Oprava multimetra mastech my68 svojpomocne

Pri opravách elektroniky je potrebné vykonať veľké množstvo meraní rôznymi digitálnymi prístrojmi. Toto je osciloskop a merač ESR a to, čo sa používa najčastejšie a bez ktorého sa nezaobíde žiadna oprava: samozrejme digitálny multimeter. Niekedy sa však stáva, že nástroje samotné potrebujú pomoc, a to ani nie tak z neskúsenosti, zbrklosti alebo neopatrnosti majstra, ako z nešťastnej náhody, aká sa nedávno stala mne.

Multimeter série DT - Vzhľad

Bolo to takto: po výmene pokazeného tranzistora s efektom poľa počas opravy napájacieho zdroja LCD televízora televízor nefungoval. Vznikol nápad, ktorý však mal prísť ešte skôr, v štádiu diagnostiky, no v zhone nebolo možné skontrolovať PWM ovládač aspoň na nízky odpor alebo skrat medzi nohami. Vybratie dosky trvalo dlho, mikroobvod bol v našom balení DIP-8 a nebolo ťažké zazvoniť jeho nohami na skrat ani na vrchu dosky.

400 voltový elektrolytický kondenzátor

Odpojím televízor od siete, počkám štandardné 3 minúty na vybitie nádobiek vo filtri, tých veľmi veľkých sudov, 200-400 Voltových elektrolytických kondenzátorov, ktoré každý videl pri rozoberaní spínaného zdroja.

Dotknem sa sond multimetra v zvukovom režime nôh PWM ovládača - zrazu sa ozve pípnutie, odoberiem sondy, aby sa prezvonili zvyšné nohy, signál znie ďalšie 2 sekundy. Myslím, že to je všetko: 2 odpory opäť vyhoreli, jeden v obvode na meranie odporu v režime 2 kOhm, pri 900 Ohmoch, druhý pri 1,5 - 2 kOhm, čo je s najväčšou pravdepodobnosťou v ochranných obvodoch ADC. Už predtým som sa s takouto nepríjemnosťou stretol, v minulosti mi akurát známy popálil tester, takže som sa nerozčuľoval - išiel som do rádia pre dva odpory v SMD balení 0805 a 0603, po rubeľ, a spájkoval ich.

Hľadanie informácií o opravách multimetrov na rôznych zdrojoch naraz poskytlo niekoľko typických obvodov, na základe ktorých bola postavená väčšina modelov lacných multimetrov. Problém bol v tom, že označenia na doskách sa nezhodovali s označeniami na nájdených obvodoch.

Spálené odpory na doske multimetra

Mal som však šťastie, na jednom z fór osoba podrobne opísala podobnú situáciu, poruchu multimetra pri meraní s prítomnosťou napätia v obvode v režime zvukovej voľby. Ak neboli problémy s 900 ohmovým odporom, na doske bolo reťazovo zapojených niekoľko odporov a bolo ľahké ho nájsť. Navyše z nejakého dôvodu nesčernel, ako sa to bežne stáva pri spaľovaní, a človek si mohol prečítať označenie a skúsiť zmerať jeho odpor. Keďže multimeter má presné odpory, ktoré majú vo svojom označení 4 číslice, je lepšie, ak je to možné, zmeniť odpory na presne rovnaké.

V našom obchode s rádiami neboli žiadne presné odpory a zobral som obyčajný 910 ohmový odpor. Ako ukázala prax, chyba pri takejto výmene bude celkom zanedbateľná, pretože rozdiel medzi týmito odpormi, 900 a 910 ohmov, je iba 1%. Zložitejšie bolo určiť hodnotu druhého odporu - z jeho záverov boli stopy k dvom prechodovým kontaktom, s metalizáciou, na zadnej strane dosky, k spínaču.

Miesto na spájkovanie termistora

Ale opäť som mal šťastie: na doske zostali dva otvory spojené cestami paralelne s vývodmi odporu a podpísali RTS1, potom bolo všetko jasné. Termistor (RTS1), ako poznáme zo spínaných zdrojov, je spájkovaný za účelom obmedzenia prúdov cez diódy diódového mostíka pri zapnutí spínaného zdroja.

Pretože elektrolytické kondenzátory, tie veľmi veľké sudy 200-400 voltov sa v momente zapnutia napájania a prvých zlomkoch sekundy na začiatku nabíjania správajú takmer ako skrat - to spôsobuje veľké prúdy cez mostík diódy, v dôsledku čoho môže dôjsť k vyhoreniu mostíka.

Termistor, zjednodušene povedané, v normálnom režime, s tokom malých prúdov zodpovedajúcich režimu činnosti zariadenia, má nízky odpor. Pri prudkom viacnásobnom náraste prúdu sa prudko zvyšuje aj odpor termistora, čo podľa Ohmovho zákona, ako vieme, spôsobuje pokles prúdu v obvodovej časti.

Rezistor 2 kOhm v schéme

Pri oprave obvodu pravdepodobne zmeníme na odpor 1,5 kOhm, odpor uvedený na obvode s nominálnou hodnotou 2 kOhm, ako písali na zdroji, z ktorého som prevzal informácie, pri prvej oprave je jeho hodnota nie je kritické a napriek tomu sa odporúča nastaviť na 1,5 kOhm.

Pokračujeme ďalej. Po nabití kondenzátorov a znížení prúdu v obvode termistor zníži svoj odpor a zariadenie pracuje v normálnom režime.

Rezistor 900 ohm ohmov v schéme

Aký je účel inštalácie termistora namiesto tohto odporu do drahých multimetrov? S rovnakým účelom ako pri spínaných zdrojoch - znížiť vysoké prúdy, ktoré môžu viesť k spáleniu ADC, vznikajúce v našom prípade v dôsledku chyby majstra vykonávajúceho merania, a tým chrániť analógovo-digitálny prevodník zariadenia.

Alebo inými slovami, rovnaká čierna kvapka, po spálení ktorej už zariadenie zvyčajne nemá zmysel obnovovať, pretože ide o prácnu úlohu a náklady na diely presiahnu najmenej polovicu nákladov na nový multimeter.

Ako môžeme tieto odpory prespájkovať - ​​začiatočníci, ktorí sa doteraz nezaoberali rádiovými súčiastkami SMD, si pravdepodobne pomyslia. Sušičku na spájkovanie totiž s najväčšou pravdepodobnosťou v domácej dielni nemajú. Tu sú tri spôsoby:

1. Najprv budete potrebovať 25-wattovú spájkovačku EPSN s hrotom čepele s výrezom v strede, aby ste zohriali oba výstupy naraz.
2. Druhým spôsobom je naniesť, odhryznutím bočnými rezákmi, kvapku ružovej alebo drevenej zliatiny ihneď na oba kontakty rezistora a oba tieto závery naplocho zahriať žihadlom.
3. A tretí spôsob, keď nemáme nič iné ako 40-wattovú spájkovačku typu EPSN a bežnú spájku POS-61 - nanesieme na oba vývody, aby sa spájky premiešali a v dôsledku toho celkový bod tavenia tzv. bezolovnatá spájka klesá a striedavo zahrievame oba vývody rezistora, pričom sa ho snažíme trochu pohnúť.

Zvyčajne to stačí na to, aby sa náš odpor prispájkoval a prilepil na hrot. Samozrejme nezabudnite naniesť tavidlo, samozrejme lepšie je tekuté liehové kolofónne tavidlo (SKF).

V každom prípade, bez ohľadu na to, ako demontujete tento rezistor z dosky, hľuzy starej spájky zostanú na doske, musíme ich odstrániť pomocou demontážneho opletu a ponoriť ho do liehu-kolofónového tavidla. Hrot opletu nasadíme priamo na spájku a zatlačíme, pričom sa hrotom spájkovačky zahrieva, kým sa všetka spájka z kontaktov nevstrebe do opletu.

No, potom je to už otázka technológie: vezmeme rezistor, ktorý sme kúpili v obchode s rádiami, nasadíme ho na kontaktné plôšky, ktoré sme oslobodili od spájky, zhora ho zatlačíme skrutkovačom a dotkneme sa spájkovačky silou 25 wattov, podložiek a vodičov umiestnených na okrajoch odporu, prispájkujte ho na miesto.

Opletenie na spájkovanie - aplikácia

Od prvej chvíle to asi vyjde nakrivo, ale najdôležitejšie je, že zariadenie bude obnovené. Na fórach sa názory na takéto opravy rozchádzali, niektorí tvrdili, že kvôli lacnosti multimetrov nemá zmysel ich vôbec opravovať, vraj ich vyhodili a išli kúpiť nový, iní boli dokonca pripravení prejdite celú cestu a prispájkujte ADC). Ale ako ukazuje tento prípad, niekedy je oprava multimetra celkom jednoduchá a nákladovo efektívna a takúto opravu zvládne každý domáci majster. Veľa šťastia pri opravách! AKV.

Bolo by lepšie kúpiť obyčajný čínsky multimeter zo série M83 * za 150 - 200 rubľov, hlavná vec nie je od Resanty (drzo klamú).Presnosť, ako sa od nich očakávalo, aspoň zo všetkého, s čím som sa stretol na vysoko presných odporoch, poskytla správne výsledky.

Pridané po 13 minútach:

pri tomto limite nebudú mať veľkú presnosť. tieto zariadenia merajú takto nízke odpory s chybou do 0,5-1 ohm plus nestabilita kontaktov rádovo 0,5 ohm.

A mimochodom, ak spájkovanie vyzerá škaredo, môže byť pôvodné, Čína je rovnaká.

O čom je rozhovor. pristroj nie je velmi zly a podla mna to nie je cinsky fake, preto ho chcem opravit.co by ste poradili, dat do dielne alebo co?

Možno sa budem opakovať, ale voľným okom ani nevidíte, kde je továrenské spájkovanie a kde „spájkoval strýko Peťa“

S továrenskými výrobkami z Číny ste sa asi málo stretli. Táto zásada sa na nich nevzťahuje. Je tam vynikajúce automatické spájkovanie a je tam aj manuálne spájkovanie, kde spájkoval „ujo Li.“ A je tam aj kombinovaná časť komponentov s automatom a časť ručne.

Z meraní, ktoré ste uviedli, zatiaľ vyplýva, že zariadenie funguje normálne a chyba je normálna, takže sa neponáhľajte s opravou. Vyhľadajte presný prístroj, ktorý porovnáva hodnoty napätí a prúdov a presné odpory, aby ste ho otestovali na meranie odporu.

tak sa pozrieme na odpor reproduktora 4 ohm ktorý nameriaš na rozsahu 326 ohm chyba je +/-0,8% 326 * 0,008 = 2,608 celkovo to ukazuje tvoj odpor 4 ohm s presnosťou +/- 2,608 ohm a okrem toho môže byť +/- 3 číslice nepresnosť digitalizácie +/- 0,3 ohmu. pridajte odpor v mieste dotyku, tam to môže byť aj do 0,5 ohm, podľa toho ako sondy ležia a ako silno stláčajú.
aký je z toho záver? také malé odpory nie sú vhodné na určenie chyby.

Druhé meranie: 1k +/-0,8% limit 3,26k chyba 3,26 * 0,008 = 0,02608k máte namerané hodnoty 1015-1016, to znamená, že ak uvážite, že odpor je presne 1k, vaše zariadenie ho nameralo takmer 2-krát presnejšie ako pas.
nepresnosť odčítania v dôsledku chýb digitalizácie je vo vašom prípade povolená +/-1 číslica, všetko konverguje buď +1 alebo -1 číslica.

Ahojte všetci! Poviem vám trochu o oprave multimetra Mastech MY-61.

Toto zariadenie mi prišlo už dávno a nepamätám si ako, všetky moje ruky ho nedosiahli, ale bol čas, rozhodol som sa ho vyzdvihnúť. Ukázalo sa, že vyhoreli operačné zosilňovače v meracom obvode kondenzátora a samotný ADC, ktorý je vyrobený na doske bez puzdra a naplnený zlúčeninou.

Dalo by sa to vyhodiť, ale aj tak ten starý Mastech nie je celkom gýčová Čína, rozhodol som sa ho obnoviť, keďže som mal voľno. Výmena operačných zosilňovačov nie je zvlášť zaujímavá, ale rozhodol som sa podeliť o výmenu kvapky za puzdro ADC, ak by mal niekto záujem. Musíte si zakúpiť ICL7106 ADC v balení TQFP-44.

Nezabudnite sa pozrieť na technické listy, rôzni výrobcovia majú menšie rozdiely v záveroch, ale pre nás to nevadí, pretože v našom prípade sa dodatočné závery nepoužívajú.

Určuje nás doska plošných spojov a detaily s číslovaním kolíkov, robíme vizuálny návrh, ako bude mikroobvod umiestnený a aby ste videli, ktoré stopy odstrániť a ktoré nechať.

Ďalej brúsime zmes mikrovrtákom s frézou. Proces som podrobne nenafilmoval, aby som nestrácal veľa času, dopadlo to takto:

Kvapka bola odstránená, zostáva upraviť miesto tak, aby sa k mikroobvodu pripájalo minimum drôtov.

Ohýbame závery mikroobvodu, prispôsobujeme ho dráham na doske.

Na pripravené miesto prispájkujeme čip ADC.

Takto dopadla oprava, trvala asi tri hodiny. Zariadenie funguje, ostáva vymyslieť niečo s okrúhlou päticou na testovanie hfe tranzistorov, ako vidíte na prvej fotke (v pravom dolnom rohu), pätica z mne neznámeho dôvodu chýba. Akokoľvek som hľadal, nenašiel som jeho názov, aby som ho skúsil nájsť v internetových obchodoch, bol by som veľmi vďačný, keby mi niekto povedal, o aké hniezdo sa jedná, možno sa používa niekde inde okrem multimetrov a ako sa to volá.

Mastech sú celkom dobré zariadenia. Mastech mi slúži už viac ako 10 rokov - aspoň henna.

Neviem, ako to Mastech robí teraz, multimetre som nekupoval dlho, ale Mastech vyrábal naozaj dobré zariadenia

Bral som to na nule. S termočlánkom. Koľkokrát spadol na podlahu - funguje to.

Na samotnom mastech my-63 už verne slúži 10 rokov

moja je MY-62. termočlánok zomrel o mesiac a o mesiac neskôr zomrela kampaň a niečo v črevách, pretože na druhom to nefungovalo.

a príliš malý rozsah meraní kapacity, podľa môjho názoru.

a tak skvelé zariadenie, aj keď som bol asi hlúpy, keď som si ho hneď vzal na kopanie a zvládnutie

ps Dlho som si olizoval pery na jednotku, lebo automatická voľba rozsahu a inteligentný displej, ale aj tie boli výrazne drahšie

kapacita sa najlepšie meria samostatnými prístrojmi na to určenými, automatická voľba rozsahu je podľa mňa nepohodlná funkcia, mám prístroje s automatickou voľbou rozsahu, vždy ich prepnem do manuálneho režimu.

wow, mal si to kúpiť. berieš to na ali?

áno, Ali. pozrite sa na tester Marcus, ak ste na elektroniku, existuje veľa možností a úprav pre každý vkus a vrecko.

pri automatickom výbere rozsahu po prvé meria dlhšie, po druhé hodnoty skáču a nie je jasné, či ide o prerušenie, alebo je zlý kontakt, alebo sa napätie na spodnej hranici naozaj tak mení. vo všeobecnosti sa mi to nepáči

možno to nejako podpálili? neotvoril, nepozrel sa dovnútra, ako dobre je zariadenie vyrobené? tie, ktoré som mal od Mastechu asi z rokov 1998-2003, boli kvalitne vyrobené a vnútri aj samotné puzdro

Známe 🙂 Mal som toto (presne pred 10 rokmi):

je zadný kryt zatvorený?

vďaka, teraz sa ukázalo, že ide o blok pre mikroobvody s okrúhlym kovovým puzdrom typu K140UD1. ako ťa to nenapadlo hneď

A autor vie veľa o zvrátenostiach.

v roku 1999 mi zhorelo podobné zariadenie, stálo to za tie roky nemalé peniaze, hlavne študenta s nestálym príjmom. Rozhodol som sa zmeniť drop na jedinú vec, ktorá bola k dispozícii, je to veľké balenie DIP-40. pod displej sa nezmestil mikroobvod so zásuvkou; potom som z vyrezaného obdĺžnika puzdra a kúskov plastu rozpustených v acetóne vytvoril výčnelok vo forme rovnobežnostena, ktorý pokrýva mikroobvod a úplne obnovuje integritu puzdra. toto bola malá zvrátenosť, ale to, že je to tu zobrazené, je len rozmaznávanie vo voľnom čase.

prečo sa niektoré dandy kazety prestali zapínať?

Toto zariadenie sa mi dostalo do neznámeho stavu: zapne sa, ale nič neindikuje a nevydáva žiadne signály. Externá kontrola dosky a dielov neodhalila žiadne ich citeľné poškodenie. Pri pripájaní batérie sa ukázalo, že spotrebovaný prúd je cca 40mA a nezávisí od zvoleného rozsahu. Prvým krokom bolo skontrolovať všetky odpory. sa ukázalo ako chybné (zlomenie) R44 -10 ohm (krátke čierne čierne zlato). Ďalej boli skontrolované všetky diódy a zenerove diódy, kondenzátory (ukázalo sa, že všetky fungujú), potom mikroobvody: IC2, IC3, IC4, IC5.
Všetky označenia podľa schémy:

IC2 (NJM062D) mal chybné oba operačné zosilňovače. IC3 (ICM7555IPA) má medzi kolíkmi 1 a 2 odpor 3,2 ohmu. IC5 (ICM7555IPA) má medzi kolíkmi 1 a 8 odpor 12,8 ohmov. Pracovný ICM7555IPA má medzi uvedenými kolíkmi odpor väčší ako 200 ohmov. Ako chybné sa ukázali aj tranzistory Q2 (KTC9013G) - porucha prechodu B-K a Q3 (KTC9015C) - porucha prechodu E-K. Na určenie príčiny zlyhania týchto mikroobvodov a tranzistorov je užitočný tento kus z obvodu multimetra:

Je zrejmé, že reťaz R44, Q2, Q3, IC5 zlyhala z dôvodu pripojenia sond na svorky nevybitého kondenzátora alebo merania jeho kapacity priamo v obvode s napájaním opravovaného zariadenia.
Po výmene všetkých chybných prvkov multimetr nefungoval, ale prúdová spotreba bola asi 6 mA, čo je oveľa bližšie k normálu. Ďalej sa skontroloval IC1 (KAD7001). Kladné napätie (3,4 voltu) bolo prítomné na kolíku 32, záporné napätie na kolíku 62 chýbalo.Taktiež nebolo žiadne referenčné napätie (1,28 voltu) na kolíku 47 a generátor hodín (32,768 kHz) nefungoval.
Foto chybných komponentov:

Nový KAD7001 bol zakúpený od Číňanov, a preto bol prispájkovaný na nefunkčné miesto.
Tabuľka napätí na aktívnych komponentoch multimetra po spájkovaní čínskeho mikroobvodu:

Fotografia mikroobvodov: vľavo je pôvodný, ktorý bol pôvodne v zariadení, a vpravo bol zakúpený od Číňanov.

Po výmene mikroobvodu sa zázrak nekonal. zariadenie nefungovalo. Je zrejmé, že Číňania poslali NEFUNGOVANÝ čip. Vlastne hlavná otázka: KDE KÚPIŤ PRACOVNÝ čip. Má niekto reálne skúsenosti s kúpou funkčného mikroobvodu od Číňanov?

_________________
"- Použite, čo je po ruke a nehľadajte iné!" Phylleas Fogg.
Hľadám sondu pre C1-94, čip ES5106E ERSO.

Naposledy upravil Serjio 21. apríla 2018 20:18, celkovo upravené 3-krát.

Vdaka za pomoc!
Sledoval som napätie medzi COM a kladným pólom batérie, 9,4 V.
Našiel som rezistor trimra, 20 kOhm. Je to tam, označenie na doske je VR2. Úprava nepomôže.
Ďalšia vec, ktorú som si všimol, som meral odpor medzi COM a týmito odpormi VR2, 125 kOhm.
Podľa schémy sa to zdá byť menej, rezistor 36 kΩ (vybraný) sa na doske nenašiel.

Vezmite si LH na KAD7001, preštudujte si ho, existujú aj zjednodušené schémy fungovania režimov.
Na 55. nohe je vstup V meas IN, pred ním je rezistor, jeho jeden koniec zdvihnete.
a aplikujte známych 200-300 mV na vstup ADC cez to, prepínač režimu
v polohe merania jednosmerného napätia.
Pozrite sa, čo sa stane. Ak sú hodnoty takmer rovnaké, potom
upravte referenčné napätie a zistite, kde sa čo stratilo
v dočasne vyradenej časti multimetra.
Alebo, ak sú hodnoty nepravdivé, hľadajte, čo ešte bolo poškodené vo zväzku ADC -
prepínateľný delič (externé odpory) atď.

Namerané, výkon medzi COM a „+“ je približne +9,4 a výkon COM a „-“ je 0 voltov

Pri prezeraní údajového listu (Ďakujem!)

Pridané po 39 minútach 53 sekundách:

Aký je váš poplatok?
Tu je môj:

Podľa navrhovaného datasheetu existuje variant 3-voltového napájania a o stabilizačnom čipe HT7530-1 sa nehovorí.

Tu sú príklady implementácie napájania takýchto ADC s použitím FS9922 ako príkladu:

Holtek HT7530-1 100mA Low Power LDO - skontrolujte, či je to elementárne.

Doska na mojej je ako táto fotka. (Verzia MY68-3 100895).

Namerané napätie
VDD 3,4V
VSS 0 V

Ale moje hodnoty sú iné. 9,4V a 0V.

Teraz meriam konštantné napätie na batérii 13 V, v automatickej voľbe 9,8 V v manuálnej 11,1 V

Jednak bolo treba hneď na začiatku priznať, koľko z čoho (B, A) a kde
(v akom režime merania) ste „žuvali chudáka“

Tranzistor s efektom poľa J176 - otvára sa a zatvára?
Aby ste vylúčili „kotovasiu“ s napájaním, pripojte externé
dočasne dodať 3 volty, čím sa odstráni konverzia z 9 voltov, ako pri LSH.
Skontrolujte kontinuitu obvodu konektora COM so zemou ADC a znova použite
externé milivolty ako predtým.Napájanie 3 volty a externé mV - nemali by ste
byť galvanicky prepojené, to znamená z dvoch rôznych zdrojov prúdu!

Napätie 0,9 V, mínus 51 pinov.

Našiel som obvod s rovnakými kliešťami na čipy 9912

A môj multimeter trpel konštantným napätím tesne nad 600 V v režime merania jednosmerného napätia, takže s istotou nepoviem, ktorý rozsah bol vybratý „automaticky“ alebo „manuálne“. Nezdalo sa, že by sa mal zraniť, ale stalo sa.
Občas sa objavil darca, takmer rovnaký honorár, výkon je trochu iný (neviem, čo mu bolo, ale 7001 sa ukázalo ako neporušené, toľko sa tiež nevie), a preto som sa rozhodol opraviť to.
Je dosť starý, s analógovou stupnicou. Určite je tam 7 rokov, ak nie viac.
Existujú tipy na opravu, za ktoré veľká vďaka!
Pokúsim sa obnoviť.
Uspieť je dobré, neuspieť nie je strašidelné.
Vezmem si nový. (Chcem si vziať Uni-t U61E)

Navyše, 51 nôh, pýtal som sa medzi 62 ​​a 63. Zároveň 62 a 37 sú COM.
Teraz sa pozrite na nohu 73, mala by sa pripojiť k 63 a mala by tam byť kapacita podľa schém z údajového listu 10-20 uF.
Malo by existovať záporné napätie.

V určitom okamihu sa prestal zapínať. Empiricky sa zistilo, že sa zapne iba vtedy, ak rýchlo otočíte spínač a prejdete cez stav „Vypnuté“. Ak urobíte to isté, ale bez „preskočenia“ cez „Vypnuté“, multimeter sa nezapne. Prirodzene, v prvom rade som myslel na zlé kontakty spínača. Rozobrané, vyčistené, nepomohlo.
Zistil som, že pri bežnom zapnutí zo stavu “Vypnuté” regulátor nespustí generátor (na kremeni nie je žiadna 4 MHz oscilácia). V dôsledku toho zdvojovač napätia nefunguje a analógové uzemnenie „odpláva“. Regulátor je napájaný (9 V —> 3 V cez stabilizátor 28B2K).

Môžete mi povedať, kde mám kopať? Schéma je veľmi podobná mojej verzii:

Spoľahlivosť moderných meracích prístrojov, ako aj akéhokoľvek iného zariadenia, priamo závisí od podmienok ich prevádzky. Rôzne otrasy, zmeny teploty, relatívna vlhkosť - to všetko vedie k predčasnému zlyhaniu zariadenia. A hoci sa výrobca snaží rôznymi prostriedkami zvýšiť spoľahlivosť, aj tak sa môže zariadenie skôr či neskôr pokaziť v dôsledku banálnej oxidácie kontaktov prepínača meracieho rozsahu alebo ochranného relé. Možno ho otázka položená majiteľovi digitálneho multimetra o tom, či na svojom zariadení vykonáva preventívnu údržbu, zmiasť alebo s najväčšou pravdepodobnosťou rozosmeje - bez ohľadu na to, čo hovoria, zariadenie začneme rozoberať, až keď už nie je možné to zmerať. A tu chcem okamžite povedať čitateľovi, ale viete, ako to urobiť? Ak viete, tento článok vás nebude zaujímať. Ale aj tak budeme pokračovať.

Začnime teda najskôr nástrojmi. Samozrejmosťou je krížový skrutkovač s dlhým a tenkým žihadlom, pinzeta, plochá tenká lekárska špachtľa (voliteľne, namiesto nej môžete použiť čokoľvek - napríklad nôž), gumená guma. To je všetko. Okrem toho je potrebná ešte trochu chémie. Opýtajte sa na Východné oddelenie niečo na čistenie dosiek - ponúkne sa vám veľa. Perfektná možnosť - izopropylalkohol - lacné, dobre perie nečistoty a rozpúšťa tavidlo. Okrem toho by ste sa mali zásobiť silikónové mazivo. Potrebuje veľmi málo - zakryť kontakty tenkým filmom a zabrániť vzniku oxidu. Dôrazne neodporúčam používať na tento účel cyatim, litol, mastnotu - zhromažďujú na sebe veľa nečistôt a cyatim úplne vyschne a v budúcnosti prispeje k rozpadu kontaktov. Oh, a nezabudnite na žinku. Utrite si ruky.

Budeme si myslieť, že váš obľúbený - digitálny multimeter je mimo prevádzky a jeho segmenty nezobrazujú časť informácií - ako je znázornené na obrázku nižšie (pah, pah, hoci tento multimeter dal na opravu jeden kamarát - toto nie je tvoj 🙂 Opravíme a zároveň vykonáme preventívnu údržbu.

Začnime. Na začiatok bez rozoberania prístroja skúsime zatlačiť prstami na predný panel tesne pod sklíčko indikátora - výborné, indikátory sa začali zobrazovať, čo znamená, že prístroj je možné na 100% opraviť, ak sa počas neho nič náhodne nerozbije. proces opravy. Teraz, ak sa pri tejto metóde overenia nezačne zobrazovať ani jeden segment - musíte si poškriabať hlavu - ADC multimetra môže byť chybný.

Odstránime zadný kryt nášho Mastechu, nájdeme skrutky, ktorými je doska pripevnená k prednej časti puzdra. Ukázalo sa, že tento multimeter ich má len dva, ale druhý mal súčasne pripevnenú dosku a bzučiak - tú veľkú čiernu okrúhlu vec. Opatrne vyberte dosku z puzdra. Môžete použiť, čo chcete, hlavnou vecou je nedovoliť, aby sa doska ohýbala - z tohto dôvodu môžete na tratiach získať ďalšie problémy vo forme mikrotrhlín.

Tu to je - M-832 rozobratý. Skontrolujte, či sa počas demontáže nestratili kovové guľôčky spínača rozsahu, pružiny a kontakty spínača. Stratené. V tomto prípade potrebujete LED baterku - oveľa pohodlnejšie je s ňou plaziť sa po podlahe 🙂

Ďalej je potrebné demontovať samotný LCD z dosky.Toto by sa malo robiť opatrne a striedavo ohýbať každú z troch západiek. Vo všeobecnosti musíte na tomto mieste konať veľmi opatrne, inak hrozí riziko odlomenia samotných západiek. Tie potom už len vytvoria všetku hlavnú silu pritlačenia LCD na vodivú gumičku a tiež gumičku na kontakty dosky. Ak ho odlomíte - je to tiež v poriadku - superlepidlo je pomerne účinný nástroj.

Keď sa západky uvoľnia z dosky, vyberte displej otočením a vybratím z drážok - ups. Ach nie nie nie. Vyzerá to ako známa firma Mastech, a tu je - je tu vylepšenie zariadenia vo forme drôtenej prepojky, spájkovanej priamo na kontakty určené pre vodivú gumu. Okrem toho biele škvrny na doske naznačujú porušenie podmienok skladovania (tavivo bolo zle umyté alebo nebolo vôbec umyté a zariadenie tu niekde ležalo a ležalo vo svojom sklade). To všetko je jasne vidieť na dvoch spodných obrázkoch.

Poďme napraviť túto situáciu. Vezmeme vopred pripravený izopropyl a nanesieme ho štetcom na dosku. Ak máte takú veľkú fľašu ako ja, nemôžete ľutovať. Snažíme sa z dosky vyčistiť všetky nečistoty, takže je lepšie vziať na to čo najtvrdšiu kefu. Chcem povedať, že elektronika má veľmi rada alkohol v akejkoľvek forme a od toho začína veľmi dobre fungovať. No, teraz je čas počkať, kým sa izopropyl odparí.

Teraz vezmeme gumu a začneme ju metodicky trieť na kontakty. Ach, ako sa leskli. Neodporúčam vám to však robiť brúsnym papierom - odstráňte tenkú vrstvu zlata, najskôr bude všetko v poriadku a potom znova vleziete do zariadenia, kontakty sa veľmi rýchlo oxidujú. Opotrebované výrobky gumy musia byť tiež odstránené.

Teraz môžete nainštalovať displej späť. Pod západky môžete vložiť kúsky elektrickej pásky, aby ste mierne zvýšili silu pritlačenia displeja na kontakty.

Tu sú kúsky elektrickej pásky pod západkami displeja na štyroch stranách:

A tiež môžete na prednú stranu displeja nalepiť prúžky elektrickej pásky. Nebude to zbytočné. Urobil som:

Teraz je mojou obľúbenou prácou všetko mazať a ladiť. Na kontakty prepínača meracieho rozsahu nanesieme tenkú vrstvu silikónového maziva. Dúfam, že ste uhádli, že sa dali pretrieť aj gumou. Prevencia je prevencia :) Mimochodom, tu som trochu podvádzal. Faktom je, že všetko premazávam, keď už multimeter funguje správne. Multimeter som samozrejme zložil, skontroloval a potom opäť rozobral, aby som mazal a fotil zároveň. prečo? Ak by však multimeter nefungoval, museli by ste hľadať príčinu a to by muselo odstrániť mastnotu. Čo ak je to nezmysel? Neodstránim mastnotu. Tým pádom je premazaný celý stôl, ruky a iné miesta 🙂 Preto montujeme, kontrolujeme, rozoberáme, mažeme. Zbierame. Takmer som zabudol - prepínač rozsahu (áno, rovnaký zákrut s malými oceľovými guľôčkami) - zvyčajne tam výrobca nešetrí mazaním, ale aj tak - ak to nestačí, nezabudnite ho použiť.

Teraz zbierame. Skontrolujeme otáčanie a fixáciu spínača. Ak sa lepí, príliš sa nesnažte. Stačí rozobrať multimeter a skontrolovať správnu montáž spínača – kovové guľôčky by mali byť na rôznych stranách, každá vo svojom otvore. A nezabudnite na pružiny. mám zarobené. a ty?

Ako každá iná položka, aj multimeter môže zlyhať počas prevádzky alebo mať počiatočnú továrenskú chybu, ktorú si počas výroby nevšimnete. Aby ste zistili, ako opraviť multimeter, mali by ste najprv pochopiť povahu poškodenia.

Odborníci odporúčajú začať pátranie po príčine poruchy dôkladnou kontrolou dosky plošných spojov, pretože sú možné skraty a zlé spájkovanie, ako aj defekt vo vývodoch prvkov pozdĺž okrajov dosky.

Továrenské chyby sa u týchto zariadení prejavujú najmä na displeji. Môže byť až desať druhov (pozri tabuľku). Preto je lepšie opraviť digitálne multimetre pomocou pokynov dodaných so zariadením.

Rovnaké poruchy sa môžu vyskytnúť po operácii.Vyššie uvedené poruchy sa môžu objaviť aj počas prevádzky. Ak však zariadenie pracuje v režime merania konštantného napätia, zriedka sa rozbije.

Dôvodom je jeho ochrana proti preťaženiu. Oprava chybného zariadenia by mala začať aj kontrolou napájacieho napätia a prevádzkyschopnosti ADC: stabilizačné napätie je 3 V a neprítomnosť poruchy medzi výstupmi napájania a spoločným výstupom ADC.

Skúsení používatelia a odborníci opakovane uviedli, že jednou z najpravdepodobnejších príčin častých porúch v zariadení je nekvalitná výroba. Menovite spájkovanie kontaktov s kyselinou. V dôsledku toho sú kontakty jednoducho oxidované.

Ak si však nie ste istí, aký druh poruchy spôsobil nefunkčný stav zariadenia, mali by ste aj tak kontaktovať špecialistu so žiadosťou o radu alebo pomoc.

Je nemožné si predstaviť pracovný stôl opravára bez praktického lacného digitálneho multimetra.

Tento článok sa zaoberá zariadením digitálnych multimetrov série 830, jeho obvodom, ako aj najbežnejšími poruchami a ich odstránením.

V súčasnosti sa vyrába obrovské množstvo digitálnych meracích prístrojov rôzneho stupňa zložitosti, spoľahlivosti a kvality. Základom všetkých moderných digitálnych multimetrov je integrovaný analógovo-digitálny menič napätia (ADC). Jedným z prvých takýchto ADC, vhodných na stavbu lacných prenosných meracích prístrojov, bol prevodník založený na mikroobvode ICL7106, vyrábaný spoločnosťou MAXIM. V dôsledku toho bolo vyvinutých niekoľko úspešných lacných modelov digitálnych multimetrov série 830, ako napríklad M830B, M830, M832, M838. Namiesto písmena M môže stáť DT. V súčasnosti je táto séria zariadení najrozšírenejšia a najopakovanejšia na svete. Jeho základné vlastnosti: meranie jednosmerného a striedavého napätia do 1000 V (vstupný odpor 1 MΩ), meranie jednosmerných prúdov do 10 A, meranie odporov do 2 MΩ, testovanie diód a tranzistorov. Okrem toho v niektorých modeloch existuje režim zvukovej kontinuity spojení, meranie teploty s termočlánkom a bez neho, generovanie meandru s frekvenciou 50 ... 60 Hz alebo 1 kHz. Hlavným výrobcom tejto série multimetrov je Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).

Základom multimetra je ADC IC1 typ 7106 (najbližší domáci analóg je mikroobvod 572PV5). Jeho bloková schéma je znázornená na obr. 1 a pinout na vykonanie v balíku DIP-40 je znázornený na obr. 2. Jadro 7106 môže mať rôzne predpony v závislosti od výrobcu: ICL7106, TC7106 atď. V poslednej dobe sa čoraz častejšie používajú nezabalené mikroobvody (DIE čipy), ktorých kryštál je prispájkovaný priamo na doske plošných spojov.

Zoberme si obvod multimetra M832 od Mastech (obr. 3). Pin 1 na IC1 je kladné napájanie 9V batérie, pin 26 je záporný. Vo vnútri ADC je 3 V stabilizovaný zdroj napätia, jeho vstup je pripojený na pin 1 IC1 a jeho výstup je pripojený na pin 32. Pin 32 je pripojený na spoločný pin multimetra a je galvanicky spojený so vstupom COM prístroja. Rozdiel napätia medzi svorkami 1 a 32 je približne 3 V v širokom rozsahu napájacích napätí - od nominálnych po 6,5 V. Toto stabilizované napätie je privádzané na nastaviteľný delič R11, VR1, R13 a z jeho výstupu na vstup mikroobvodu 36 ​​(v režime merania prúdov a napätí). Delič nastavuje potenciál U na kolíku 36, rovný 100 mV. Rezistory R12, R25 a R26 vykonávajú ochranné funkcie. Tranzistor Q102 a odpory R109, R110 a R111 sú zodpovedné za indikáciu slabej batérie. Za zobrazenie desatinných čiarok displeja sú zodpovedné kondenzátory C7, C8 a odpory R19, R20.

Rozsah prevádzkového vstupného napätia U_max priamo závisí od úrovne nastaviteľného referenčného napätia na kolíkoch 36 a 35 a je

Stabilita a presnosť čítania na displeji závisí od stability tejto referencie napätia.

Hodnota na displeji N závisí od vstupného napätia U a je vyjadrená ako číslo

Zjednodušená schéma multimetra v režime merania napätia je znázornená na obr. 4.

Pri meraní jednosmerného napätia je vstupný signál privedený na R1…R6, z ktorého výstupu je cez spínač [podľa schémy 1-8/1…1-8/2] privedený na ochranný odpor R17. . Tento odpor tvorí aj dolnopriepustný filter spolu s kondenzátorom C3 pri meraní striedavého napätia. Ďalej je signál privedený na priamy vstup čipu ADC, kolík 31. Potenciál spoločného výstupu generovaný stabilizovaným zdrojom napätia 3 V, kolík 32 sa privedie na inverzný vstup mikroobvodu.

Pri meraní striedavého napätia je usmerňované polvlnovým usmerňovačom na dióde D1. Rezistory R1 a R2 sú zvolené tak, že pri meraní sínusového napätia prístroj ukazuje správnu hodnotu. ADC ochranu zabezpečuje delič R1…R6 a odpor R17.

Zjednodušená schéma multimetra v režime merania prúdu je znázornená na obr. 5.

V režime merania jednosmerného prúdu tento prúdi cez odpory R0, R8, R7 a R6, spínané v závislosti od rozsahu merania. Pokles napätia na týchto rezistoroch cez R17 sa privádza na vstup ADC a zobrazí sa výsledok. ADC ochranu zabezpečujú diódy D2, D3 (v niektorých modeloch nemusia byť nainštalované) a poistka F.

Zjednodušená schéma multimetra v režime merania odporu je znázornená na obr. 6. V režime merania odporu sa používa závislosť vyjadrená vzorcom (2).

Diagram ukazuje, že rovnaký prúd zo zdroja napätia +U tečie cez referenčný rezistor a meraný rezistor R" (vstupné prúdy 35, 36, 30 a 31 sú zanedbateľné) a pomer U a U sa rovná pomeru odporov rezistorov R" a R^. R1..R6 sa používajú ako referenčné odpory, R10 a R103 sa používajú ako rezistory na nastavenie prúdu. Ochranu ADC zabezpečuje termistor R18 (niektoré lacné modely používajú bežné odpory 1,2 kΩ), Q1 v režime zenerovej diódy (nie vždy nainštalované) a odpory R35, R16 a R17 na vstupoch 36, 35 a 31 ADC.

Režim kontinuity Obvod kontinuity využíva IC2 (LM358), ktorý obsahuje dva operačné zosilňovače. Na jednom zosilňovači je zostavený generátor zvuku, na druhom komparátor. Keď je napätie na vstupe komparátora (vývod 6) nižšie ako prahová hodnota, na jeho výstupe (vývod 7) sa nastaví nízke napätie, ktoré otvorí kľúč na tranzistore Q101, čím sa ozve zvukový signál. Prah je určený deličom R103, R104. Ochranu zabezpečuje rezistor R106 na vstupe komparátora.

Všetky poruchy možno rozdeliť na výrobné chyby (a to sa stáva) a škody spôsobené chybným konaním operátora.

Pretože multimetre používajú hustú montáž, sú možné skraty prvkov, zlé spájkovanie a zlomenie vodičov prvkov, najmä tých, ktoré sa nachádzajú pozdĺž okrajov dosky. Oprava chybného zariadenia by mala začať vizuálnou kontrolou dosky plošných spojov. Najčastejšie výrobné chyby multimetrov M832 sú uvedené v tabuľke.

Stav LCD displeja je možné skontrolovať pomocou zdroja striedavého napätia s frekvenciou 50,60 Hz a amplitúdou niekoľkých voltov. Ako zdroj striedavého napätia si môžete vziať multimeter M832, ktorý má režim generovania meandrov. Ak chcete otestovať displej, položte ho na rovný povrch displejom nahor, pripojte jednu sondu multimetra M832 k spoločnej svorke indikátora (spodný rad, ľavá svorka) a druhú sondu multimetra priložte striedavo k zvyšným svorkám displeja. Ak sa vám podarí zapáliť všetky segmenty displeja, tak to funguje.

Vyššie uvedené poruchy sa môžu objaviť aj počas prevádzky. Treba poznamenať, že v režime merania jednosmerného napätia zariadenie zriedka zlyhá, pretože. dobre chránené pred vstupným preťažením. Hlavné problémy vznikajú pri meraní prúdu alebo odporu.

Oprava chybného zariadenia by mala začať kontrolou napájacieho napätia a prevádzkyschopnosti ADC: stabilizačné napätie je 3 V a neprítomnosť poruchy medzi napájacími výstupmi a spoločným výstupom ADC.

V režime merania prúdu pri použití vstupov V, Q a mA, aj napriek prítomnosti poistky, môžu nastať prípady, keď poistka vyhorí neskôr, ako stihnú poistkové diódy D2 alebo D3 preraziť. Ak je v multimetri nainštalovaná poistka, ktorá nespĺňa požiadavky pokynov, potom v tomto prípade môžu odpory R5 ... R8 vyhorieť, čo sa nemusí vizuálne objaviť na odporoch. V prvom prípade, keď prerazí iba dióda, závada sa objaví iba v režime merania prúdu: prúd preteká zariadením, ale na displeji sa zobrazujú nuly. V prípade vyhorenia rezistorov R5 alebo R6 v režime merania napätia prístroj nadhodnotí namerané hodnoty alebo vykáže preťaženie. Pri úplnom vyhorení jedného alebo oboch odporov sa zariadenie v režime merania napätia neresetuje, ale pri zatvorení vstupov sa displej vynuluje. Keď odpory R7 alebo R8 vyhoria na rozsahoch merania prúdu 20 mA a 200 mA, zariadenie vykáže preťaženie av rozsahu 10 A - iba nuly.

V režime merania odporu sa poruchy zvyčajne vyskytujú v rozsahu 200 ohmov a 2000 ohmov. V tomto prípade, keď je na vstup privedené napätie, môžu rezistory R5, R6, R10, R18, tranzistor Q1 vyhorieť a kondenzátor C6 preraziť. Ak je tranzistor Q1 úplne rozbitý, potom pri meraní odporu zariadenie zobrazí nuly. Pri neúplnom rozpade tranzistora ukáže multimeter s otvorenými sondami odpor tohto tranzistora. V režimoch merania napätia a prúdu je tranzistor skratovaný spínačom a neovplyvňuje hodnoty multimetra. Keď sa kondenzátor C6 pokazí, multimeter nebude merať napätie v rozsahu 20 V, 200 V a 1000 V alebo výrazne podhodnotí hodnoty v týchto rozsahoch.

Ak sa na displeji nezobrazuje žiadne napájanie ADC alebo ak je vizuálne vypálený veľký počet prvkov obvodu, existuje vysoká pravdepodobnosť poškodenia ADC. Funkčnosť ADC sa kontroluje sledovaním napätia stabilizovaného zdroja napätia 3 V. V praxi ADC vyhorí len pri privedení vysokého napätia na vstup, oveľa vyššieho ako 220 V. Veľmi často sa objavujú trhliny v bezrámová zlúčenina ADC, spotreba prúdu mikroobvodu sa zvyšuje, čo vedie k jeho výraznému zahrievaniu.

Pri privedení veľmi vysokého napätia na vstup zariadenia v režime merania napätia môže dôjsť k poruche pozdĺž prvkov (odporov) a pozdĺž dosky plošných spojov, v prípade režimu merania napätia je obvod chránený napr. delič na odporoch R1.R6.

Pri lacných modeloch série DT môžu byť dlhé vodiče častí skratované k obrazovke umiestnenej na zadnej strane zariadenia, čím sa naruší činnosť obvodu. Mastech takéto vady nemá.

Stabilizovaný zdroj napätia 3 V v ADC pre lacné čínske modely môže v praxi poskytnúť napätie 2,6,3,4 V a pre niektoré zariadenia prestane fungovať už pri napätí napájacej batérie 8,5 V.

Modely DT používajú ADC nízkej kvality a sú veľmi citlivé na hodnoty reťazca integrátora C4 a R14. V multimetroch Mastech umožňujú vysokokvalitné ADC použiť prvky blízkych hodnotení.

V multimetroch DT s otvorenými sondami v režime merania odporu sa zariadenie často približuje k hodnote preťaženia („1“ na displeji) na veľmi dlhú dobu alebo nie je vôbec nastavené. Nekvalitný ADC čip môžete „vyliečiť“ znížením hodnoty odporu R14 z 300 na 100 kOhm.

Pri meraní odporov v hornej časti rozsahu prístroj „dopĺňa“ hodnoty, napríklad pri meraní odporu s odporom 19,8 kOhm ukazuje 19,3 kOhm. Je „ošetrený“ nahradením kondenzátora C4 kondenzátorom 0,22 ... 0,27 uF.

Keďže lacné čínske firmy používajú nekvalitné bezrámové ADC, často dochádza k poruchám výstupov, pričom je veľmi ťažké určiť príčinu poruchy a tá sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi v závislosti od rozbitého výstupu. Napríklad jeden z výstupov indikátora nesvieti. Keďže multimetre používajú displeje so statickou indikáciou, na určenie príčiny poruchy je potrebné skontrolovať napätie na príslušnom výstupe čipu ADC, malo by byť asi 0,5 V vzhľadom na spoločný výstup. Ak je nula, potom je ADC chybný.

Existujú poruchy spojené s nekvalitnými kontaktmi na prepínači sušienok, zariadenie funguje iba pri stlačení sušienky. Spoločnosti, ktoré vyrábajú lacné multimetre, len zriedka zakrývajú stopy pod sušienkovým spínačom mastnotou, a preto rýchlo oxidujú. Často sú cesty niečím špinavé. Opravuje sa nasledovne: doska plošných spojov sa vyberie z puzdra a koľajnice výhybiek sa utrie alkoholom. Potom sa nanesie tenká vrstva technickej vazelíny. Všetko, zariadenie je opravené.

Pri prístrojoch radu DT sa občas stáva, že striedavé napätie je merané so znamienkom mínus. To naznačuje, že D1 bol nesprávne nainštalovaný, zvyčajne v dôsledku nesprávneho označenia na tele diódy.

Stáva sa, že výrobcovia lacných multimetrov vložia do obvodu zvukového generátora nekvalitné operačné zosilňovače a po zapnutí prístroja sa ozve bzučiak. Táto závada je odstránená paralelným spájkovaním elektrolytického kondenzátora s nominálnou hodnotou 5 mikrofarád paralelne so silovým obvodom. Ak to nezabezpečí stabilnú prevádzku generátora zvuku, potom je potrebné vymeniť operačný zosilňovač za LM358P.

Často sa vyskytuje taká nepríjemnosť, ako je únik batérie. Malé kvapky elektrolytu je možné utrieť alkoholom, ale ak je doska silne zaplavená, dobré výsledky možno dosiahnuť umytím horúcou vodou a mydlom na pranie. Po odstránení indikátora a odspájkovaní pískača pomocou kefky, napríklad zubnej kefky, musíte dosku opatrne namydliť na oboch stranách a opláchnuť pod tečúcou vodou z vodovodu. Po 2,3-násobnom opakovaní prania sa doska vysuší a nainštaluje do puzdra.

Vo väčšine nedávno vyrobených zariadení sa používajú nezabalené (DIE čipy) ADC. Kryštál je osadený priamo na doske plošných spojov a vyplnený živicou. Bohužiaľ to výrazne znižuje udržiavateľnosť zariadení, pretože. keď ADC zlyhá, čo sa stáva pomerne často, je ťažké ho vymeniť. Zariadenia s nezabalenými ADC sú niekedy citlivé na jasné svetlo. Napríklad pri práci v blízkosti stolovej lampy sa môže chyba merania zvýšiť. Faktom je, že indikátor a doska zariadenia majú určitú priehľadnosť a svetlo, ktoré cez ne preniká, dopadá na kryštál ADC, čo spôsobuje fotoelektrický efekt. Aby ste odstránili tento nedostatok, musíte odstrániť dosku a po odstránení indikátora prilepiť umiestnenie kryštálu ADC (je jasne viditeľné cez dosku) hrubým papierom.

Pri kúpe multimetrov DT by ste mali venovať pozornosť kvalite mechaniky spínača, nezabudnite niekoľkokrát otočiť spínač multimetra, aby ste sa uistili, že prepínanie prebieha zreteľne a bez zaseknutia: plastové chyby sa nedajú opraviť.

Sergej Bobin. "Oprava elektronických zariadení" №1, 2003