Oprava počítačového monitora svojpomocne

Dnes sa s vami chcem podeliť o skúsenosti s opravou monitora vlastnými rukami. Opravil som svoj starý LG Flatron 1730s. Tu je jeden:

Jedná sa o 17" LCD monitor. Hneď musím povedať, že keď na monitore nie je obraz, hneď takéto kópie (v práci) berieme nášmu elektroinžinierovi a ten sa tým zaoberá, ale bola možnosť precvičiť si 🙂

Na začiatok sa trochu vysporiadame s terminológiou: skôr sa masívne používali CRT monitory (CRT - Cathode Ray Tube). Ako už z názvu vyplýva, sú založené na katódovej trubici, ale toto je doslovný preklad, technicky správne je hovoriť o katódovej trubici (CRT).

Tu je demontovaná vzorka takéhoto „dinosaura“:

Teraz sú v móde monitory typu LCD (Liquid Crystal Display - displej z tekutých kryštálov) alebo len LCD displej. Takéto návrhy sa často nazývajú TFT monitory.

Aj keď opäť, ak hovoríme správne, malo by to byť takto: LCD TFT (Thin Film Transistor - obrazovky založené na tenkovrstvových tranzistoroch). TFT je dnes jednoducho najbežnejšou odrodou, alebo skôr technológiou displeja LCD (liquid crystal).

Takže predtým, než začnete sami opravovať monitor, zvážme, aké „príznaky“ mal náš „pacient“? V skratke teda: žiadny obraz na obrazovke. Ale keď sa pozriete trochu bližšie, potom sa začali objavovať rôzne zaujímavé detaily! 🙂 Po zapnutí monitor na zlomok sekundy ukázal obraz, ktorý okamžite zmizol. Súčasne (súdiac podľa zvukov) systémová jednotka samotného počítača fungovala správne a operačný systém sa úspešne zaviedol.

Po určitom čase (niekedy 10-15 minút) som zistil, že sa obrázok objavil spontánne. Po niekoľkonásobnom opakovaní experimentu som sa o tom presvedčil. Niekedy však na to bolo potrebné vypnúť a zapnúť monitor pomocou tlačidla „napájanie“ na prednom paneli. Po obnovení obrazu všetko fungovalo bez porúch až do vypnutia počítača. Na druhý deň sa príbeh a celý postup opakovali znova.

Navyše som si všimol zaujímavú vlastnosť: keď bolo v miestnosti dostatočne teplo (sezóna už nie je leto) a slušne vykúrené batérie, skrátila sa doba nečinnosti monitora bez obrazu o päť minút. Bol pocit, že sa zahreje, dosiahne požadovaný teplotný režim a potom funguje bez problémov.

Toto sa prejavilo najmä po tom, čo jedného dňa rodičia (mali monitor) vypli kúrenie a miestnosť sa celkom svieža. V takýchto podmienkach chýbal obraz na monitore 20-25 minút a až potom, keď sa dostatočne zahrial, sa objavil.

Podľa mojich pozorovaní sa monitor správal úplne rovnako ako počítač s určitými problémami základnej dosky (kondenzátory, ktoré stratili kapacitu). Ak je takáto doska dostatočne zahriata (necháme ju bežať alebo je v jej smere nasmerovaný ohrievač), normálne „štartuje“ a pomerne často funguje bez porúch až do vypnutia počítača. Prirodzene, je to až do určitého bodu!

Ale v ranom štádiu diagnózy (pred otvorením prípadu „pacienta“) je veľmi žiaduce, aby sme získali čo najúplnejší obraz o tom, čo sa deje. Podľa nej sa vieme zhruba zorientovať, v ktorom konkrétnom uzle či prvku je problém? V mojom prípade, po analýze všetkých vyššie uvedených skutočností, som premýšľal o kondenzátoroch umiestnených v napájacom obvode môjho monitora: zapnite ho - nie je žiadny obraz, kondenzátory sa zahrievajú - zdá sa.

No, je čas otestovať tento predpoklad!

Poďme rozobrať! Najprv pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutku, ktorá upevňuje spodok stojana:

Potom, - odskrutkujte príslušné skrutky a odstráňte základňu na montáž stojana:

Potom pomocou plochého skrutkovača vypáčime predný panel nášho monitora a v smere šípky ho začneme opatrne oddeľovať.

Pomaly sa pohybujeme po obvode celej matrice, pričom skrutkovačom postupne zacvakávame plastové západky držiace predný panel zo sedadiel.

Potom, čo sme monitor rozobrali (oddelili jeho prednú a zadnú časť), vidíme nasledujúci obrázok:

Ak sú „vnútornosti“ monitora pripevnené k zadnému panelu lepiacou páskou, odlepíme ju a odstránime samotnú matricu s napájacím zdrojom a riadiacou doskou.

Zadný plastový panel zostáva na stole.

Všetko ostatné v rozloženom monitore vyzerá takto:

Takto vyzerá „plnka“ v mojej dlani:

Ukážme si detailný pohľad na panel tlačidiel nastavení, ktoré sa zobrazujú používateľovi.

Teraz musíme odpojiť kontakty spájajúce katódové podsvietenie umiestnené v matici monitora s obvodom meniča zodpovedného za ich zapálenie. Za týmto účelom odstránime hliníkový ochranný kryt a pod ním vidíme konektory:

To isté robíme na opačnej strane ochranného krytu monitora:

Odpojte konektory od meniča monitora k lampám. Pre tých, ktorí majú záujem, samotné katódové lampy vyzerajú takto:

Na jednej strane sú pokryté kovovým plášťom a sú v ňom umiestnené v pároch. Invertor „zapaľuje“ lampy a reguluje intenzitu ich žiaru (riadi jas obrazovky). V dnešnej dobe sa namiesto svietidiel čoraz viac používa LED podsvietenie.

Poradenstvo: ak to nájdete na monitore zrazu obraz je preč, pozrite sa bližšie (ak je to potrebné, zvýraznite obrazovku baterkou). Možno si všimnete slabý (slabý) obraz? Tu sú dve možnosti: buď zlyhala jedna z podsvietených lámp (v tomto prípade menič jednoducho ide „na obranu“ a nedodáva im energiu), pričom zostáva plne funkčný. Druhá možnosť: máme čo do činenia s poruchou samotného invertorového obvodu, ktorý je možné opraviť alebo vymeniť (v prenosných počítačoch sa spravidla uchyľujú k druhej možnosti).

Mimochodom, menič prenosného počítača je spravidla umiestnený pod predným vonkajším rámom matrice obrazovky (v jej strednej a spodnej časti).

Ale odbočíme, pokračujeme v oprave monitora (presnejšie, zatiaľ ho priskrutkujte) 🙂 Po odstránení všetkých spojovacích káblov a prvkov monitor ďalej rozoberáme. Otvárame ako mušličku.

Vo vnútri vidíme ďalší kábel, ktorý spája, chránený ďalším krytom, matricu a podsvietenie monitora s riadiacou doskou. Pásku odlepíme do polovice a pod ňou vidíme plochý konektor s dátovým káblom. Opatrne ho odstránime.

Maticu sme dali samostatne (v tejto oprave nás to nebude zaujímať).

Takto to vyzerá zozadu:

Pri tejto príležitosti vám chcem ukázať rozobratú matricu monitora (nedávno sa ju pokúšali opraviť v práci). Po analýze sa však ukázalo, že to nebude možné opraviť: časť tekutých kryštálov na samotnej matrici vyhorela.

V každom prípade som nemal tak jasne vidieť svoje prsty za hladinou! 🙂

Matrica je pripevnená k rámu, upevňuje a drží všetky jeho časti pohromade pomocou tesne priliehajúcich plastových západiek. Aby ste ich otvorili, budete musieť dôkladne pracovať s plochým skrutkovačom.

Ale pri type opravy monitora vlastnými rukami, ktoré teraz robíme, nás bude zaujímať ďalšia časť dizajnu: riadiaca doska s procesorom a ešte viac - napájanie nášho monitora. Obidve sú uvedené na fotografii nižšie: (foto - klikacie)

Takže na fotografii vyššie vľavo máme dosku procesora a vpravo napájaciu dosku kombinovanú s obvodom meniča. Doska procesora sa často označuje aj ako doska (alebo obvod) scaleru.

Okruh scaleru spracováva signály prichádzajúce z PC. V skutočnosti je scaler multifunkčný mikroobvod, ktorý zahŕňa:

• mikroprocesor
• prijímač (receiver), ktorý prijíma signál a prevádza ho na požadovaný typ dát prenášaných cez digitálne rozhrania na pripojenie PC
• analógovo-digitálny prevodník (ADC), ktorý konvertuje analógové vstupné signály R/G/B a riadi rozlíšenie monitora

V skutočnosti je scaler mikroprocesor optimalizovaný pre úlohu spracovania obrazu.

Ak má monitor frame buffer (RAM), potom sa s ním pracuje aj cez scaler. Na tento účel má mnoho scalerov rozhranie na prácu s dynamickou pamäťou.

Ale my sme - opäť odviedli pozornosť od opravy! Pokračujme! 🙂 Pozrime sa bližšie na kombinovanú dosku napájania monitora. Tu uvidíme taký zaujímavý obrázok:

Ako sme očakávali na úplnom začiatku, pamätáte? Vidíme tri opuchnuté kondenzátory, ktoré je potrebné vymeniť. Ako to urobiť správne, je popísané v tomto článku našej stránky, už sa nebudeme rozptyľovať.

Ako vidíte, jeden z prvkov (kondenzátorov) sa nafúkol nielen zhora, ale aj zdola a časť elektrolytu z neho unikla:

Na výmenu a efektívnu opravu monitora budeme musieť úplne vybrať napájaciu dosku z krytu. Vypneme upevňovacie skrutky, vytiahneme napájací kábel z konektora a vezmeme dosku do rúk.

Tu je fotka jej chrbta:

Chcem hneď povedať, že napájacia doska je často kombinovaná s obvodom meniča na jednej doske plošných spojov. V tomto prípade sa môžeme baviť o combo doske reprezentovanej napájaním monitora (Power Supply) a meničom podsvietenia (Back Light Inverter).

V mojom prípade je to presne ono! Vidíme, že na fotografii nad spodnou časťou dosky (oddelenej červenou čiarou) je v skutočnosti obvod meniča nášho monitora. Stáva sa, že menič je reprezentovaný samostatnou doskou plošných spojov, potom sú v monitore tri samostatné dosky.

Napájanie (horná časť našej dosky plošných spojov) je založené na čipe regulátora FAN7601 PWM a tranzistore s efektom poľa SSS7N60B a menič (jeho spodná časť) je založený na čipe OZL68GN a dvoch tranzistorových zostavách FDS8958A.

Teraz môžeme bezpečne pristúpiť k oprave (výmena kondenzátorov). Môžeme to urobiť pohodlným umiestnením konštrukcie na stôl.

Takto bude vyzerať oblasť, ktorá nás zaujíma, po odstránení chybných prvkov z nej.

Pozrime sa bližšie, akú hodnotu kapacity a napätia potrebujeme na výmenu prvkov spájkovaných z dosky?

Vidíme, že ide o prvok s hodnotením 680 mikrofaradov (mF) a maximálnym napätím 25 voltov (V). Podrobnejšie o týchto pojmoch, ako aj o takej dôležitej veci, ako je dodržiavanie správnej polarity pri spájkovaní, sme s vami hovorili v tomto článku. Tak sa tomu znova nepozastavujme.

Povedzme, že máme dva 680 mF 25V kondenzátory a jeden 400 mF / 25V kondenzátor mimo prevádzky. Keďže naše prvky sú v elektrickom obvode zapojené paralelne, môžeme bez problémov použiť dva 1 000 mF kondenzátory namiesto troch kondenzátorov s celkovou kapacitou (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofaradov), čo celkovo dá to isté (ešte viac ) kapacita.

Takto vyzerajú kondenzátory odstránené z našej monitorovacej dosky:

Pokračujeme v oprave monitora vlastnými rukami a teraz je čas na spájkovanie nových kondenzátorov namiesto odstránených.

Keďže prvky sú naozaj nové, majú dlhé „nohy“. Po prispájkovaní na miesto ich prebytok opatrne odrežte bočnými frézami.

Vo výsledku sme to dostali takto (na objednávku som k dvom kondenzátorom po 1000 mikrofaradoch umiestnil na dosku prídavný prvok s kapacitou 330 mF).

Teraz monitor opatrne a opatrne zmontujeme: upevníme všetky skrutky, zapojíme všetky káble a konektory rovnakým spôsobom a môžeme pristúpiť k medzitestovacej prevádzke našej polozmontovanej konštrukcie!

Poradenstvo: nemá zmysel okamžite zbierať celý monitor späť, pretože ak sa niečo pokazí, budeme musieť všetko rozobrať od úplného začiatku.

Ako vidíte, okamžite sa objavil rámik označujúci absenciu pripojeného dátového kábla.To je v tomto prípade neklamný znak toho, že oprava monitora svojpomocne bola u nás úspešná! 🙂 Predtym pred riesenim problemov na nom nebol vobec ziadny obraz az do zahriatia.

V duchu si potriasajúc si rukami zostavujeme monitor do pôvodného stavu a (pre overenie) ho pripájame s druhým displejom k notebooku. Zapneme prenosný počítač a vidíme, že obraz okamžite „odišiel“ do oboch zdrojov.

Q.E.D! Práve sme si svoj monitor opravili!

Poznámka: Ak chcete zistiť, aké ďalšie typy porúch TFT monitora fungujú, kliknite na tento odkaz.

Na dnes je to všetko. Dúfam, že článok bol pre vás užitočný? Nabudúce sa vidíme na našej stránke 🙂

Cieľ: Zistite, ako opraviť monitor, aké diely je potrebné vymeniť, keď sa monitor pokazí

Skreslenie obrazu v hornej časti obrazovky: čiary sú „vyrazené“, posunuté v malom rozsahu

Porucha sa vyskytuje len pri snímkovej frekvencii 100 Hz pri rozlíšení 1024 x 768 alebo pri frekvencii 120 Hz pri rozlíšení 800 x 600.

Výmena diód a kondenzátorov (1 uF x 50 V) v hradlovom obvode tranzistorov s efektom poľa S-korekcie rastra nepriniesla výsledok. Sledovanie signálov S-korekcie prichádzajúcich z mikrokontroléra a kláves na tranzistoroch s efektom poľa (otváranie-zatváranie) osciloskopom ukázalo, že všetky prvky sú funkčné.

Dôvodom sa ukázalo byť zvýšené zvlnenie napätia 13 V, ktoré generuje napájací zdroj pre ovládač vertikálneho skenovania. Bolo to spôsobené „stratou“ kapacity filtračného elektrolytického kondenzátora v tomto obvode.

Po zapnutí monitor funguje, ale keď sa prepne do pohotovostného režimu (režim úspory energie je zapnutý), neprepne sa späť do prevádzky (keď sa objaví video signál)

Súčasne na prednom paneli bliká zelená LED, napájanie funguje, kolíky mikrokontroléra DPMF & DPMS majú nízky potenciál.

Nefungovala výmena synchroprocesora (TDA 4841), reset čipu (KIA 7042), 12 MHz rezonátora a EEPROM (2408). Výmena mikrokontroléra tento problém vyriešila.

LG T717BKM ALRUEE” (šasi CA-136)

Žiadna synchronizácia linky (pozri obrázok 1). Synchronizácia je dostupná len v režime 1024 x 768 (85 Hz) a v hornej časti obrazovky sa objaví čierny horizontálny pás široký 0,5 cm.Synchronizácia chýba aj pri odpojení signálového kábla. Výmena mikrokontroléra, čipu EEPROM, filtračného kondenzátora v obvode B + nepriniesla žiadny výsledok. Po výmene kondenzátorov C604, C605, C602 (vonkajšie obvody synchroprocesora) bola synchronizácia obnovená.

Samsung SyncMaster 797DF” (podvozok LE 17ISBB/EDC)

Kontrola napájacieho zdroja ukázala, že do regulátora IC601 je privádzané usmernené sieťové napätie, ale na jeho výstupoch nie sú žiadne sekundárne napätia. Po výmene čipu IC601 bol výkon monitora obnovený.

Pomerne často v monitoroch tohto typu zlyhá usmerňovacia dióda v sekundárnom obvode 14 V napájacieho zdroja. V dôsledku toho sa IP ovládač prepne do ochranného režimu a na výstupe jednotky nie sú žiadne sekundárne napätia.

Po zapnutí monitora sa spustí ochrana napájacieho zdroja

Všetky výstupné napätia sú značne podhodnotené (v rámci 2…4 V) a napätie na výstupe 50 V kanála je 10…20 V. PWM tranzistor regulátora B+ Q719 je veľmi horúci.

Spolu s ním sa zahrieva aj filtračný kondenzátor C744 (47 uF x 160 V) Kontrola prvkov tohto uzla odhalila chybnú diódu D710 (UF 4004) - skrat. Po výmene monitor funguje dobre.

Abnormálna veľkosť obrázka vodorovne

Problém bol vyriešený výmenou čipu LM358 (inštalovaného v obvode horizontálnej korekcie veľkosti).

Samsung 959NF” (podvozok AQ19NS)

20-30 minút po zapnutí monitora sa na obrázku zobrazuje posun riadkov, a nie cez celý raster a s rôznymi hodnotami posunu

Pri kontrole filtračného kondenzátora v sieťovom usmerňovači obvod synchronizácie rozmietania so zdrojom napájania ukázal, že je všetko v poriadku. Filtračný kondenzátor C650 (100 uF x 16 V) inštalovaný na výstupe regulátora napätia 5 VIC650 sa ukázal ako chybný.

Podobná závada sa často objavuje aj u Samsung SyncMaster 757nf (šasi AQ17NSBU/EDC).

Samtron 56E (šasi PN15VT7L/EDC)

Po zapnutí sa na sekundu objaví high a spustí sa ochrana

Kontrola prvkov sekundárnych usmerňovačov TDKS ukázala, že všetko je v poriadku.

Ak odpojíte 50 V napäťový obvod od horizontálneho snímania, ochrana nebude fungovať.

Po výmene filtračného kondenzátora C407 (150uF x 63V) začal monitor fungovať.

Obraz je neostrý, zdvojnásobuje sa a chyba sa objavuje aj na obraze OSD a pri vypnutom zdroji video signálu. Po pripojení k počítaču na nejaký čas (asi 5 minút) je obraz normálny, potom začne porucha: najprv sa obraz začne „trhať“ riadok po riadku, potom sa riadky posunú horizontálne voči sebe a „trhnutie“ “zastaví.

Dôvodom sa ukázal byť napäťový filtračný kondenzátor B + C402 (10 uF x 250V). Je inštalovaný na výstupe meniča DC / DC buck na tranzistore Q403.

Monitor nefunguje, LED na prednom paneli bliká (farba svetla je zelená)

Kontrola sekundárnych obvodov ukázala prítomnosť skratu v horizontálnom napájacom obvode. Tranzistor regulátora PWM B + Q719 (porucha) a filtračný kondenzátor C740 (únik) sa ukázali ako chybné.

Keď je monitor zapnutý, LED na prednom paneli sa rozsvieti a po 2-3 sekundách zhasne. Horizontálne skenovanie sa v tomto čase nespustí (žiadne vysoké napätie). Všetky napätia napájacieho zdroja sú normálne, výmena mikrokontroléra a firmvéru EEPROM nepriniesli výsledok

Sledovanie signálov na výstupoch mikrokontroléra ukázalo, že na jednom z pripojovacích vstupov klávesnice K1 je nízky potenciál, hoci nie je stlačené ani jedno tlačidlo (potenciál by mal byť 5 V). Dôvodom bola továrenská chyba: hlava samoreznej skrutky, ktorá upevňuje dosku klávesnice, uzavrela zbernicu K1 so zemou. Po inštalácii dielektrickej podložky začal monitor fungovať

Chýbajúci obrázok. Všetky sekundárne napätia napájacieho zdroja sú normálne, okrem 6,3 V. Výstup tohto kanála je iba 3,8 V a ak vypnete dosku kineskopu, napätie sa vráti do normálu - 6,4 V

Dôvodom chybného kondenzátora C642 (1000 uF x 16 V) je strata kapacity. Po jeho výmene sa objavil obrázok.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

Monitor sa nezapne, indikátor na prednom paneli bliká

Ako otvorený sa ukázal bezpečnostný rezistor R617 (0,47 Ohm) v napäťovom obvode 200 V. Po výmene monitor fungoval, ale zmenšila sa veľkosť horizontálneho rastra. Okrem toho sa objavilo skreslenie vertikálneho rastra (tvar S). Všetky sekundárne napätia PSU boli normálne, vrátane 200 V.

Chybný kondenzátor v dynamickej zaostrovacej jednotke C717 (22 mikrofaradov x 100 V) bol zistený testovaním prvok po prvku. Po jeho výmene sa obraz stal normálnym.

Samsung SyncMaster 750s (podvozok dp17ls)

Obraz je „rozmazaný“. Ak nastavíte potenciometre Screen a Focus na TDKS, teda bežnú reakciu, jas a zaostrenie sa menia nezávisle. Napájacie napätie je normálne. Firmvér EEPROM neurobil nič.

Niekedy sa to stane, ak pri oprave zamiešate vodiče, cez ktoré sa na dosku kineskopu privádzajú zaostrovacie napätia F1 a F2, ale nie v tomto prípade. Po prehodení týchto drôtov sa obraz trochu vyjasnil, no stále to nie je normálne. Ukázalo sa, že vodiče F1 a F2 nie sú prispájkované k panelu kineskopu, ale sú upevnené pomocou pružinových kontaktov. Po rozobratí a vyčistení týchto kontaktov (boli tam stopy korózie) sa obraz vrátil do normálu.

Horizontálna veľkosť nie je nastaviteľná

Nastavovací signál je privádzaný z mikrokontroléra do bázy tranzistora Q714, ale chýba na kolektore. Kontrola prvku po prvku odhalila chybný tranzistor Q707 v obvode S-korekcie. Ako chybná sa ukázala aj dióda v obvode brány tohto tranzistora D707. Po výmene týchto prvkov sa horizontálna veľkosť začala regulovať.

Oprava monitora svojpomocne:

1. Prvá fáza: Otvorenie monitora a počiatočná kontrola vnútorných komponentov.

V prvom rade je potrebné odpojiť všetky káble od monitora. Pri niektorých modeloch monitorov má signálový kábel trvalé externé pripojenie k monitoru.

Pre väčšinu LCD monitorov sa puzdro skladá z predného rámu a zadného krytu, ktorý často slúži ako základ celej konštrukcie. Treba poznamenať, že neexistuje jedno odporúčanie pre všetky návrhy a každý výrobca má svoje vlastné charakteristiky, ktoré sú jedinečné pre určité modely.

Pred začatím otvárania je potrebné sa postarať o rovný povrch (napríklad stôl) a mäkký materiál, ktorý rovný povrch prekryje a zabráni poškriabaniu LCD matrice. Je tiež potrebné zorganizovať dostatočné osvetlenie pracoviska.Aby ste mohli monitor rozobrať, budete musieť oddeliť držiak stojana od puzdra odskrutkovaním montážnych skrutiek alebo samorezných skrutiek. Budete potrebovať krížové skrutkovače typu PH1, PH2 a pre zariadenia niektorých výrobcov možno typy v tvare šesťcípej hviezdičky. Je vhodné použiť univerzálny držiak bitov so sadou vymeniteľných bitov rôznych veľkostí a typov.

Po odskrutkovaní a odstránení závitových spojovacích prvkov je vhodné zapamätať si, ktorý spojovací prvok bol zaskrutkovaný do ktorého otvoru. Ďalším krokom je oddelenie predného rámu od zadného krytu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať skutočnosti, že v mnohých prevedeniach je predný rám pripevnený k zadnému krytu pomocou plastových západiek. V tejto fáze neodporúčame používať štrbinový skrutkovač, kuchynský nôž a iné nevhodné predmety, aby sa predišlo deformácii puzdra, vzniku ryhovania a triesok. Neodporúčame používať nadmernú silu, ak sa predný rám „nepožičiava“ na oddelenie. Neopatrný pohyb a nadmerná, nesprávne smerovaná sila môžu spôsobiť neopraviteľné poškodenie západiek, čo následne povedie k neprirodzeným medzerám a zmene vzhľadu vášho zariadenia.

Po oddelení predného rámu je potrebné odpojiť konektory vysokonapäťových vodičov na doske meniča, ktoré vedú k LCD panelu. Neodporúčame ťahať za vodiče, aby nedošlo k pretrhnutiu vodičov, ale odstraňovať vysokonapäťové spojky vodičov pomocou špeciálnej pinzety.

LCD monitor má štyri hlavné komponenty:

Napájací zdroj, ktorý napája jednotku spracovania signálu, LCD modul a vysokonapäťové prevodníky (invertory)

Uzol vysokonapäťových meničov napätia (invertorov) na napájanie CCFL podsvietených lámp.

Jednotka spracovania signálu. V multimediálnych monitoroch je jednotka na spracovanie signálu oveľa zložitejšia a obsahuje väčší počet prvkov.

LCD modul. Zariadenie LCD modulu je popísané v článku "Ako funguje LCD modul monitora"

Pred začatím hľadania príčiny poruchy by sa mala vykonať počiatočná kontrola uzlov, aby sa identifikovali prvky so zmeneným tvarom, ako aj stmavnutie na doskách, čo naznačuje zahrievanie komponentov. Ak sa komponent zahrieva, kým materiál dosky pod ním nezhnedne, môže to znamenať poruchu komponentu alebo poruchu v obvode, do ktorého komponent patrí.

2. Druhá etapa: Určenie príčiny poruchy

Na určenie príčiny poruchy budete potrebovať schému zariadenia (alebo servisnú príručku), multimeter s funkciami kontinuity, meranie jednosmerného a striedavého napätia, meranie kapacity kondenzátora, ako aj osciloskop (môže byť potrebný digitálny osciloskop s pamäťou na diagnostiku jednotky spracovania signálu)

3. Tretí krok: Výmena chybných komponentov

Na výmenu chybných komponentov môže byť potrebná spájkovacia stanica s riadenou teplotou a na výmenu komponentov zostavy na spracovanie signálu môže byť potrebná špeciálna spájkovacia stanica s horúcim vzduchom. Upozorňujeme, že niektoré mikroobvody sú citlivé na nadmerné teplo a pri prehriatí môžu zlyhať. Tiež by nemalo byť povolené prehrievanie podložiek a dráh, pretože nadmerné zahrievanie môže viesť k delaminácii a zlomeniu vodiča na doske plošných spojov.V prípade poruchy mikroobvodov v balíkoch BGA a FBGA môže byť potrebné infračervené spájkovacie zariadenie s vhodnou sadou šablón, ako aj špeciálne tavidlo.

4. Štvrtá etapa: Testovanie po oprave

Po výmene chybných komponentov je povinným krokom testovanie po oprave. Testovacia fáza bude vyžadovať elektronický teplomer, jednosmerný voltmeter, ampérmeter a zdroj testovacieho signálu. Minimálny čas na testovanie vynoveného monitora je podľa štatistík z praxe minimálne 12 hodín. V prípadoch odstraňovania problémov, ktoré sa prejavujú zahrievaním alebo sú nesystematické, by sa mal čas testovania predĺžiť na 20-30 hodín. Testovanie by malo prebiehať pod neustálym dohľadom špecialistu.

5. Piata etapa: Montáž monitora

Montáž monitora by mala prebiehať v opačnom poradí ako pri otváraní. Osobitná pozornosť by sa mala venovať skrutkovacej sile a dĺžke zaskrutkovaných skrutiek a samorezných skrutiek. Ak sa skrutka alebo samorezná skrutka ukáže byť dlhšia, existuje riziko poškodenia prvkov tela a LCD panela.

V rámci jedného článku nie je možné opísať všetky možné konštrukčné prvky a metódy obnovy monitorov a v každom konkrétnom prípade je cesta k nájdeniu príčiny poruchy jedinečná. Inžinier s dlhoročnými praktickými skúsenosťami si niekedy musí namáhať hlavu, aby pochopil dizajn a návrh obvodu.

záver: V rámci praktickej práce som si preštudoval teoretický materiál, naučil som sa opraviť monitor a naučil som sa, aké diely vymeniť, keď sa monitor pokazí, ako opraviť monitor vlastnými rukami.

Stalo sa, že raz obrazovka monitora Samsung 740N, ktorý mi verne slúžil takmer 11 rokov, zrazu zhasla takmer okamžite po zapnutí. Ďalšie pokusy o zapnutie a vypnutie neboli úspešné, pretože podľa signálov zo zvukovej karty sa operačný systém úspešne načítal, bolo jasné, že problém je v monitore. Samozrejme, rádioamatér nemôže jednoducho vyhodiť staré elektronické zariadenie bez toho, aby sa ho pokúsil opraviť, alebo, dobre, rozobrať pokazené zariadenie na náhradné diely, ako to bude.

Zbežné vyhľadávanie [1-6] ukázalo, že najčastejším problémom monitorov tohto typu je porucha elektrolytických kondenzátorov v napájacom zdroji. Všeobecne platí, že takúto opravu zvládne aj ten najzačiatočnejší rádioamatér, takže si vystačíte s nákupom niekoľkých rádiových komponentov na mieste, kde ste monitor zakúpili, čo je o niekoľko rádov lacnejšie, samozrejme, váš vlastný čas. sa neberie do úvahy. Ale aby ste mohli niečo opraviť, musíte sa najprv dostať do monitora, urobiť to opatrne, bez škvŕn na puzdre, čo je možno najťažšia časť opravy. Najprv musíte monitor položiť obrazovkou dole, aby sa nepoškodil povrch obrazovky, potom odskrutkujte skrutky držiace stojan.

Zadný kryt monitora držia západky umiestnené po obvode tela monitora. Ak chcete otvoriť západky v medzere medzi rámom obrazovky a zadným krytom, musíte vložiť silný tenký predmet, napríklad nepotrebnú plastovú kartu alebo kovové pravítko, a potom postupne a pomaly uvoľniť všetky západky držiace kryt. Pod zadným krytom máme takúto podívanú. Na ďalšej fotografii je odstránený aj kryt, ktorý kryje napájacie konektory podsvietenia.

Je potrebné poznamenať, že kovový kryt viditeľný na fotografii vyššie, ku ktorému je pripevnená väčšina konštrukčných prvkov, je upevnený v požadovanej polohe pomocou zadného krytu a nie je pripevnený ničím iným. Pred ďalšou demontážou monitora je potrebné dôkladne zdokumentovať zapojenie všetkých vnútorných konektorov. Je pravda, že skutočná šanca pomýliť si konektory existuje len pri napájacích konektoroch podsvietenia.

Pre každý prípad opravíme polohu zostávajúcich konektorov.

Teraz môžete zo samotnej obrazovky odstrániť kryt s doskami plošných spojov pripevnenými v ňom.

Potom odstráňte dosku napájacieho zdroja.

Ako sa dalo očakávať, na doske sú viditeľné tri neúspešné elektrolytické kondenzátory.

Nakoniec odpojíme napájaciu dosku a odstránime ochrannú fóliu, ktorá kryje dosku zo strany tlačených vodičov, túto fóliu držia 3 plastové spony.

Okrem evidentne zlyhaných kondenzátorov množstvo recenzovaných zdrojov odporúča nahradiť kondenzátor C107 na preventívne účely.

Tento rádiový komponent bol nahradený kondenzátorom 47uF x 250V.

Ako uvádzajú recenzované zdroje, poistka F301 zlyhá spolu s kondenzátormi. Na fotke ide o zelený rádiový komponent, ktorý je viditeľný pri napuchnutých elektrolytických kondenzátoroch.

Z dosky odstránime podozrivé a zjavne poškodené rádiové komponenty. Hlavní vinníci toho, že autor týchto riadkov zostal 9. mája 2017 bez počítača.

Namiesto zlyhaných rádiových komponentov inštalujeme podobné kondenzátory. Poistka 3A je nahradená poistkou 3,15A s spájkovacími kolíkmi.

Po zložení bol výkon monitora plne obnovený, po troch týždňoch intenzívneho používania neboli zaznamenané žiadne odchýlky v práci. Autorom materiálu je Denev.

Čo robiť, ak sa monitor prestane zapínať, pozrite si hlavnú triedu s fotografiami krok za krokom o tom, ako ho môžete opraviť sami.

Často sa stáva, že monitor, ktorý verne pracoval niekoľko rokov, sa zrazu odmietne zapnúť, hoci jeho zelený LED indikátor naďalej bliká.

Jeden z možných dôvodov tohto javu, ktorý zvládne aj začínajúci rádioamatér, odhalí táto majstrovská trieda.

Oprava LCD monitora SAMSUNG SyncMaster 540N bude popísaná tu, aj keď za posledných pár mesiacov sa mi do rúk dostalo 5 monitorov s podobnou poruchou - SAMSUNG SyncMaster s uhlopriečkami 15 a 17 palcov, Acer - 17 palcov.

Napriek rozdielom v dizajne a rôznym výrobcom je princíp fungovania napájacích zdrojov spoločný pre všetky a niektoré ich časti sú vzájomne zameniteľné.

Po odstránení káblov pokračujeme v demontáži monitora.

Odskrutkujte skrutky zaisťujúce stojan pomocou kučeravého skrutkovača a vyberte ho.

Stojan sa odstráni, vezmeme pomerne silný nôž - vhodný je aj zatvárací nôž so silnou a nepružnou čepeľou.

Monitor otočíme hore nohami, čepeľ noža zasunieme do štrbiny medzi telo monitora a predný kryt – vždy z nejakého uhla, nie zo stredu.

Pomalým odtláčaním častí tela nožom sa pomaly pohybujeme smerom k stredu a potom k opačnému rohu; potom túto operáciu zopakujeme s bočnými okrajmi monitora.

Opatrne zdvihneme puzdro, otočíme ho - a je úplne oddelené od predného rámu, na ktorom zostáva všetka elektronika, uzavretá v kovovej obrazovke.

Odstránime uzamykaciu dosku, upevnenú vyrazenými západkami.

Vytiahneme konektory na jednej strane.

. a na druhej strane. Opatrne odtrhnite lepiacu pásku, ktorá pripevňuje drôt ku kovovej základni.

Odstránime kovovú základňu, v ktorej je umiestnený napájací zdroj monitora.

Väčší blok pokrytý priesvitnou izolačnou doskou a upevnený tromi skrutkami je napájací zdroj.

Odskrutkujeme skrutky, vyberieme konektor s drôtmi a.

. odstrániť bp. Kliknutím na fotografiu sa nám zobrazia tri opuchnuté elektrolytické kondenzátory (sú zvýraznené červenými krúžkami) - to je dôvod súčasného „neschopného“ stavu monitora.

Tieto časti sú navyše umiestnené vo výstupnej, nízkonapäťovej časti zdroja ako výkonové filtre, čo znamená, že pravdepodobnosť výpadku hlavnej časti zdroja je veľmi malá.

Spájkujeme chybné diely a pozeráme sa na nápisy na ich puzdrách.

Takže vinníkmi všetkých našich problémov sú kondenzátory s kapacitou 330 a 820 mikrofaradov s prevádzkovým napätím 25 V a 1200 mikrofaradov pre 10 V.

Vyberieme podobnú náhradu (je možné s mierne vyšším prevádzkovým napätím - ak to rozmery dovoľujú) a namontujeme namiesto chybných.

Po umiestnení okraja dosky plošných spojov do špeciálnych drážok vo vodiacich lištách ju vložte na miesto a pripevnite skrutkami.

Ďalej zostavíme monitor v opačnom poradí, pričom nezabudneme kontrolovať vodiče častejšie - aby sme ich náhodou niekde nepreniesli.

Inštalujeme puzdro na miesto - je to aj zadný kryt monitora. Ak bolo jeho odstránenie dosť zdĺhavé, teraz stačí niekoľko stlačení rúk na okraje monitora – a puzdro je zmontované takmer okamžite.

Upevňujeme stojan - a môžeme predpokladať, že oprava monitora počítača vlastnými rukami je dokončená a môžeme začať testovať naše zariadenie.

Monitor pripojíme káblom k počítaču alebo notebooku, napájame – a užívame si výsledok práce vlastných rúk.

V 21. storočí si už nevieme predstaviť svoj život bez osobného počítača. Je pre nás pomocníkom v práci, zariadením na relaxáciu a prostriedkom komunikácie. Keď sa ale tento „zázračný“ aparát pokazí, máme prvú a zdanlivo správnu myšlienku – obrátiť sa na odborníka. Ale nie vždy sa s tým musíte ponáhľať.

Skúste problém vyriešiť najskôr sami. V niektorých prípadoch je to úplne možné.

A ktoré, teraz pochopíme.

Pri tejto poruche by ste mali najskôr skontrolovať napájací kábel, ktorý sa pripája k systémovej jednotke. Musíte sa uistiť, že pevne zapadá do zásuvky systémovej jednotky a zásuvky.

Neporušenosť kábla je možné skontrolovať jeho výmenou za iný. Napríklad odobratie drôtu z monitora.

Ak tieto operácie nepomohli. Otvorte bočný panel systémovej jednotky a skontrolujte, či svietia indikátory napätia na základnej doske. Ak nesvieti, potom je s najväčšou pravdepodobnosťou chybný napájací zdroj. Vymeňte ju.

Ak však výmena napájacieho zdroja nepomohla vyriešiť problém, je čas kontaktovať majstra.

Najprv sa uistite, že tlačidlo napájania svieti. Ak nie, skontrolujte napájací kábel analogicky s kontrolou v systémovej jednotke.

Ak svieti tlačidlo „Napájanie“ a na obrazovke sa nezobrazuje obraz, možnou poruchou môže byť porucha grafickej karty. Je veľmi jednoduché uistiť sa, že grafická karta je chybná. Je potrebné odpojiť signálový kábel od grafickej karty a pripojiť ho k vstupu integrovanej grafickej karty, ktorá je zvyčajne zabudovaná na základnej doske. Ak sa po tejto operácii objaví obraz, vymeňte grafickú kartu. V opačnom prípade kontaktujte špecialistu.

Hlavným dôvodom tejto práce je prehrievanie procesora alebo zanesené registre. K prehrievaniu procesora najčastejšie dochádza v dôsledku prašnosti prvkov základnej dosky. Preto je potrebné otvoriť bočný panel systémovej jednotky a dobre vyčistiť všetky prvky od prachu, najmä chladiace ventilátory.

Registre sa čistia pomocou programu CCleaner akejkoľvek verzie. Stiahnite si, nainštalujte ruskú verziu a podľa pokynov vyčistite registre.

Tu sú takmer všetky poruchy, ktoré je možné opraviť bez pomoci špecialistu.

Nikdy však nie je neskoro naučiť sa a „liečiť“ počítač svojpomocne. Preštudujte si to a ušetrí vám to veľa času a peňazí.

Teraz má takmer každá domácnosť osobný počítač. Každý používateľ môže opraviť počítač sám, vlastnými rukami.

Technika je celkom spoľahlivá, najmä v zručných rukách. Taktiež spoľahlivosť, alebo lepšie povedané životnosť, mu pridá prepäťová ochrana alebo UPS (neprerušiteľný zdroj napájania), pretože pre nikoho nie je tajomstvom, že napätie v elektrickej sieti periodicky poskakuje.

Tento jav je spojený s rôznymi faktormi, poruchami v samotnej sieti alebo transformátorovej skrinke, zahrnutím troch varných kanvíc, dvoch sušičov vlasov a niekoľkých ohrievačov do jednej zásuvky, silný vietor hrá s drôtmi, dobre atď.A niektoré prvky počítača sa obávajú nielen skoku v sieti, ale jednoducho statickej elektriny ľudskej kože. Takže predtým, ako vylezieme do počítača, nechytíme sa za hlavu, ale položíme ruky na batériu, po ktorej sa pustíme do opravy počítača vlastnými rukami, takpovediac, zatvoríme.

Prvým problémom je teda to, že sa počítač nezapne. Prvá vec, ktorú zvyčajne urobíme, je zistiť, či je pripojený k sieti, a potom stlačíme tlačidlo ešte desaťkrát. Ak to nepomôže, nastane panika. Nemali by ste panikáriť, skontrolujte, či je v dome elektrina. Ak áno, môže ísť o viacero porúch. Najčastejším problémom je chybný zdroj napájania.

Sama o sebe vyzerá ako krabica s ventilátorom vo vnútri. Môžete to zistiť pripojením iného zdroja napájania k počítaču. Ale málokto ho má. Taktiež môžete po odpojení počítača od siete odpojiť napájanie zo základnej dosky (široký konektor, častejšie biely, nezabudnite na druhý menší konektor). Keď sú všetky káble odpojené, teraz znova pripojíme počítač k sieti. Na širokom konektore napájacieho zdroja musíme uzavrieť dva kontakty: zelený a čierny (akýkoľvek čierny). Ak sa nespustí, ideme do obchodu po nový.

Široký napájací konektor

Veľmi zriedkavo môže príčina spočívať v poruche tlačidla napájania. To sa dá tiež ľahko overiť. Na základnej doske nájdeme dva piny, kde je pri nich napísané PWD SW.

Napájacie zástrčky na základnej doske

Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je sledovať drôt z tlačidla. Odstránime konektor na pripojenie tlačidla a zatvoríme ho skrutkovačom. Ak to nezačne, tak to nie je o nej. Opäť ide o mimoriadne zriedkavý jav a s najväčšou pravdepodobnosťou je dôvodom napájanie. Koniec koncov, aj chybná základná doska sa zapne, dokonca aj na sekundu, ale chladiace ventilátory začnú fungovať.

Mimochodom, práve chladiace ventilátory sú hlavnými vinníkmi obrovského množstva prachu vo vnútri počítačovej skrine. Akákoľvek elektronika sa bojí prachu. Obzvlášť ťažké. Preto pravidelne čistite a čistite počítač. Môžete to urobiť s plechovkou stlačeného vzduchu, vysávačom, akvarelovým štetcom nám v tejto veci veľmi pomôže, priznám sa, najradšej mám líšku.

Druhým problémom je, že sa zapne a okamžite vypne. Vo svojej praxi som sa s tým stretol niekoľkokrát. Buď je chybná základná doska alebo procesor. Poďme pekne po poriadku. Na základnej doske je veľa kondenzátorov, ktoré usmerňujú napätie. V dôsledku prehriatia časom strácajú svoju kapacitu a zlyhávajú. Dbajte preto na to, aby sa počítač neprehrieval. Ale neponáhľajte sa vyhodiť základnú dosku. Základná doska z prehriatia postupne zlyhá. Toto je sprevádzané zamrznutím počítača, veľmi často, s rovnakou „modrou obrazovkou smrti“. Takže „matka“ nebude zakrytá hneď, ale pár mesiacov pred tým vám pohladí nervy.

Procesor a nanášanie tepelnej pasty naň

Ak sa to stalo spontánne.

S najväčšou pravdepodobnosťou je na vine procesor, respektíve jeho nedostatočné chladenie. A dokonca existuje možnosť, že je neporušený. Čo robíme? Nezabudnite položiť ruky na batériu. Odpojíme počítač od siete. Odstráňte kryt puzdra. Musíme sa dostať k procesoru. Nachádza sa pod najväčším chladičom, ktorý sa zase nachádza pod najväčším ventilátorom (vo všeobecnosti je správne nazývať takýto ventilátor v počítači „chladič“) na základnej doske. Môžete vidieť, že z chladiča ide drôt, alebo skôr tri drôty zvyčajne omotané. Odpájame ich. Teraz sa zaväzujeme odstrániť chladič s chladičom. S uchopením skrutkovača sa neponáhľame. Takmer na všetkých moderných základných doskách sú moderné radiátory namontované pomocou svoriek a odstránené / inštalované ručne.

Možno sa budete musieť pohrať. Hlavne nevyvíjajte silu celou váhou ruky alebo tela. Len opatrne a len prstami. Po odstránení tejto „štruktúry“ vidíme malú kovovú (na moderných počítačoch) krabicu.Veko sa otvára zdvihnutím kovovej úchytky. Otvorili sme veko a veľmi opatrne sme vybrali procesor. To, že zhorel, neuvidíte, pokiaľ ho nehodíte do ohňa. Najprv sa pozrite na miesto, kde bol nainštalovaný procesor. Existuje veľa, veľa malých labiek. Pozorne sa pozrite, či jeden alebo viac nie je ohnutých. Ak je ohnutá, zadržte dych, môžete to skúsiť narovnať ihlou, ale neradím. Tento postup nechávame na poslednú možnosť. Ďalej potrebujeme teplovodivú pastu. Môžete si ho kúpiť v obchode s počítačmi. Teplovodivá pasta pomáha odvádzať teplo z procesora do chladiča. Koniec koncov, ak je medzi rovinami ich povrchov čo i len najmenší uhol, potom existuje medzera. Tepelná pasta, ako by ste mohli hádať, eliminuje túto medzeru.

Extrúzia tepelnej pasty na procesor

Musíte ho naniesť na procesor, po vyčistení od starého, vysušeného. Po nainštalovaní procesora na jeho správne miesto nainštalujeme chladič s chladičom na miesto. Pripojíme chladič. Zapneme počítač. Ak je všetko rovnaké, s najväčšou pravdepodobnosťou bude potrebné vymeniť procesor. Teplovodivú pastu určite naneste aj na nový procesor.

Tretí prípad. Počítač sa zapne a zapípa, ďalej sa nespustí a dokonca ani nezapne monitor. A všetci sme zvyknutí na jedno krátke pípnutie pri každom zapnutí. To signalizuje, že počiatočný test je dokončený a všetky komponenty sú v poriadku. Ale keď zapípa niečo ako melódia, je to už signál o poruche komponentu. Sada týchto melódií je celkom slušná, významy jednotlivých melódií závisia od spoločnosti a modelu vášho BIOSu. Dá sa to zistiť nájdením čipu BIOS na základnej doske.

Čip AMIBIOS BIOS

Ak je na ňom napísané AMI, tak sa pozrieme na tabuľku nižšie, ak Award, tak sa pozrieme na druhú tabuľku ešte nižšie a ak nie oboje, choď za kamarátom, susedom, zapni počítač a choď na Google: electricsci .com/35/wp -content/uploads/ext/1717. Vyhľadajte podľa názvu svojho BOIS.

Tento jav je spomenutý vyššie v tomto článku. Môže to byť spôsobené prehriatím základnej dosky. Ale nielen to môže spôsobiť. Prehriatie grafickej karty tiež vedie k modrej obrazovke. Mali by ste sledovať stav chladiča grafického adaptéra. A ako už bolo povedané, v letných horúčavách by ste nemali hrať hry náročné na zdroje. Ale sám o sebe je tento jav spojený so smrteľnou chybou v jadre operačného systému. Keď sa akýkoľvek program alebo ovládač spustený v jadre pokúsi vykonať neplatný príkaz, vyskytne sa táto chyba. Jediným spôsobom je reštart.

Prípad piaty. Počítač hučí „ako traktor“. Môže za to chladiaci systém, konkrétne chladiče (ventilátory). Plastové tesnenie v ložisku chladiča sa časom opotrebuje, zanesie sa prachom. To spôsobuje, že vibruje a bzučí. Najjednoduchší spôsob, ako tento problém vyriešiť, je zistiť, ktorý chladič bzučí, a nahradiť ho novým. Vo všeobecnosti je veľmi ľahké ho odhaliť. Chladič v napájacom zdroji takmer nikdy nebzučí. Chladič na grafickej karte a chladič na procesore môžu bzučať. Prezradím ti malé tajomstvo. Sú chladiče, ktoré sa dajú rozobrať a sú také, ktoré nie. Ak sa rozhodne o odstránení bzučania, potom starý chladič už nie je škoda. Odstránime ho z chladiča, preto ho musíme otočiť skrutkovačom. Potrebujete malý kríž. Takže tu je na stole pred nami.

Miesto, kde drôty vychádzajú, je zvyčajne pokryté lepiacou páskou. Zoberme si tento film a pozrime sa. Ak to vieme rozobrať, tak to rozoberieme. Zástrčku je možné odstrániť pomocou malého plochého skrutkovača. Ďalej voľne vyberieme os s okvetnými lístkami z tela chladiča. Určite uvidíte špinavý biely kus plastu - to je zvyšok tesnenia. Osu a tam, kde sa vkladá, je potrebné vyčistiť zápalkou, vatou, kolínskou. Výroba nového tesnenia nie je náročná. Vezmite kancelársky nôž, nájdite nepotrebné jadro z héliového pera a opatrne odrežte tenký krúžok. Toto bude nové tesnenie. Ako mazivo - aspoň slnečnicový olej.Nasadili sme nápravu, upevnite toto puzdro zátkou. A voilá, chladič beží ticho ako nový.

Prípad šiesty. Počítač sa zapne, systém sa spustí (ale veľmi pomaly). Zdá sa, že všetko funguje, ale opäť sa takmer na minútu otvorí priečinok Moje dokumenty. Atď. Typická porucha pevného disku. Pevný disk sa veľmi bojí prachu. Skúste to dobre vyfúknuť. Neobťažujte sa to rozoberať. Musí byť zapečatené. Ak to nefunguje, pravdepodobne si budete musieť kúpiť nový. Ak už takáto situácia nastala, je lepšie s kúpou neváhať. Každú chvíľu sa môže konečne vzdať. Výsledkom je nenapraviteľná strata vašich údajov. Tu by som chcel povedať, že záložná kópia vašich údajov je poistkou, aby ste ich nestratili. Kúpte si externý pevný disk, ktorý sa pripája k počítaču cez USB.

Fotografie a iné osobné súbory, ktoré sú vám drahé, je najlepšie uložiť na optický disk. Pri správnom skladovaní, teda v krabici na poličke, je to najspoľahlivejší spôsob. Dovoľte mi uviesť niekoľko príkladov z mojej osobnej skúsenosti. Mal som 8 GB USB flash disk. Bolo tam množstvo dokumentov, všelijakých programov a iných drobností. Kamarát požiadal o zrušenie antivírusu. Stáva sa, že port USB vydáva nesprávne napätie. Na vine je chybná základná doska. Práve v takomto USB porte bol môj flash disk predurčený potešiť. Len to okamžite vyhorelo. Vaše dáta vám nikto nevráti, no program či preinštalovanie operačného systému je otázkou maximálne pätnástich minút.

Rád by som vám dal niekoľko všeobecných tipov na obsluhu osobného počítača.

Deformovaný disk Lizer

A v najlepšom prípade k strašne zdĺhavému procesu rozoberania mechaniky, jej čistenia od úlomkov disku a zloženia. Ide o jednoduchý postup, no nie každý ho zvládne. Oprava počítača vlastnými rukami si predsa vyžaduje určité znalosti a zručnosti.

Keď sa niečo pokazí a po prečítaní tohto článku si myslím, že to môžete určiť sami, keď idete do obchodu na výmenu, nezabudnite si so sebou vziať poškodené zariadenie. To je dôležité najmä pre ľudí dostatočne vzdialených od technológií. Skutočne, v našej dobe vám predá čokoľvek bez výčitiek svedomia. Je nepravdepodobné, že sa budú starať o to, akú RAM potrebujete (vhodnú pre vašu základnú dosku). S úsmevom na perách a so slovami „Vezmi si to! Toto je najnovšia RAM. Radšej ešte nevynájdené! “, Predajú vám to najnovšie, najdrahšie a najnepotrebnejšie pre váš počítač.

Na záver poviem, že som mal opakovane príležitosť opraviť počítače vlastnými rukami. Priatelia a známi pomerne často riešia túto otázku. Prebrali sme všetky hlavné body. Opravovať ostatné chyby nemá zmysel. To, čo je v počítači pokazené, sa bez špeciálneho vzdelania a vybavenia nedá jednoznačne opraviť. Nič netrvá večne, všetky komponenty počítača majú svoj vlastný zdroj. Mimochodom, pre väčšinu sa tento zdroj nevyčerpá ani v čase, keď budú úplne morálne zastarané. Mám starý počítač, má vyše trinásť rokov. Za tento čas sa v ňom menili len chladiče, bolestivo hlasno bzučalo. Kedysi to bola drahá a veľmi slušná kúpa, no dnes, po toľkých rokoch, má väčšina z nás mobilné telefóny, ktoré majú mnohonásobne väčší výkon ako ten počítač.

Bol by som veľmi vďačný, keby ste tento článok zdieľali so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach a blogoch, bude skvelé, ak pomôžete môjmu blogu rásť: