Oprava čerpadiel svojpomocne nissan almera n16

Budete potrebovať kľúče "pre 12", "pre 14", nástrčkovú hlavu "pre 24", kliešte, nádobu na vypustenie pracovnej tekutiny z nádrže.
1. Odstráňte hnací remeň vodného čerpadla a čerpadla posilňovača riadenia (pozri „Výmena hnacích remeňov generátora, kompresora klimatizácie, vodného čerpadla a čerpadla posilňovača riadenia“).

2. Stlačte ohnuté ušká svorky, ktorá zaisťuje hadicu spätného vedenia k tryske čerpadla, posuňte svorku pozdĺž hadice.

3. Odstráňte hadicu spätného vedenia z čerpadla posilňovača riadenia a vypustite hydraulickú kvapalinu z nádrže posilňovača riadenia a hadice do vhodnej nádoby.

4. Vyskrutkujte skrutkovú spojku upevnenia potrubia tlakového vedenia na spojku čerpadla hydraulického posilňovača riadenia.

5. a odpojte potrubie.

UPOZORNENIE: Urobte opatrenia na zabránenie úniku pracovnej kvapaliny z potrubí ich upchaním, napríklad drevenými zátkami.

Pri montáži vymeňte medené tesniace krúžky v spojení hadice tlakového vedenia s čerpadlom posilňovača riadenia za nové.

6. Odskrutkujte maticu zaisťujúcu posúvač napínača k tyči čerpadla posilňovača riadenia.
7. Vyskrutkujte tri skrutky upevnenia ramena čerpadla hydraulického posilňovača riadenia k bloku valcov motora.

osem. . a odstráňte zostavu čerpadla s držiakom.
9. Odskrutkujte maticu upevnenia čerpadla na ramene, vyberte skrutku upevnenia cez otvor v remenici čerpadla.

10. a vyberte čerpadlo.
11. Nainštalujte čerpadlo posilňovača riadenia v opačnom poradí ako pri demontáži.
12. Nastavte napnutie hnacieho remeňa vodného čerpadla a čerpadla posilňovača riadenia (pozri "Kontrola a nastavenie napnutia hnacích remeňov generátora, kompresora klimatizácie, vodného čerpadla a čerpadla posilňovača riadenia").
13. Nalejte kvapalinu do systému posilňovača riadenia a odstráňte z neho vzduch (pozri "Odvzdušnenie systému posilňovača riadenia").

Oznámenie na fóre Club-NISSAN alebo Nissan Primera Club (NPC): Dobrý deň. Som vlastníkom Nissanu Primera P12 (kedysi som mal Almeru N16). Auto je výborné. Za tie peniaze som nečakal, že dostanem pohodlné a spoľahlivé auto. Ale prečo, ale prečo Almera aj Príklady prepúšťajú hrebeňové tyče riadenia? Ako zabrániť úniku koľajnice, ako vyriešiť koľajnicu vlastnými rukami? Kde kúpiť olejové tesnenia a ako ich vymeniť? Je možné vymeniť olejové tesnenie hrebeňa riadenia na Nissane bez odstránenia hrebeňa z auta?

Fóra a konferencie sú plné takýchto správ, ako aj odpovedí na ne. Na internete však stále neexistuje konsenzus a recept o hrebeňoch riadenia Nissan Almera a Primera. Mnohí, ktorí vymenili iba jedno olejové tesnenie na koľajnici Almera, ktorá je pod kapotou veľmi voľná, uvádzajú, že všetko je veľmi jednoduché. Na to nemusíte odstraňovať koľajnicu, ale olejové tesnenie je možné nainštalovať zo sovietskeho stroja tak, že ho trochu naostríte pozdĺž vonkajšieho priemeru. Je to možné a tak 🙂 Firma Hydrolab proti tomu nič nemá 🙂 Ale ak sa k tejto problematike staviate profesionálne, tak táto metóda nie je vhodná.

Po prvé, týmto spôsobom je možné vymeniť iba jedno horné tesnenie rozdeľovača (niektorí to nazývajú tesnenie hriadeľa riadenia alebo tesnenie regulátora) (na obrázku)

pretože vymeniť tesnenie spodného rozdeľovača (ktoré je namontované na rovnakom hriadeli, vyrobené z rovnakého materiálu, funguje v rovnakých podmienkach a tiež čoskoro unikne) (na obrázku)

musíte vybrať celú cievku, ktorá sa potom nedá zasunúť späť.Okrem toho sa spodné tesnenie rozdeľovača na koľajniciach Nissan Almera a Primera odstráni zničením jednorazovej objímky, ktorú je možné vrátiť späť iba pomocou špeciálneho vybavenia.

Po druhé, pri oprave hrebeňa riadenia je potrebná absolútna čistota. Ak do cievky rozdeľovača nanesiete nečistoty alebo piesok, môžete stratiť čerpadlo posilňovača riadenia. Dokonca aj niekoľko zrniek piesku, ktoré sa dostane do čerpadla, spôsobí odieranie leštených spojovacích plôch a rotora. Potom sa bude musieť zmeniť. Čerpadlo je drahé. Drahšie ako opravy koľajníc aj pre profesionálov.

Po tretie, ako odstrániť vôľu, praskanie sušienok a opotrebovanie kľukovej skrine, opotrebovanie tyčí, únik bočných tesnení a oveľa viac bez odstránenia koľajnice?

Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov musia byť riadiace tyče odstránené kvôli oprave.

A tu sú silové tesnenia (upchávky hriadeľa-koľajnice, t.j. tyč pohybujúca sa doľava a doprava) (na obrázku)

často nie je potrebné meniť. Ich kvalita nespôsobuje žiadne sťažnosti. A zároveň, aby ste ich nahradili, potrebujete špeciálny nástroj na odstránenie vnútorného tesnenia napájania zo samotnej hĺbky valca koľajnice.

Ako si sami opraviť hrebeň riadenia Nissan Almera a Primera.

A napriek tomu je možné hrebeň riadenia Almera a Príklady opraviť nezávisle, ale pod podmienkou, že prúdi iba horné tesnenie rozdeľovača a zvyšok tesnení je vo vynikajúcom stave. Tie. nie je potrebné zaoberať sa zložitým postupom ich výmeny pomocou špeciálnych nástrojov.

Aby ste to dosiahli, bude ešte potrebné odstrániť koľajnicu. Nemusíte zložiť kolesá. Je potrebné dať kolesá rovno a odpojiť konce tiahla z výkyvných ramien z jamy. Potom odstráňte kardanový hriadeľ, odpojte prívodné a vratné olejové vedenie a odskrutkujte skrutky upevňujúce hrebeň ku karosérii.

Nosič sa po silnom posunutí smerom k pravému kolesu vyberie cez kapotu popri batérii spolu s tyčami. Montáž prebieha v opačnom poradí, s tým rozdielom, že najprv musíte priskrutkovať tiahla ku kolesám, dať kolesá rovno a až potom namontovať kardan hriadeľa riadenia.

Odstránenú koľajnicu treba najskôr očistiť od nečistôt, umyť petrolejom a prefúknuť stlačeným vzduchom. NEUMÝVAJTE koľajnicu prípravkom Karcher, pretože sa dovnútra dostane voda. Potom odskrutkujte rúrky z rozdeľovača (musia byť zaskrutkované späť opatrne, pretože armatúry sú zaskrutkované do hliníka), vyberte kryt rozvádzača.

Upchávku je potrebné zakúpiť vopred s rozmerom 19x29x4,5 mm. Môžete si ho kúpiť u nás vo firme Hydrolab alebo jednoducho na trhu. Postup výmeny tesnenia je jednoduchý. Pomocou tŕňa vyrazte olejové tesnenie spolu s ložiskom (postačí vysoká hlava 16).

Potom pomocou tŕňa priklepte nové olejové tesnenie späť k ložisku (postačí vysoká hlava 22).

Naneste špeciálne mazivo na olejové tesnenie a ložisko a všetko opatrne zmontujte. Upevňovacie skrutky telesa rozvádzača sa nesmú doťahovať až na doraz, ale len dovtedy, kým sa nezastavia o ložisko.

Odstránenie vôle a nárazov stojana je špeciálna téma na samostatný článok. Môžeme len povedať, že pri nájazde 100 000 kilometrov sa objavia v akejkoľvek koľajnici a najmä v koľajniciach s plastovými sušienkami, ako v Almera a Príkladoch.

Tak prečo sú hrebeňové tyče riadenia Nissan Almera a Primera tečúce?

Gidrolab úspešne opravuje hrebene riadenia pre automobily Nissan Almera a Primera už viac ako 10 rokov a nazbieral solídne štatistiky. 90 % týchto hrebeňov riadenia začína prúdiť pri najazdení od 90 do 140 000 kilometrov a 98 % z nich preteká horným a spodným tesnením rozdeľovača.

Upozorňujeme, že v rozdeľovači sú dve priechodky - horná a dolná. Únik cez horný je vždy viditeľný, ale cez spodný nie. Keď spodné tesnenie rozvádzača presakuje, kvapalina vstupuje a nepozorovane sa hromadí vo vnútri hrebeňa riadenia. Preto, ak prúdi zhora, je potrebné vymeniť obe tesnenia rozdeľovača.Úniky výkonových (bočných) olejových tesnení sú však veľmi zriedkavé a sú spojené s rôznymi chybami, ktoré sa do koľajníc zaviedli neskôr - napríklad pri výmene riadiacich tyčí boli prašníky zle nainštalované a objavila sa korózia. Alebo poškriabali a vyklepali vyleštené časti hriadeľa-koľajnice.

Prečo teda jeden pár tesnení funguje skvele, zatiaľ čo druhý neustále netesní, hoci fungujú pri rovnakom oleji, teplote atď.? Všetky naše štúdie ukázali, že korózia na detailoch týchto koľajníc je extrémne zriedkavá. Aj keď pre iných je to metla. Nedochádza ani k žiadnemu katastrofálnemu opotrebovaniu tesniacich chlopní. Ale keď sa pozriete na tesnenia, uvidíte, že hoci sú vyrobené z obzvlášť tepelne odolného materiálu SNBR, stále vyzerajú inak. Silové tesnenia sú vyrobené z klzkého materiálu a materiál tesnení rozdeľovača je podobný bežnej gume. Sú príliš mäkké a pružina je slabá. Už dlho sa zistilo, že ak je materiál upchávky mäkký, potom sa nielen rýchlo opotrebuje, ale pri práci v oleji rýchlo stráca elasticitu. Inými slovami, rýchlo "dubeet". A napriek tomu, že pružina na tesneniach rozdeľovača je slabá, keď sa opália, začnú netesnosti.

Ukazuje sa, že nezrovnalosť vyšla presne s materiálom tesnení v továrni. Medzičasom sa to zistilo, za tri roky sa už vyrobilo obrovské množstvo áut. A aj teraz nové originálne hrebene riadenia predávané v obchode nevydržia ani 40 tisíc kilometrov, pretože celé tie roky ležali niekde v sklade a tesnenia už stvrdli.

Ostáva už len vymeniť zatvrdnuté olejové tesnenia za nové, kvalitné. Je dobré, že zvyšok hrebeňov riadenia Nissan Almera a Primera je veľmi spoľahlivý. Gidrolab rýchlo a efektívne opraví hrebeň riadenia a dá 13 mesiacov záruka bez limitu najazdených kilometrov.

Čerpadlo posilňovača riadenia demontujeme pri jeho výmene alebo pri demontáži motora.

Demontujeme hnací remeň pomocných jednotiek (pozri "Výmena hnacieho remeňa pomocných jednotiek motora 1.6 (16V)").

Demontujte ľavý blokový svetlomet (pozri „Demontáž blokového svetlometu“).

Hruška odčerpávame kvapalinu z nádržky posilňovača riadenia.

S hlavou „10“ odskrutkujeme skrutku zaisťujúcu držiak rúrky výtlačného potrubia

Držte armatúru čerpadla pomocou tlačidla „22“, pomocou tlačidla „17“ odskrutkujte armatúru potrubia výtlačného potrubia

Vyberieme hadicovú armatúru z otvoru armatúry čerpadla a hadicu vyberieme z telesa čerpadla

Stlačením svorky upevnenia plniaceho potrubia kliešťami posunieme svorku pozdĺž hadice

Odstráňte hadicu z čerpadla

Do otvorov rúrky, hadice a armatúry telesa čerpadla vložíme zátky vhodného priemeru.

Otáčaním remenice čerpadla spojíme otvor v remenici s hlavou jednej z dvoch skrutiek pripevňujúcich čerpadlo k držiaku motora

Pomocou hlavy „10“ odskrutkujte skrutku upevňujúcu čerpadlo k držiaku motora. Rovnakým spôsobom sa odvráťte
druhá skrutka.

Rovnakým nástrojom odskrutkujte dve upevňovacie skrutky čerpadla na opačnej strane držiaka

Po vložení skrutkovača medzi teleso čerpadla a držiak motora vytlačíme teleso čerpadla z držiaka ...

Nainštalujte čerpadlo posilňovača riadenia v opačnom poradí.

Nastavíme napnutie remeňa pomocného pohonu (pozri "Výmena remeňa pomocného pohonu motora 1.6 (16V)").

Nalejte pracovnú kvapalinu do nádržky posilňovača riadenia a odstráňte vzduch zo systému (pozri „Odvzdušnenie systému posilňovača riadenia“).

Výmena kvapaliny v posilňovači riadenia Nissan Almera H16 nebude náročná. Najprv vykonajte prípravné práce a zakryte kĺbový pás, aby sa naň nedostal olej, a vyberte nádržku kvapaliny do ostrekovačov. Potom pokračujte v odčerpávaní starej kvapaliny posilňovača riadenia z hlavne pomocou veľkej lekárskej striekačky. Predtým, ako do zásobníka začnete nalievať čerstvú tekutinu, nebude zlé, keď ho poriadne prepláchnete.

Ďalej, algoritmus na výmenu kvapaliny posilňovača riadenia na Nissan Almera N16 bude spočívať v odstránení spätnej hadice a jej inštalácii do samostatnej fľaše a uzavretí spätného potrubia v sude zátkou a naplnení nádrže, začneme. otočte volant s vypnutým motorom (je žiaduce vyvesiť prednú časť auta).

Tento postup opakujeme, kým z vratnej hadice nevytečie čerstvá čistá kvapalina.

Vovan1123

Jazdí na: Nissan Almera
U nás od 27.12.10
Celkový počet príspevkov: 2

Koľajnica unikla, kvapalina v nádrži bola normálna, ale začalo bzučať čerpadlo posilňovača riadenia. Je tichá, keď je zima, ale je hlučná, keď sa ohrieva. Vymeniť čerpadlo? Povedz mi prosím.

RomAlm

U nás od 04.04.10
Celkový počet príspevkov: 668

na Vovan1123: Je veľmi zaujímavé, ako táto koľajnica prúdila a kvapalina v nádrži je normálna? Na nádrži posilňovača riadenia sú dve značky, jedna pre studený motor a jedna pre horúci. To, že pumpa bzučí, svedčí o tom, že bola podpálená, teda fungovala bez oleja alebo bol volant vytočený nadoraz a niekto to dobre vytočil, alebo možno aj točil nikláky na ľade) Ak sa volant točí normálne a hluk nie je otravný, potom mám pocit, že môžem takto jazdiť. Ak máte peniaze alebo zjavné problémy s taxíkom, musíte to zmeniť. Najprv však musíte vymeniť kvapalinu posilňovača riadenia. Na studenom aute odčerpajte kvapalinu z nádrže injekčnou striekačkou, koľko môžete. Potom doplňte čerstvou kašou a jazdite deň alebo dva. Potom zopakujete. Ak načerpáte pár a pol litra novej hnojovice - považujte to za úplne zmenené. Môžete, samozrejme, ísť na stanicu a urobia všetko naraz. Veľa štastia!

Vovan1123

Jazdí na: Nissan Almera
U nás od 27.12.10
Celkový počet príspevkov: 2

RomAlm

U nás od 04.04.10
Celkový počet príspevkov: 668

Objavia sa naši miestni odborníci a určite sa vyjadria)

Messir

U nás od 5.12.10
Celkový počet správ: 3872

na Vovan1123: Ak čerpadlo bzučí, je to príležitosť na výmenu kvapaliny. Toto je úplne prvá a najmenej nákladná úloha v porovnaní s opravou čerpadla alebo stojana. Ale skutočnosť, že boli identifikované úniky, nie je dobrá. Je lepšie okamžite vymeniť tesnenia aj kvapalinu. Ušetrite si dvojnásobné výdavky v budúcnosti.

vlad m

Moderátor ide do: Mitsubishi Colt
U nás od 12.06.10
Celkový počet príspevkov: 833

na Vovan1123: Vymeňte kvapalinu (podporujem Messiru) a pridajte rúrku XADO pre posilňovač riadenia.

Norddron

Jazdí na: Nissan Almera
U nás od 28.12.10
Celkový počet príspevkov: 1

Pumpa Gura začala bzučať pri otáčaní volantom na nevykúrenom aute. Žiadny hluk po zahriatí. Tekutina je normálna. Povedz mi, čo sa deje?

Dážď
Hlavný spravodajca

U nás od 26.09.07
Celkový počet správ: 2360

do Nordronu: Skontrolujte samotné čerpadlo, motor.

Ruslan M

Jazdí na: Nissan Almera
U nás od 4.12.10
Celkový počet príspevkov: 6

Kúpené N16 2006. najazdených 46 t.km. Pri prvotnej kontrole nič nevzbudzovalo, okrem nádržky posilňovača riadenia - tá je zaliata olejom. Načo to je? Auto jazdí dobre, ale stále to musíte vedieť

Dimon-811

Jazdí na: Opel Zafira
U nás od 9.12.10
Celkový počet príspevkov: 2397

Ruslan_M: Kúpené N16 2006. najazdených 46 t.km. Pri prvotnej kontrole nič nevzbudzovalo, okrem nádržky posilňovača riadenia - tá je zaliata olejom. Načo to je? Auto jazdí dobre, ale stále musíte vedieť #
veko nedolieha tesne, tu je v oleji

Dimon-811

Jazdí na: Opel Zafira
U nás od 9.12.10
Celkový počet príspevkov: 2397

RomAlm: na Vovan1123: To, že pumpa bzučí, svedčí o tom, že bola podpálená, teda fungovala bez oleja alebo bol volant vytočený nadoraz a niekto to dobre vytočil, alebo možno aj točil nikláky na ľade) Ak sa volant točí normálne a hluk nie je otravný, potom mám pocit, že môžem takto jazdiť. Ak máte peniaze alebo zjavné problémy s taxíkom, musíte to zmeniť. Najprv však musíte vymeniť kvapalinu posilňovača riadenia. Na studenom aute odčerpajte kvapalinu z nádrže injekčnou striekačkou, koľko môžete. Potom doplňte čerstvou kašou a jazdite deň alebo dva. Potom zopakujete. Ak načerpáte pár a pol litra novej hnojovice - považujte to za úplne zmenené. Môžete, samozrejme, ísť na stanicu a urobia všetko naraz. Veľa štastia! #
áno, aj keď zabalíte svoje desetníky a dostanete plyn, pri normálnej hladine oleja sa nič nestane.

Vyššie popísaný postup výmeny je hlúpy a drahý, prečítajte si návod, všetko je veľmi jednoduché.

Messir

Začalo to tým, že kvapalina GUR začala míľovými krokmi odchádzať v doslovnom zmysle (za deň ostal 1l na doplnenie), na prvý pohľad bolo jasné, že bolo prepichnuté olejové tesnenie hrebeňa riadenia, nie však horný, ale bočný. Musíme sa zmeniť!

Cena 12k za prepážku v autoservise je pre moje študentské vrecko privysoká, rozhodol som sa to vyriešiť sám. Upozorňujem, že v autoservisoch to riešia „do čerta“ a v prípade neúspešnej prepážky vám vrátia maximálne polovicu peňazí, pretože 6k za demontáž/montáž za vás nikto zuby pilovať nebude ( roztrhnú olejové tesnenie - olejové tesnenie je zlé), nebudú mazať litolom a neumývajú každý detail (toto by sa malo robiť iba s kvapalinou na čistenie karburátora, úžasná vec), no, čo poviem, pretože to robia pre cudzích ľudí, inak to robia pre seba.

Aby ste to dosiahli, budete musieť úplne odstrániť a rozobrať hrebeň riadenia a ďalšie.

Budete potrebovať: 2 plynové kľúče (alebo zverák namiesto jedného), hlavu E8 (hviezdička), kľúče a hlavy na 12,13,15,17 s kardanom, predlžovačku a račňu, kladivo, balónik na 19 (na odskrutkovanie koliesok), okrúhle kliešte (na odskrutkovanie „podložky“ z koľajnice), pílka na železo, pilník, 2 zdviháky (na zavesenie kolies), skrutkovače, svorky na prašníky a najlepšie pomocník.

Horná 485.HD484 (cievka)

Side 495.HD448 2ks (lepšie si zobrať ďalší náhradný)

Ďalšie materiály (nájdené v článku, ale nekúpil som si ho):

Nánožník riadenia Toyota 45535-08010 2ks

Svorka Toyota 90080-46340 2ks

Svorka Toyota 90467-19021 2ks

Koľajnicu som odstránil cez ľavý podbeh už bez cievky (horná časť, kde sa nachádza horné a spodné olejové tesnenie), vybral som ju pod kapotou. Myslel som, že je prerazené horné olejové tesnenie, ale ukázalo sa, že koľajnica podľa mojich skúseností nebude fungovať s cievkou, ale: odpísali mi, že zostavu koľajnice môžete vytiahnuť cez podbeh kolesa vodiča (samozrejme koleso sa odstráni) otočením do rôznych polôh; ak sa vám to podarí, skočte od šťastia, pretože budete mať šťastie, že nebudete odpájať potrubia a cievku pod kapotou, ale v pohodlnej polohe.

Krok 1 Príprava a vybratie cievky

Vystavíme kolesá, volant rovno a zafixujeme volant páskou alebo páskou.

Deje sa tak, aby nedošlo k rozbitiu vankúšového vlaku. pod brzdovým pedálom v kabíne odskrutkujte skrutku kľúčom 17, vyberte skrutku a posuňte kardan stĺpika riadenia nabok.

Teraz prejdime do motorového priestoru. Odstránime tam puzdro vzduchového filtra, pretože sťažuje prístup. Vypustíme kvapalinu posilňovača riadenia z hlavne čo najďalej a prejdeme na cievku. Na cievke sú 4 rúrky. Hadicu a priľahlú rúrku odskrutkujeme kľúčmi 13 a 15. Odskrutkujte 2 železné rúrky kľúčom 12 alebo špeciálnym kľúčom, ak sa bojíte zlomiť okraje, je dôležité, aby tieto rúrky nevyšli z drážok úplne, nezlomiť. Ďalej s hlavou 13 odskrutkujeme spodný záves z hriadeľa stojana a odložíme ho nabok. Existujú 2 „obľúbené“ skrutky, na ktoré potrebujete hlavu E8, prednú nie je ťažké odskrutkovať, ale so zadnou sa budete musieť pohrať. Je potrebné označiť polohu cievky ku kardanovému kĺbu, aby sa neskôr všetko dalo presne.

Urob túto značku mastnejšou niečím viditeľným priamo na cievke, na plášti, na drážkach a na kardane, inak som bol hlúpy na drážky a puzdro a bolo to zbytočné 0, pretože samotné puzdro mohlo byť v akejkoľvek polohe a kardan bol nasadený na drážky náhodne z toho som sa musel pohrať s nastavením volantu a kolies (inak je volant rovný - kolesá sú do strany).

Potom otočte cievkou v smere hodinových ručičiek tak, aby vyšli 2 železné rúrky, a potom sa cievka dá ľahko vybrať z hniezda a odložiť.

Samotná koľajnica sedí na 3 skrutkách (hlava 17), ktoré nie je ťažké nájsť a samozrejme musíte odpojiť hroty.

Zdvihnite pravé predné koleso (spolujazdca) a vyberte ho. (nevyžaduje si to ďalšie inštrukcie, iba balónik) Pomocou 17-hlavového kľúča odskrutkujte maticu z hrotu a vyrazte ju kladivom. Nemali by s tým byť žiadne problémy a nemusel som zdvíhať hrot samostatne, aby som naň vyvíjal tlak (ak máte inú situáciu, potom je tu uvedené, ako vytvoriť tlak na hrot). Rovnaký postup urobíme s kolesom vodiča a vytiahneme koľajnicu cez oblúk kolesa vodiča.

P.S. Všetci sa sťažujú na vzdialenú skrutku ozubeného kolesa cievky, aby som sa k nemu ľahšie bez problémov doplazil, najprv som odskrutkoval koľajnicu (3 skrutky) a vyrazil hroty, čo mi umožnilo otočiť koľajnicu pod kapotou pre pohodlie. .

Pri streľbe kolies som vyčistil závity skrutiek kefou na auto a opracoval grafitom. Toto je môj osobný problém, aby závit nehrdzavel a skrutky sa v budúcnosti ľahšie odstránili.

Na začiatok som koľajnicu umyl od nečistôt v umývadle kefou a benzínom, utrel dosucha a začal rozoberať. Je potrebné odstrániť prašníky, alebo skôr odkryť ťah.Odstránime svorky (treba si kúpiť nové) na prašníkoch a odkryjeme, čo skrývali (ak sú prašníky v dobrom stave, potom treba svorky odstrániť opatrne bez poškodenia prašníkov a ak je prašník roztrhnutý, potom treba vymeniť). Teraz musíme odskrutkovať trakciu. Urobil som to dvoma plynovými kľúčmi, jeden sa držal na hlave ťahu a druhý na striebornom hriadeli a odskrutkoval som ho (závit je obyčajný a odskrutkuje sa proti smeru hodinových ručičiek ako všetko na tomto svete))), mal som malý problém v tejto fáze, čo som to rýchlo vyriešil plochým skrutkovačom a kladivom, viď foto.

obe tyče sú odstránené a to je dobré, na pravej strane (kde sedlo ventilu) je potrebné odskrutkovať hliníkovú „podložku“, jej materiál som špecifikoval nie náhodou, pretože treba to urobit opatrne bez poskodenia, odskrutkoval som to kliešťami s guľatým nosom.

Bude tam prvé bočné tesnenie. Na tej istej strane (na pravej strane, kde bola podložka) vytiahneme hriadeľ hrebeňa a nájdeme vo vnútri všetkého na tej istej strane druhé bočné tesnenie, nie je ťažké ho vyraziť niečím dlhým a nepochopiteľný krúžok bude vylet s tym von, to je kaprolónový rukáv, ktorý treba tiež vymeniť. Je zbytočné to hľadať na internete, treba si objednať u obracačky hrúbky 5mm, vonkajší priemer 37mm, a vnútorného o 0,05-0,1mm väčšieho ako je jeho driek (niektorí to dávajú s vnútorným priemerom flush s hriadeľom 25 mm).

niektorí aby neplatili obracač 150x a nenabehli, vyrobia tri krúžky naraz s vnútornými priemermi 25mm, 25,05mm a 25,1mm

Najprv nahodíme návlek pomocou vhodnej veľkosti hlavy a nástavca, nie je to ťažké, ale budete sa musieť popasovať s upchávkou... Okraje zubov stojana sú ostré a môžu upchávku ľahko roztrhnúť , takže ich okraje musíte opracovať pilníkom (neovplyvní to chod regálu). Upchávku hodíme do vnútra koľajnice, hlavné je, že leží na pravej strane (pružinou smerom k vám, aby ju bolo vidieť). Potom ľahkými poklepmi zaklepeme žľazu - ľahko sedí. Potom môžete vložiť hriadeľ regálu, opracovaný z

ostre hrany. Zuby vložíme nahor a hriadeľ trochu stlačíme, aby sa zuby menej dotýkali vnútrajška upchávky. Pravú podložku otočíme s vymenenou pravou upchávkou. To je pre túto časť všetko.

Nájdeme cievku, ktorú na konci prvej etapy odložíme a začneme s ňou pracovať. Informácií o výmene horného gufera je veľa, ale treba vyraziť hriadeľ v reze, potom pomocou vhodnej hlavy, ale opatrne, vyraziť gufero s ložiskom. Môžete poškodiť ložisko. Horná upchávka je hotová, teraz sa poďme pohrať so spodnou. Otočte hriadeľ cievky hore dnom. Ložisko drží poistná podložka sploštená na štyroch stranách. Opatrne sme ho prerezali pílkou na kov. Odstráňte ložisko a potom odstráňte tesnenie. Zhromažďujeme v opačnom poradí. Je potrebné objednať aj poistnú podložku

na obracač z nerezovej ocele hrúbka 3mm, vnútorný priemer 25mm, vonkajší 32mm. Pri inštalácii novej poistnej podložky bude potrebné ju vyrovnať. Všetko (koľajnicu, cievku) zmontujeme v opačnom poradí, namontujeme na pôvodné miesta. Ale to nie je všetko, treba doplniť NOVÚ kvapalinu do posilňovača riadenia a napumpovať koľajnicu. Nie je potrebné dopĺňať originálnu kvapalinu KLF5000001.

P.S. Pri montáži ťahu pod prašníky (kde je guľôčka) a „žihadla“ hriadeľa cievky som mazal litolom, ako sa odporúča v rôznych článkoch.

Je VEĽMI DÔLEŽITÉ, aby bočné tesnenia stáli správne, inak nebudú držať, ale je to práve na druhej strane, aby ste pri upchatí tesnení videli pružinu vo vnútri tesnenia a pre pohodlie, aby sa tesnenie nezaseklo. , Na vrch tesnenia som nasadil starú manžetu.

Vyvesíme kolesá (zdvihneme úplne vpredu, aby sa predné kolesá nedotýkali zeme), nalejeme novú kvapalinu do nádržky posilňovača riadenia, ktorú bolo potrebné umyť, nahor a naštartujeme auto, kvapalina odíde - vyplň to. NEOTÁČAJTE kolesá! Čakáme, kým kvapalina prestane opúšťať nádrž. Potom pomaly otáčajte volantom jedným smerom, kým sa nezastaví. V tomto čase druhá osoba naleje kvapalinu do nádrže. Potom otočte na druhú stranu, kým sa nezastaví.Doplňte na úroveň a otáčajte volantom zo strany na stranu, kým sa nezastaví, kým sa v nádrži neprestanú objavovať malé bublinky.

Ideme do kolapsu podobnosti a vystavíme kolesá a volant rovno.

To je všetko, radujeme sa z úspor na predeloch hrebeňa riadenia a pokojne spíme s vedomím, že v ňom boli vymenené olejové tesnenia za dobré.

Niektoré informácie a návody som prevzal zo zdrojov, skombinoval som ich pre podrobnejšie návody, zozbieral som aj nejaké fotky z článkov a doplnil som ich o svoje vlastné pre detaily. Dúfam, že som všetko jasne opísal od a do.

P.S. Je to už pol roka 20.3. - 17.9.15 a vyše 7000 km a let v norme, kvapalina neodchádza a volant sa točí ako má.

12.10.15 (8 000 km) — gur trochu zahučal, musel som pridať asi vrchnák 1,5 (podľa mňa nie viac ako 50 ml) a opäť ticho. Nič netečie, „netvrdne“ volant, hreším na prvé mrazy po prepážke.

Pozrite si zaujímavé video na túto tému

Konečne sa mu dostala do rúk Sedna GUR. Urobil som všetko podľa mnohých pokynov - neboli žiadne špeciálne problémy, okrem neúmyselne zlomenej plastovej trubice z nejakého druhu nádrže - ale to nie je dôležité - dá sa to odstrániť. Hlavná otázka sa objavila v tomto: keď vzali žľazu Korteko, rozdrvili ju z 30 na 29, nasadili, ukázalo sa, že je oveľa hrubšia ako pôvodná. Zároveň sa hriadeľ nedostal do predchádzajúcej úrovne a veľké ložisko bolo podobné. Odrezali okraj gumy zospodu - stalo sa to ešte lepšie, ale ložisko nevstúpilo do krytu na predchádzajúcu úroveň o 2 mm. Aké nebezpečné je to a čo s tým urobili tí, ktorí dali Korteko?

Dobry den mam taky problem s hydraulickym tesnenim.Nasla som v Petrohrade firmu ktora vyraba gufera takych velkosti,tiez take velkosti nevyrabaju ale na oplátku ponukali uplne gumeny kruzok bez pruziny, vyrábajú ich namiesto toho, ak také olejové tesnenia neexistujú za 300 rubľov. Plánujem výmenu v týždni.

Vo všeobecnosti si dnes posilňovač riadenia robili sami. Toto je moja prvá vážnejšia skúsenosť s opravou áut. Robil som to s bratom, keďže je v týchto veciach veľmi skúsený. No už som mu v kontroverzných otázkach navrhol špecifiká. Už tu vyšlo veľa nádherných reportáží, len málo doplním, zrazu sa to niekomu bude hodiť.

Vo všeobecnosti bol problém hneď pri kúpe, bývalý majiteľ o tom úprimne povedal a dobre to odhodil. Vrchné olejové tesnenie prevodovky posilňovača riadenia netesnilo, preto bol celý diel čierny od oleja a nečistôt. Moc to neteklo. Cca raz za tyzden som pridal tenky pramienok po 50 gramoch.. mlacka po noci pod autom bola neustale. Sotva prešla kontrola kvôli mokrým trámom. Takže problém bol malý, ale nepríjemný.
V našom meste nie sú žiadne kancelárie špecializované na posilňovač riadenia, nechcel som to dať všeobecným odborníkom, pretože v tejto oprave je veľa nebezpečných nuancií.
Po prečítaní správ s fotografiami na rôznych fórach som sa rozhodol urobiť to sám. Myslím, že veľa ľudí už vie o probléme s natívnym olejovým tesnením - jednoducho ho nenájdete na>. V Moskve nemám komu objednať nákup. Musel som teda vyskúšať nepôvodné olejové tesnenia s rôznymi veľkosťami od pôvodných.

Vzal som dva typy olejových tesnení - jeden z opravnej súpravy MAP2507K, druhý od Toyoty - Corteco 01026490. Rozmery prvého sa ukázali ako vonkajší priemer 30 mm, vnútorný 18. Ľudia navrhovali, že na šachte bude veľmi tesno. Musel som vyskúšať druhý, s rozmermi 30x19. Pôvodné olejové tesnenie má vonkajší priemer 29 mm, takže Corteco muselo najskôr brúsiť hrubým brúsnym papierom, potom brúsiť 2000-ku. Naostril som to takto: do vŕtačky som vložil krátky tŕň zo sady hláv, navinul som elektrickú pásku na požadovaný priemer, aby sa žľaza dostala len s malými problémami. Z neho bola predtým vytiahnutá pružina. Hlavnou vecou je nezabudnúť ho neskôr vrátiť na svoje miesto. A potom, držiac v rukách kus brúsneho papiera, chytil do kruhu olejové tesnenie a pri nízkych otáčkach vŕtačky odbrúsil celú gumenú vrstvu. Musel som brúsiť až po kovový rám vypchávky. Potom, keď sa ukázalo, že veľkosť je 29,1, olejové tesnenie na „nule“ som vyleštil do zrkadlového lesku. Tu bola objavená nuansa - hrúbka žľazy Corteco sa ukázala byť oveľa väčšia ako pôvodná. Existovali obavy, že hriadeľ nezapadne na miesto a nezablokuje olejové kanály.Kvôli zaisteniu bol spodný gumený okraj upchávky orezaný na kov. Jeho hrúbka však zostala väčšia. Z tohto sú obavy.

Proces analýzy už bol podrobne popísaný hore a dole. Najťažšie etapy sa pre mňa ukázali byť odskrutkovaním matice z kardanu hriadeľa riadenia v kabíne, blízko brzdového pedálu. Kľúč pre 17 nebol užitočný - je potrebný pre hlavu skrutky a bol na druhej strane kardanu. Matica tejto skrutky sa ukázala byť bližšie - o 14. Sotva som ju odskrutkoval, trochu som to pokazil. Je to tam veľmi nepohodlné a treba sa hneď zásobiť baterkou - je tam veľká tma. Boli sme na telefóne.

Odstránili skrinku vzduchového filtra a vzduchové potrubie k škrtiacej klapke. Hlavná vec je zapamätať si, ktorá trubica kam ide. Sú tam 2 trubice, ktoré nikam nevedú - je vidieť vetranie niečoho.

Potom sa odskrutkoval spodný držiak kardanu - blízko samotnej prevodovky. Tu sa všetko robí pomocou račňového kľúča s tŕňmi. Skrutka sa ľahko uvoľnila aj bez WD. Odstránil kardanový držiak z drážok hriadeľa a odhodil ho nabok. Je tu jedno upozornenie - kardan silno neťahajte - vyletel úplne z otvoru a potom v kabíne odpadla aj zátka otvoru. Ale všetko bolo urobené.

Potom som vypustil kvapalinu posilňovača riadenia. Nevypustil som ho z trubice a väčšinu kalu som z nádrže odstránil injekčnou striekačkou. Mimochodom, túto tekutinu som znovu použil, takže ak bola nedávno menená, sceďte ju do čistej nádoby, bude sa hodiť. Potom zložil svorku z gumenej trubice a odstránil ju z armatúry. Ukázalo sa, že je to dosť ťažké. Vyžaduje si to veľa úsilia - rúrka pevne sedí na dlhej armatúre. Vytekalo to z dvoch miest naraz - z armatúry a gumenej hadice. Viac z trubice. Aj tu si teda pripravte malú nádobu. Použil som vrch plastovej fľaše - stačilo. Zvyšok zásobníka vo fľaši v spodnej časti - predtým tam niečo nahraďte.

Ďalej skrútené 3 kovové rúrky smerujúce k prevodovke. Jeden sa odskrutkuje obyčajným vidlicovým kľúčom za 14, ďalšie dva som si netrúfol otočiť vidlicovými kľúčmi - zaškrtil som ropuchu a kúpil sadu kľúčov na brzdové potrubie. Dlho som hľadal taký kľúč na 11-ku - nikde. Na našich trhoch ich bolo možné nájsť len 10, 12. Našiel som to v jednej drahej sade. Ten mu ale neprišiel vhod – neliezol. Odskrutkoval som to kľúčom 12 z tej istej sady. Má široké drážky a väčší obvod matice. Dalo by sa teda kúpiť lacný kľúč s uťahovacou skrutkou za 12 a dotiahnuť. Našťastie sa mi matice bez námahy odskrutkovali – nič sa neodtrhlo. Samotné oceľové rúry sa vyťahujú z jednotky, tiež so značným úsilím. Pri odskrutkovaní tubusu o 14 si narobil problém - zlomila sa mu ruka a zlomil akési plastové kovanie tuby pribalené v čiernom plastovom valci. Bol tam nápis ako „FUEL TANK. " alebo niečo podobné. Prilepil som to kyanoakrylátovým lepidlom. Rúrka vraj neunesie záťaž, netečie cez ňu benzín. Musíte si teda dávať veľký pozor – slabých miest je naokolo veľa, ľahko niečo zničíte.

Ďalej som odskrutkoval hlavu pre 8 dvoch skrutiek upevňujúcich prevodovku k skrini hrebeňa. Hlava svorníkov je 6-lúčová, takže buď otáčajte hviezdičkou alebo univerzálnymi hlavami. Je lepšie neliezť s obyčajnou šesťhrannou hlavou (bez špeciálnych drážok pod hviezdou) - je plná poruchy. Skrutky vyšli takmer okamžite - šťastie.
Vytiahol prevodovku s hriadeľom z hrebeňa - trochu sa pohupujte a použite trochu sily - ide to dobre.

Ďalej, po tom, čo kladivom nie veľmi tvrdo udreli do hornej časti hriadeľa, vybrali hriadeľ z puzdra spolu s veľkým ložiskom. V puzdre zostalo malé ložisko s olejovým tesnením. Vo zveráku bola vylisovaná hlava vhodná pre priemer otvoru a tiež sa ľahko vysúvali. Prezrel si starú pečať. Navonok bol bez poškodenia, ale bol veľmi vytvrdnutý - hrana už tak pevne nesedela na hriadeli. A potom bola v tejto hrane objavená medzera – zrejme do nej zatekala.

Všetky časti som umyl WD-shkoy a zubnou kefkou - benzín nebol po ruke. Ďalej upchávku spolu s ložiskom stlačili hlavičkou sviečky - zodpovedala priemeru ložiska a mala dostatočnú dĺžku.Báli sa stlačiť žľazu oddelene - je mäkká. Predmazaný vnútorný povrch prevodovky dextrónom (suspenzia posilňovača riadenia). Všetko išlo hore bez problémov. Vložili hriadeľ s ložiskom a do puzdra ho zľahka zatĺkli kladivom - tŕňom chodili po celom priemere ložiska. Ložisko nedosiahlo predchádzajúcu úroveň o 2 mm - ovplyvnená veľká hrúbka upchávky. Veľké ložisko namažte litolom.

Všetko zmontovali v opačnom poradí a pohrali sa s dvoma oceľovými rúrami. V tejto fáze môžete zarovnať volant, ak nie je vo vodorovnej polohe - stačí otočiť kardanový hriadeľ na slote doľava a doprava. Mimochodom, pred celou operáciou som priskrutkoval volant k stĺpiku elektrickou páskou - nemôžete ho otočiť bez kardanu - kábel z SRS je roztrhnutý.

Po zložení vzduchového systému som naplnil nádrž posilňovača riadenia kvapalinou až po očné buľvy. Odskrutkoval som pásku z volantu a spustil som to na 5 sekúnd - čerpadlo okamžite nasalo kvapalinu! Tu je potrebné dodržiavať - ​​čerpadlo by nemalo pracovať na voľnobeh bez kalu - vyhorí. Po utopení pridajte viac tekutiny po značku MAX. Zapálil to a tekutina bola preč. Veľakrát som krútil volantom z konca na koniec - vyšli bubliny - všetko penilo. Keď prestali vychádzať bublinky, utopil som sa a dolial naposledy po značku. Všetko! Volant sa otáča ešte o niečo ľahšie ako predtým. Či oprava pomohla - ukáže čas.

Nefotil som - na fórach je ich už veľa. Odporúča sa vytlačiť všetky tipy na opravu a fotografie - pomáha nezabudnúť na nič. A je lepšie robiť túto opravu spoločne - pre jedného by to bolo ťažké.

Moje príznaky sú tesný volant a presakuje tesnenie na čerpadle posilňovača riadenia.

Na internete je veľmi málo informácií o oprave čerpadiel posilňovača riadenia. V podstate píšu, že je jednoduchšie kúpiť si nový alebo pri analýze, pretože. hydraulické čerpadlá sú veľmi chúlostivá vec a nesprávna obsluha a najmenšie opotrebovanie môže viesť k poruche celého čerpadla. Preto sa v tomto článku pokúsim zhromaždiť čo najviac informácií o oprave čerpadiel posilňovača riadenia. Vyvodím závery o tom, či sa to oplatí opraviť, alebo či je jednoduchšie skutočne kúpiť pri analýze. (Máme náklady 4500 rubľov.)
Čerpadlá sa môžu mierne líšiť. Skončil som bez guľôčkového ložiska (valivého ložiska), len hliníkové puzdro, t.j. klzné ložisko. Existujú však úpravy čerpadiel s valivým ložiskom a veľkosť ložiska je 35x15x11mm. A čerpadlo je usporiadané trochu inak, ale vo všeobecnosti je princíp rovnaký. Jediný rozdiel je v upevnení kladky na osku (tam je na matici) a na mieste klzného ložiska je valivé ložisko.
Na konci článku dám odkazy na články o oprave posilňovača riadenia, ktoré som našiel na internete. Čím viac informácií, tým lepšie...

Oprava vyžaduje:
- Opravná jama, veľmi žiadúca. Hoci sú remeselníci, čerpadlo bolo odstránené bez jamy;
- Sada kľúčov je lepšia ako kruhové kľúče (neodporúčam otvorené kľúče, môžete zlomiť všetky skrutky);
- Sada hlavíc + račňové gombíky (možné aj bez račne);
- Skrutkovač na vyberanie starej upchávky;
- Rem. sada č. 49591-6S925, cena asi 500 rubľov;
(Súprava na opravu obsahuje tesniace krúžky, jeden veľký krúžok, poistný krúžok a olejové tesnenie.)
- Kvapalina posilňovača riadenia (Nissan PSF alebo analóg DIII) na doplnenie. Ak sa okamžite úplne zmeníte, potrebujete niekde 1l;
- WD-40;
– Pope z plastových fliaš s objemom 1l;

Tak poďme na to

Potom naštartujeme motor, kvapalina sa okamžite naleje do fľaše, potom otočíme volantom tam a späť a vypneme. Nenechávajte motor bežať dlho, inak čerpadlo beží takmer nasucho, je to pre neho zlé. Vypustenie trvá asi 20 sekúnd.Vo všeobecnosti sa zlúčilo niekde okolo 500-600 gramov, čo je dosť. Celkovo v systéme niekde okolo 800-900 gramov.
Teraz je možné nádrž úplne vybrať, aby neprekážala, na čo z nej stiahneme druhú saciu hadicu a uvoľníme svorku.

Pred vybratím čerpadla, kým je pevne upevnené na mieste, je potrebné odpojiť výstupné vysokotlakové vedenie od neho. (Pozri fotografiu 3) Je priskrutkovaný špeciálnou dutou skrutkou na 22 alebo 24 (nepamätám si presne). Je lepšie odskrutkovať hlavu z jamy.
Pod skrutkou a pod armatúrou vysokotlakového potrubia sú dve medené tesniace podložky, nestrácajte ich, keď odskrutkujete dutú skrutku 24.Zdá sa, že tieto podložky sú na jedno použitie, kúpil som si podložky tejto veľkosti (16 × 22 x 2 mm) vopred, chcel som ich hneď vymeniť, ale tie, ktoré boli príbuzné, boli lepšie ako nové, čo nie je prekvapujúce, pretože Vzal som si nové v ruskom obchode s autodielmi. Neskôr dať staré a nič netečie.

Odskrutkovaný ho odložte nabok, aby neprekážal.
Teraz môžete odstrániť remeň posilňovača riadenia a čerpadlo. (Pozri fotografiu 4)

Otočte napínaciu skrutku a uvoľnite napnutie remeňa. Samotné čerpadlo sa nepohybuje, keď sa uvoľní napínacia skrutka, posunutím čerpadla rukami doprava, ak sa pozriete na fotografiu 4. Ďalej úplne odskrutkujeme napínaciu skrutku, maticu o 12, upevňovaciu skrutku, v všeobecne odstránime tri časti.

Potom odstráňte samotné čerpadlo. Čerpadlo je držané na konzole pomocou dlhej závrtnej skrutky. Tento čap však nebude možné úplne odskrutkovať, pretože. stena tela zasahuje. Budete musieť odstrániť čerpadlo spolu s držiakom (držiak - pozri fotografiu 8). Ak chcete oddeliť držiak spolu s čerpadlom od motora, musíte odskrutkovať nasledujúce skrutky a matice a hojne ich zalievať WD-40, pozri fotografie 5, 6, 7.
Upozornenie: Použite očkový kľúč alebo nástrčné kľúče.

Odskrutkujte maticu. Je lepšie použiť očkový kľúč, pretože. neskláňaj hlavu.

Musíte tiež uvoľniť skrutku o 12 z motorového priestoru, ktorá drží výstužnú rúrku (pozri fotografiu 6). Nie je potrebné ho úplne odskrutkovať, stačí ho odskrutkovať na polovicu.

Teraz sa presunieme pod auto a pracujeme z jamy. Odskrutkujeme všetko, čo drží čerpadlo, pozri fotografiu 7.
Dva dlhé skrutky za 12 a matica za 14, pod tým bol rytec, nestrácaj to.

V skutočnosti čerpadlo nedrží nič iné. Teraz sa môžete pokúsiť vytiahnuť čerpadlo spolu s držiakom. Ale nepodarilo sa mi to, potom to vytiahneme samostatne, najprv držiak, potom čerpadlo. Na oddelenie držiaka od čerpadla vyberieme dlhý čap, ktorý bol priskrutkovaný maticou 14 (pozri fotografiu 7). Čap vytiahneme cez otvor v kladke. Odpojíme čerpadlo od držiaka, držiak sa teraz dá vytiahnuť z jamy.

Ďalej môžete odstrániť samotné čerpadlo. Najjednoduchšie je dostať to práve tu. (viď foto 9) Vytiahneme spolu so sacou hadicou.
Mimochodom, držiak je vytiahnutý na rovnakom mieste.

Všetky vytiahnuté! Tu sa narodil.

Začnime rozoberať čerpadlo

Ak je to možné, je lepšie čerpadlo dobre opláchnuť v benzíne, aby sa pri demontáži nedostali nečistoty do vnútornej dutiny čerpadla.
Benzín som nemal po ruke, nič som neumýval, len som všetko utieral handrou, ako som vedel.
Demontáž čerpadla nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti. Z fotografie 11 môžete vidieť, že všetko je jednoduché ...

Pri demontáži si pamätajte, ako stála napínacia konzola, do ktorých otvorov sa vložili tieto dve skrutky 12. Inak som to prvý krát zlepil. Tam sa ukáže, že môžete zaskrutkovať susedné otvory. Rovnaké sú aj s rezbami. Uvedomil som si to, keď sa čerpadlo začalo dávať. Musel som znova odstrániť čerpadlo a otočiť napínací držiak. Obrázok 19 ukazuje červenou farbou, ku ktorým otvorom pripevniť napínaciu konzolu.

Nasávacie potrubie som neodskrutkoval, pretože. je naskrutkovaná na špeciál skrutka pod vnútorným ozubeným kolesom, niekde okolo 4 - 4,5 mm. (viď foto 12) Nenašla som, musela som si ho ísť kúpiť. A predávajú len sety, za x.z. aké peniaze. V mieste pripevnenia potrubia som nemal netesnosť, takže som to nezabalil odskrutkovaním tejto skrutky.
Aj keď, ak je možné ho odskrutkovať, potom je vhodné vymeniť tesniaci krúžok, ktorý je v rem. dodáva sa so súpravou.

Vo všeobecnosti všetko rozoberáme, pamätáme si, ako to stálo, aby sme všetko zložili rovnakým spôsobom.
Nasleduje fotografia v poradí demontáže. (nič zložité)

Fotografia 13. Zadný kryt odstránený.

Fotografia 14. Oddelený detail pod krytom. Nijako nesedí, len sa nalepí na zadný kryt.

Fotografia 15. Viditeľné škrabance na pracovnej ploche. Zrejme je to dôsledok práce bez pracovnej tekutiny.

Ak chcete odstrániť rotor, musíte odstrániť poistný krúžok. Urobil som to skrutkovačom.

Fotografia 16. Na konci rotora sú tiež škrabance.

Pri vyberaní rotora dávajte pozor, aby vám čepele nevypadli.Je vhodné nedotýkať sa ich a nevystrájať sa. Nech zostanú tam, kde sú.
Môžete vytiahnuť jeden po druhom a skontrolovať ich stav. Mám ich v perfektnom vyleštenom stave.

Fotografia 17. Všetko je natočené. Sú viditeľné dva otvory, sú tam vložené škrtiace klapky (viď foto 20).

Kladka na náprave sedí pevne, osadená na horúcej. Nie je potrebné ho zložiť.
Os je jednoducho hladká, pracovná plocha klzného ložiska.

Fotografia 18. Kladka a náprava.

Fotografia 19. Predná časť čerpadla. Tesnenie bolo odstránené.
Môžete vidieť puzdro klzného ložiska s kanálikmi na mazanie ložiska.
Červenou farbou sú označené otvory, kde je pripevnená konzola napínača remeňa.

Nová upchávka je zbíjaná až na doraz pomocou koncovej hlavy, ktorá má o niečo menší priemer ako samotná upchávka.
Bohužiaľ som neodfotil s namontovaným olejovým tesnením. Ale nie je tam nič zložité.

Fotografia 20. Škrtiace ventily.

Škrtiace klapky, tiež v perfektnom stave. Zjavne sú všetci v poriadku.

Potom zostavte čerpadlo v opačnom poradí. Inštaláciou nového veľkého o-krúžku a poistného krúžku.
Ostatné prstene od rem. sada nebola potrebná, zrejme je to pre inú verziu čerpadla s valivým ložiskom.
Montáž nespôsobila ťažkosti, všetko je dobré a jednoduché, ako má byť v japonskom aute... ;-)
Jediná vec pri montáži pumpy do auta 14mm maticu príliš nedoťahujte, viď foto 7. Ak ju utiahnete príliš, tak pri napnutí remeňa sa pumpa bude pohybovať veľmi zle. Je potrebné utiahnuť tak, aby sa čerpadlo pohybovalo s miernym rušením.

Keď je čerpadlo nainštalované, remeň je napnutý, naplňte kvapalinu a naštartujte motor. Točíme volantom na všetky strany, zvyšok dopĺňame. Úroveň bude aspoň menšia ako bola pred opravou, lebo. trochu sa rozleje, niečo zostane na stenách plastovej fľaše. Úroveň mi vyšla na MIN, v zásade sa dá jazdiť, ale je vhodné ju doplniť na MAX. Niekde som pridal asi 60 gramov.

závery:
No aký záver vyvodiť. A záver je tento - musíte vymeniť čerpadlo, pretože. tie škrabance, ktoré sú viditeľné, sa nedajú odstrániť, zrejme narúšajú činnosť čerpadla. Ako som pochopil, tam, kde sú škrabance, by mal byť ideálny hladký povrch. Ak tento povrch neexistuje, potom existuje obtok, akoby z jednej pracovnej komory do druhej, t.j. recirkuláciu vo vnútri čerpadla a nevytvára požadovaný tlak. To je obzvlášť zrejmé, keď prejdete 10-15 kilometrov a pracovná kvapalina sa zahreje a stane sa tekutou ako voda a potom čerpadlo prestane vytvárať tlak. Z tohto dôvodu je volant tesný, ak ním otáčate v stoji. A ráno som naštartoval auto, potom je volant ľahký, ako keby sa kolesá nedotýkali zeme, pretože. studená pracovná kvapalina je viskóznejšia.

Čítal som to aj na internete. To, čo hovoria, tesný volant, je dôsledok umierajúceho kardanu, ktorý stojí pri samotnom hrebeni riadenia. Neustále je v prachu, tak ho zaklinuje. Ale potom by sa to zaseklo, aj ráno, ale ja sa zasekávam, až keď sa zohreje pracovná kvapalina. Vo všeobecnosti sa odporúča nastriekať WD-40 na kardanový hriadeľ a podobne, ak sa riadenie odľahčí, potom je záležitosť v tomto kardanovom hriadeli. Striekal som, nešlo to. Aj keď teoreticky by krížik v kardane nezaškodilo zmeniť. Zmením to, ale...

stále si myslím. Mám pracovnú kvapalinu Castrol TQ DIII. A v origináli by mal byť zaplavený Nissanom PSF. Možno budete musieť vyplniť PSF? Ak je hustejšia, ako sa potom bude správať v našich mrazoch (-35)?
Ale zdá sa mi, že PSF nepomôže, sú tam nejakí násilníci...

Ale vseobecne mi to vyhovuje, tak budi, to hlavne nikam netecie. Hlavným cieľom bola výmena tesnenia. A s pevným volantom sa stále dá jazdiť, najmä preto, že nie je celkom tesný. A je to tesné iba vtedy, keď stojí, nie je to tak, samozrejme, ak motor vypnete vôbec, nemôžete ho na mieste vôbec otočiť, ale všetko by nemalo závisieť od zahrievania pracovnej tekutiny. Ak som na cestách, veľmi ma to netrápi, už som si na to zvykol.

Užitočné odkazy na zdroje:
Informácie o oprave čerpadiel, všetko čo sa dá nájsť na internete: