojme 22 litrov paliva.

2-taktná jednotka Vortex 20 má čistenie deflektora. Model má nútený jednookruhový systém chladenia morskou vodou.

Charakteristika elektrárne:

• pracovný objem - 422 metrov kubických. cm.;
• menovitý výkon - 14,7 (20) kW (hp);
• počet valcov - 2;
• priemer valca - 67 mm;
• kompresný pomer - 7.

Suchá hmotnosť motora je 48 kg. Model je vybavený trojlistou vrtuľou s priemerom 240 mm. Riadenie vykonáva štandardný kultivátor.

Vo väčšine prípadov nebude potrebné motor Whirlwind 20 zabehnúť, keďže už nie je možné kúpiť nový agregát.

Po dlhom období nečinnosti však odborníci odporúčajú dať motoru trochu „dýchať“ nasledujúcim spôsobom:

1. Časti a prvky jednotiek utrite čistou handričkou.

2. Ak je v prevodovke olej naplnený kvôli konzervácii, potom by sa mal vypustiť. Potom musíte naplniť čerstvý olej.

3. Otočte kľukovým hriadeľom pomocou lanka alebo ručného štartéra.

4. Nastavte motor s otvormi na sviečku, nalejte benzín (150-200 g) cez otvor na sviečku do každého valca.

5. Umiestnite jednotku do pracovnej polohy a otáčajte kľukovým hriadeľom, aby sa vyprázdnila dutina valca.

6. Umyte palivovú nádrž benzínom.

7. Sviečky po umytí benzínom vysušte a priskrutkujte späť.

8. Uveďte batériu do prevádzky.

Existuje veľa recenzií na prívesný motor Whirlwind 20. Vysvetľuje to skutočnosť, že tento model je na domácom trhu veľmi bežný.

Stanislav niekoľko rokov prevádzkoval motor Whirlwind 20. Počas práce sa ukázali pozitívne aj negatívne vlastnosti tohto agregátu. Model je dosť ťažký. Len veľmi ťažko unesiete 48 kg. Napriek prítomnosti záchytného bodu nie je zdvihnutie Whirlwind 20 jednoduché. Spotreba okolo 10 litrov za hodinu, čo nie je veľa. Model je zároveň spokojný s takmer akoukoľvek palivovou zmesou. To veľmi pomáha, pretože v Rusku nie je vždy možné získať kvalitný benzín a ropu.

Pre ľudí zbehlých v motoroch by bola najlepšia voľba Whirlwind 20. Jednotka má veľmi jednoduchý dizajn, ale aj tu potrebujete zvyk. Predtým som nemal žiadne problémy s dielmi. Boli dostupné vo väčšine obchodov a boli dosť lacné. V posledných rokoch je však ich získanie čoraz ťažšie. Na rozdiel od zahraničných motorov si Whirlwind 20 môžete zafixovať doslova na kolene. Navyše 20-, 25- a 30-koňové modely sa prakticky nelíšia v dizajne.

Použil motor s člnom Progress. Náklad bol dosť veľký (náčinie, stany, batohy, veľa jedla, ďalšie náhradné diely do motora, náhradný motor a asi 300 litrov paliva). Cesta tam a späť trvala 14 hodín. Whirlwind 20 vydržal takú dlhú cestu celkom suverénne.

Nikolai hovorí o prívesnom motore Whirlwind 20 s oveľa menším nadšením. Motor som kúpil nedobrovoľne, pretože nebolo dosť peňazí na niečo vážnejšie. V súčasnosti sa to dá nazvať „48 kg neželezného šrotu“. Kvalita produktu je jednoducho otrasná. Fungovalo to asi šesť mesiacov bez výraznejších problémov, potom začali pravidelné poruchy.

Rybolov s Whirlwind 20 je jeden veľký problém. Motor sa pravidelne zastavil a vyžadoval opravu, neustále škubal, niekedy dymil. Sviečky bolo treba meniť pomerne často. Často sa opravné súpravy vymieňali, napriek tomu, že veľmi dobre sledoval vybavenie. Spotreba paliva modelu je pomerne veľká, preto nie je príliš vhodné jazdiť s ním na dlhé vzdialenosti. Dnes je vážne zastaraný z hľadiska technických vlastností aj dizajnu.

Z výhod treba vyzdvihnúť nízke náklady na údržbu. Náhradné diely pre motor Whirlwind 20 stoja v porovnaní so zahraničnými konkurentmi len cent.

Momentálne je ukončená výroba agregátu Whirlwind 20, a tak nebude možné zakúpiť nový model.

Na domácom trhu je však pomerne málo používaných možností motora. Tu sa cena pohybuje od 5 000 do 40 000 rubľov. Veľmi lacné ponuky môžu viesť k oveľa vážnejším investíciám.

Nie je veľa modelov, ktoré možno pripísať analógom prívesného motora Whirlwind 20. Hlavným konkurentom je pre neho Neptún 2.

Ak je potrebné rozobrať motor alebo jeho komponenty, odporúča sa vykonať demontáž v nasledujúcom poradí.
Pri demontáži by ste si mali zapamätať (je lepšie zapísať) polohu častí motora pred demontážou, najmä pri malých častiach, pretože ich poloha sa v niektorých prechodoch neprejavuje.
Demontáž by sa mala vykonávať len v nevyhnutnom rozsahu určenom účelom demontáže.

8.10. Demontáž do uzlov
1. Odstráňte kapotáž.
2. Odpojte a odstráňte tyč ovládača škrtiacej klapky karburátora.
3. Demontujte hnaciu nápravu škrtiacej klapky karburátora.
4. Odskrutkujte rameno a vyberte skrutku otočného čapu, odskrutkujte oporné puzdro, vyberte čap.
5. Uvoľnite skrutky pripevňujúce motor k mŕtvemu drevu, vyberte motor z mŕtveho dreva.
6. Odstráňte tesnenie z mŕtveho dreva. Vytiahnite torzný hriadeľ.
7. Uvoľnite skrutky pripevňujúce skriňu prevodovky k mŕtvemu drevu, vyberte prevodovku, odstráňte gumenú objímku z telesa vodného čerpadla, odstráňte prívodnú hadicu vody z mŕtveho dreva.
8. Odskrutkujte skrutky upevňujúce zavesenie k mŕtvemu drevu, odstráňte upínaciu lištu a gumené tesnenie, odstráňte zavesenie.
Poznámka. Ďalšia demontáž jednotiek sa vykonáva v súlade s príslušnými operáciami.

8.12. Demontáž mŕtveho dreva
Na vybratie osi ramena, na odstránenie ramena závesnej konzoly, západky a obloženia.

8.13. Demontáž ručného štartéra
1. Uvoľnite a odskrutkujte maticu, odstráňte skrutku s držiakom.
2. Odstráňte konzolu a pružinovú podložku zo skrutky. Odstráňte dvoch psov z hniezd bloku.
3. Otočte štartovaciu jednotku za lanko tak, aby sa pružina uvoľnila.
4. Vytiahnite záberovú jednotku s pružinou otáčaním v smere hodinových ručičiek. Odstráňte blok.
POZOR! Pri vyberaní jednotky z krytu dávajte pozor na vinutú pružinu.

8.14. Demontáž prevodovky
1. Uvoľnite upevňovacie skrutky vodného čerpadla, odstráňte teleso čerpadla, obežné koleso, kolík a platňu.
2. Odskrutkujte spodnú a hornú zátku na skrini a kryte prevodovky a vypustite olej.
3. Uvoľnite skrutky zaisťujúce kryt prevodovky a skrutku zaisťujúcu tyč (6, obr. 4), odstráňte kryt prevodovky a hriadeľ skrutky s ozubenými kolesami a ložiskami.
4. Odstráňte misku ložiska, podložky, ozubené kolesá, spojku radenia, ložiská z hriadeľa.
Poznámka. Pri montáži položte súpravu nastavovacích podložiek na príslušné miesto (podľa hrúbky).
5. Odstráňte pastorkový hriadeľ zo skrine prevodovky.
6. Všetky diely umyte v benzíne.

8.15. Demontáž a montáž základne magdino s mechanickými lámačmi
Demontáž sa vykonáva vo výnimočných prípadoch;
a) úplné opotrebovanie textolitových podložiek prerušovača;
6) úplné opotrebovanie kontaktov na stojane alebo páke ističa:
c) porucha kondenzátora.
Postup demontáže:
1) odskrutkujte maticu skrutky kontaktného stĺpika ističa;
2) odstráňte zámok a nastavovacie podložky z osi;
3) odstráňte páku ističa s pružinou bez toho, aby ste sa dotkli spojovacej skrutky. Pružina v mieste upevnenia skrutkou má otvorenú drážku;
4) vykonať potrebnú výmenu dielov;
5) namažte os páky mazivom CIATIM-201 GOST 6267-74:
6) montáž prerušovacieho mechanizmu sa vykonáva v opačnom poradí;
7) nesúlad kontaktov by mal byť do 0,2 mm;
8) Vodiče cievky a kondenzátora musia byť položené podľa výrobného problému, aby sa vylúčila možnosť dotyku vačky zotrvačníka alebo magnetov.

8.16. Montáž motora
Motor zostavte v opačnom poradí (v porovnaní s demontážou). Pred montážou cahor alebo zostáv umyte všetky odstránené časti v čistom benzíne a osušte. Pri montáži namažte všetky povrchy dielov strojovým olejom.
Pri inštalácii zotrvačníka namažte protiľahlé plochy kužeľov olejom MS-20.
Pri montáži motora by mali byť deliace roviny spojovacích plôch častí očistené od zaschnutého tmelu a namazané čerstvým bakelitovým lakom.
Matice alebo skrutky doťahujte postupne, t.j. skrutka sa utiahne na neúplnú silu, potom sa vykoná konečné dotiahnutie.

Pri veľkom počte matíc alebo skrutiek v prírubových spojoch sa musí uťahovanie vykonávať diagonálne, počnúc od tých, ktoré sa nachádzajú v strede, čím sa zabráni deformácii a deformácii dielov.
Pri montáži štartéra výdatne namažte pružinu technickou vazelínou.
Predtým namontované podložky je povinné umiestniť pod držiaky štartéra a skontrolovať, či držiak štartéra nedosahuje k kotúču račne. Medzera medzi štartovacím blokom a zotrvačníkom je udržiavaná na 7,5 ± 0,5 mm.
Pred inštaláciou zotrvačníka na hriadeľ motora položte medzi kontakty vypínacieho mechanizmu čisté tesnenie s hrúbkou 1,5 mm, aby sa predišlo zlomeniu podložiek páky.
Po inštalácii zotrvačníka na hriadeľ motora odstráňte tesnenia a nastavte medzeru medzi kontaktmi podľa časti „Odporúčania pre prevádzku motora“

8.17. Pokyny na výmenu dielov.
Valce motora sú rozdelené do troch skupín podľa vnútorného priemeru, respektíve sú vyrobené tri skupiny piestov.

Pre motory s výkonom 25 hp.