Oprava pece vlastnými rukami v súkromnom dome

Kúpili sme v dedine dom s kamennou pecou, ​​ktorá sa ukázala byť v dosť zlom stave. V tejto veci som nemal vôbec žiadne skúsenosti, takže som si okamžite nevšimol, že je to „chybné“. Bola vybielená a pôsobila celkom decentne. Bál som sa pustiť do jeho opravy sám, ale pochopil som, že ak si pozvete kachliara, bude to stáť veľmi slušnú sumu. Navyše som si myslel, že keď si to opravím sám, tak tam budú skúsenosti a ďalšie sebavedomie. Preto som začal študovať sám - všetko mi fungovalo a dokonca vôbec nie zlé. Hneď poviem, že zatiaľ čo konečná oprava pece nie je dokončená, na jar je potrebné urobiť ešte rôzne maličkosti, ale už to funguje a funguje dobre. Takže sa nebojte a odvážne sa pustite do nezávislej opravy tehlovej pece: Myslím, že uspejete aj vy. A teraz užitočné informácie z mojich skúseností o tom, ako opraviť murovanú rúru vlastnými rukami v krajine aj v súkromnom dome.

• Tehla. Na stavebnom trhu som kúpil tehlu z tehelne v Tule, ktorá sa nazývala „pecná tehla“. Profesionáli hovoria, že v skutočnosti neexistuje žiadna špeciálna tehla na pec - bude stačiť akákoľvek stavebná keramická tehla akejkoľvek značky, dokonca aj M-75 - hlavná vec je, že by mala byť bez trhlín. Ale mimochodom, tehla, ktorú som si kúpil, sa mi veľmi páčila - dokonca bez trhlín, oveľa lepšia ako bežné stavebné tehly. Stálo to 15 rubľov za kus a vzal som až 100 kusov. V niektorých obchodoch sa dokonca predávajú za 25 rubľov za kus. Mimochodom, 7 kusov bolo málo a musela som použiť ten starý, ktorý som vytiahla z rúry. Kúpil som aj 20 šamotových tehál za 49 rubľov za kus. Šamotové tehly znesú veľmi vysoké teploty, až 1800 stupňov. Chcel som nimi obložiť pec, ale potom sa ukázalo, že to nepôjde. Takže táto drahá tehla leží a čaká v krídlach - bude sa hodiť pre novú pec.

Video (kliknutím prehráte).

• Odlievanie pece. Sú to ventily, dvierka pece a ventilátora, čistiace dvierka a varná podlaha. Lídrom v kvalite je takzvané odlievanie Rubtsovsk (závod Litkom). Je tam aj dodávateľ z Balezina, ale tam sa zdá kvalita horšia. Vzal som dvere Rubtsovskej pece a dvere ventilátora, ako menej zodpovedné, som kúpil Balezin. Pre všetkých dohromady dal 1500 rubľov. Neuvažoval som o dovážanom odliatku: je, samozrejme, oveľa lepší, ale stojí tiež slušne: usúdil som, že nie je vhodné ho kupovať. Nekúpil som si podlahu na varenie (sporák): Rozhodol som sa používať starú až do jari - split. Nekúpil som ani rošt - použil som ten, ktorý bol v starej peci. Mimochodom, je domáci. Oprava murovanej pece vlastnými rukami ešte nezahŕňala výmenu ventilov a čistenie dvierok, preto som ich nekupoval. Budem to robiť na jar.

• Čadičová lepenka BVTM používa sa na tesnenie pri inštalácii kovových častí: varná podlaha, dvierka. Kúpil som dva listy s hrúbkou 5 mm za 156 rubľov za kus. To bolo celkom dosť a dokonca aj zostalo, ale myslím si, že sa to stále bude hodiť: počas životnosti pece to môže byť potrebné.
• Drôt a kovová páska. Používa sa pri inštalácii dverí. Budem o tom hovoriť podrobnejšie o niečo neskôr. Našiel som drôt v garáži a kúpil som pásku v obchode (dal 500 rubľov za 20 metrov) - ako na fotografii.

• Vŕtačka s tryskou "mixér" - používa sa na prípravu roztoku.
• Kefa (tryska na vŕtačke) - používa sa na čistenie tehál od sadzí a starej malty na niektorých miestach.
• Bulharský + kotúč na kov + kovový kotúč na betón - používa sa najmä na rezanie tehál. Ukazuje sa to rýchlo, rovnomerne, ale silne prašné, takže si kúpte ďalší respirátor. Občas bolo treba kov odrezať: buď trčí roh akejsi pece - odrežem ho úplne, potom odrežem rošt. Na fotografii je príklad použitia brúsky pri práci s tehlami. Jedná sa o hradovú tehlu, ktorá je umiestnená nad dverami pece.

• Úroveň budovy - je jasné prečo.
• námestie - je lepšie, keď je dlhý, ja som mal krátky. Používal som ho hlavne na označenie tehly.
• ruleta - na meranie akéhokoľvek.
• Marker - vytýčili tehlu. Fixku som zobrala od dcér z kresliarskych súprav a nevrátim ju, lebo doslúžila do koša.
• Stierka, špachtle - používa sa na prácu s roztokom. Používal som hlavne stierku so šírkou 70 mm, zdalo sa mi, že sa im pracuje pohodlnejšie ako s hladidlom.
• Píla na drevo (stará) - používa sa na rezanie tehly z pece pozdĺž švu. Nenahraditeľná vec. Niekedy bolo potrebné vziať niečo menšie, potom som použil plech na kov.
• Kladivo - používa sa na starostlivé upevnenie čerstvo položenej tehly. Nuž a tak na iné účely nájde kladivo uplatnenie.
• Špongia na umývanie riadu - navlhčili povrchy tehál pripravených na maltu vodou.
• Vedrá - na maltu a na namáčanie tehál vo vode.

• Ak potrebujete opraviť nekritické trhliny, potom samozrejme nie je potrebné rozoberať pec. Roztavíme - švy sa rozšíria. Potom opatrne čistíme starú maltu, kým dobre nevyčistíme tehlu v mieste praskliny. Je vhodné pracovať s plechom na kov.
• Ak potrebujete vymeniť prasknutú tehlu, potom príde na pomoc stará píla na drevo na rezanie tehál z muriva pozdĺž švu. Potom opatrne vyberieme tehlu a očistíme tehly v murive, pripravíme ich na maltu.
• Ak je väčšina pece v kritickom stave, potom musíte vybrať veľa tehál. Veľmi sa tam práši. Nenapadlo ma izolovať kachle od miestnosti fóliou a celý môj dom bol pokrytý vrstvou prachu. Tehly sa odstraňujú, kým nedosiahneme tie, ktoré držia pevne. Ale otočte hlavu, inak môžete vo všeobecnosti rozobrať celú pec. Faktom je, že niektoré tehly, ktoré sa trochu potácajú, môžu zostať v murive. Potom sa spoja so svojimi novými susedmi a všetko bude v poriadku. A samozrejme vytiahneme aj všetky prasknuté tehly, aj tie pálené. Tu sa pozrite na fotografiu, ako vyzeralo moje ohnisko. Bolo ho treba rozobrať a postaviť nanovo. Z celej pece som vybral asi niečo cez 100 tehál.

Potom, čo ste pripravili švy na opravu (o tom som písal vyššie), namočíme tehly vodou pomocou špongie a vložíme maltu do spoja: trochu ju naberieme a spoj „vytlačíme“ stierkou - utesníme hranou hladidla, kým kov prakticky neprestane prenikať do roztoku.

Oprava tehlovej pece svojpomocne je veľmi často opravou ohniska. V prvom rade som vybral všetky vyhorené tehly a pripravil ohnisko na nové murivo. Bol tu však jeden vážny problém: jedna zo stien pece sa ukázala ako nosič v celej konštrukcii - povedzme, že na nej spočívala rúra. Preto som sa rozhodol neodstraňovať tehly z tejto steny, ale jednoducho som ohnisko posunul o pol tehly nabok a postavil úplne novú stenu ohniska. V samotnom murive nie je nič obzvlášť ťažké - urobte všetko opatrne, vezmite si čas a snažte sa zabezpečiť, aby boli všetky tehly zviazané. Pod roštom som brúskou vyrezal tehly tak, aby to ležalo v drážkach takpovediac. Rošt musí voľne ležať vlastnou váhou s medzerou 5 mm od tehál, inak sa zohrievaním roztiahne a začne ničiť murivo. Niektorí radia vyplniť tieto voľné medzery pieskom, ale ja som to neurobil - samy budú naplnené popolom.

Všetky druhy dverí (pec, dúchadlá, čistiace) sa inštalujú tak, aby medzi nimi a tehlami bola medzera 5 mm, inak pri zahrievaní zničia murivo. Dvere upevnite buď na drôt alebo na pásku. Sú pripevnené k drôtu nasledovne: štyri kusy drôtu sú navinuté na dvere (vo dverách sú špeciálne otvory) a potom sú tieto fúzy zapustené do muriva. Miesta na utesnenie (švy) sú vopred vyčistené. Ak sa dvierka po zaschnutí malty, ktorá sa má položiť, trochu kývajú, potom drôt ohnite kliešťami – akoby ste ho ťahali. Týmto spôsobom som upevnil dvierka ventilátora. Táto metóda sa mi nepáčila - dvere nie sú veľmi bezpečne namontované v murive.

Ale dvere pece, ako zodpovednejšie, som upevnil kovovou páskou. K dverám som prinitoval dva pásy nitmi, ktoré som vyrobil z narezaných klincov a celú túto konštrukciu zamuroval do muriva. Dopadlo to perfektne. Preto som skoro zabudol na čadičový tmel, ktorý sa dáva medzi kov dvierok a tehly. Môžete ho hneď zavrieť, alebo ho potom napchať do 5 mm medzery.

Varná podlaha bola tiež inštalovaná s bočnými medzerami z tehál 5 mm. Leží mi jednoducho vlastnou váhou, ale po obvode pod ním je čadičový tmel v dvoch vrstvách. Aby bola varná doska v rovine s rovinou sporáka, vypiloval som brúskou po obvode sporáka drážky do tehál.

Tentoraz som neopravoval ventil na potrubí a čistiace dvierka od sadzí - túto záležitosť som odložil na jar. Vo všeobecnosti je však prístup rovnaký.

Ideálne je, ak sa rúra sama vysuší. To je dosť dlhý čas: môže to trvať mesiac alebo dva. Doba schnutia bude závisieť od rozsahu opravy. Ďalšou možnosťou sušenia je jemné zahrievanie. V tomto prípade je dôležité, aby ste to nepreháňali, inak švy prasknú. A tak sa mi stalo: horné dva rady dosky, novo položenej, praskali vo švíkoch, pretože som sa ponáhľal a prešiel som pred stanoveným časom (5-7 dní) do normálneho režimu ohniska. .

V mojom prípade to nie je kritické: na jar znova položím päť tehál a na niektorých miestach jednoducho uzavriem trhliny. Ale napriek tomu je to stále nepríjemné. A ešte jedna vec: kritériom sucha v rúre je, že na čistiacich dvierkach a na ventiloch nie je žiadny kondenzát (kvapôčky vody).

• slabý ťah alebo jeho neprítomnosť, pomalé spaľovanie paliva, prenikanie dymu do miestnosti v prípade otvorených dverí ohniska, ako aj pri vetre;
• výskyt tmavých škvŕn na vonkajšom povrchu dymového kanála v dôsledku nadmernej vlhkosti;
• uvoľnenie a uvoľnenie dvierok zariadenia na spaľovanie paliva a iných komponentov pece;
• rýchle straty tepla po ukončení spaľovacieho procesu;
• slabé alebo nadmerné zahrievanie povrchov a ich plôch;
• trhliny v murive, ktoré sa nedajú opraviť;
• inštalácia sporákov nevhodných veľkostí, rôzne nepravidelnosti vo vnútri dymových kanálov.

Hlavnou vecou je začať s opravou pece včas, bez toho, aby ste ohrozili seba a svojich blízkych. Požiarnu a hygienickú bezpečnosť môže zaručiť iba servisovateľné zariadenie. Povaha a zložitosť práce určuje rozsah opravy, ktorý môže byť aktuálny, stredný alebo kapitálový.

K slabému ťahu alebo jeho absencii môže dôjsť napríklad v dôsledku nahromadenia veľkého množstva studeného vzduchu v komíne počas dlhšej prestávky v prevádzke pece. Existujú však aj iné dôvody: upchatie kanála (upchaté sadzami), silný vietor na ulici, nie je prístup k vzduchu, ktorého prúdenie by mohlo podporovať spaľovanie.

V tomto prípade musíte zapáliť oheň nie papierom, ale suchou látkou, napríklad kúskom gumy. V tomto prípade by sa nemalo používať palivo (petrolej atď.).

Ak od „vypľuvania“ sadzí v komíne uplynul viac ako rok, s najväčšou pravdepodobnosťou bude upchatý.Aby ste tento problém odstránili, musíte postupovať nasledovne: najskôr sa pokúste zbaviť sadzí tak, že do horiaceho sporáka nasypete trochu hrubej soli a zábranu ihneď zatvoríte. Pri horení začne vrstva sadzí silno praskať, jej kúsky vyletujú von z komína. Ak bola táto metóda neúčinná, budete musieť použiť manuálne čistenie. Na to sú špeciálne dvere.

Jedným zo znakov, že sa v murive vytvorili trhliny, je silné dymenie kachlí. V tomto prípade musia byť švy utesnené zmesou hliny a piesku, pričom sa do roztoku pridá soľ a drvené azbestové vlákno. Posledná zložka sa používa na elasticitu. Konzistencia zmesi by nemala byť veľmi viskózna, ale ani tekutá: po vysušení príliš mastný roztok praskne a tenký neposkytuje požadovanú pevnosť, čo povedie k zničeniu muriva. Aby ste ušetrili čas, môžete si kúpiť hotovú zmes v špecializovanom obchode. K nemu sú pripojené pokyny, podľa ktorých môžete roztok rýchlo a ľahko zriediť a vykonať všetky potrebné práce.

Ďalším problémom je nutnosť výmeny starej, vyhorenej tehly za novú. Aby ste to dosiahli, musíte najskôr pripraviť povrch: odstráňte prach a hlinu, navlhčite a potom tam vložte hlinený koláč. Na miesto vypálenej tehly sa vloží nová, ktorá sa predtým ponorí do vody a na ňu sa nanesie pripravená zmes zhora aj po stranách, aby sa zaistili švy. Je potrebné použiť rovnaké riešenie ako pri utesňovaní trhlín.

Predtým, ako pristúpite k utesneniu škár, je potrebné ich pripraviť: odstráňte zvyškovú hlinku, dôkladne opláchnite vodou pomocou kefy a potom namažte lepidlom odolným voči teplu (postačí 50% roztok). Pri škárovaní škár dbajte na to, aby opravná zmes vyplnila škáry až do konca a nezanechala žiadne dutiny. Ak sa v murive vytvorila príliš veľká medzera, treba do nej okrem zmesi umiestniť aj keramickú šnúru. Vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam odoláva nielen otvorenému ohňu, ale aj veľmi vysokým teplotám – nad 1000 stupňov.

Keramická šnúra je často falšovaná, takže pred jej zakúpením si k nej musíte priniesť zapálenú zápalku alebo zapaľovač, aby ste mohli posúdiť tepelnú odolnosť výrobku. Šnúra je umiestnená vo švíkoch muriva pozdĺž obvodu podesty liatinovej dosky pomocou tepelne odolného lepidla na upevnenie.

Na ochranu prvkov rúry, ktoré nepotrebujú opravu, musia byť prekryté maskovacou páskou.

V prípade potreby výmeny roštov v peci je potrebné urobiť medzi nimi a murivom dilatačnú škáru s hrúbkou 5 mm.

Ak dvierka ohniska vypadnú, je možné ich upevniť pomocou oceľového drôtu. Najprv však musíte rozobrať murivo okolo krídla.

Plechy pred pecou sa spravidla nedajú opraviť: perforované a hrdzavé prvky sa jednoducho nahradia novými. V tomto prípade sa starý výrobok odstráni, nechty sa odstránia, potom sa na spodok položí plsť nasiaknutá tekutou hlinkou a na vrch sa položí nová plachta a pribije sa.

Ak je potrebné vymeniť obloženie, pre nové murivo sa použije rovnaká tehla, ktorá bola použitá pre staré murivo. Koeficient tepelnej rozťažnosti musí zostať rovnaký.

V prípade poškodenia obloženia ohniska alebo ohniska budú potrebné vážnejšie práce. Ako už bolo uvedené, je potrebné zachovať rovnaký koeficient tepelnej rozťažnosti, preto je mimoriadne dôležitá jednotnosť zvoleného materiálu, konkrétne tehly.

Tieto typy prác zahŕňajú nasledovné: výmena alebo oprava zlyhaných prvkov, ako aj návrat pece po strate výkonu. Veľa ľudí si myslí, že takúto rekonštrukciu zvládne len skúsený kachliar. Tento názor je však chybný: takúto prácu môže vykonávať každý domáci majster.

Ak je potrebné vymeniť obloženie, odborníci neodporúčajú dotýkať sa hlavného muriva.Stenu pece je potrebné demontovať z popolníka do výšky ohniska, bez toho, aby boli ovplyvnené rebrá, potom očistiť od sutín po demontáži starého obloženia a položení nového bez upevnenia na murivo. Hrúbka švíkov by nemala presiahnuť 2 mm.

Nastávajúci prechod pece na iný druh paliva je vážna úloha a každý kachliar to rieši po svojom. Ako príklad uvádzame jednu z metód. Najprv musíte rozložiť steny ohniska pomocou ohňovzdorných tehál. V tomto prípade je potrebné použiť roztok, ktorý odolá vysokým teplotám a otvorenému ohňu. Boky ohniska musia byť vybavené malými svahmi, aby v momente horenia uhlie spadlo dole a uzatvorilo rošt. V tomto prípade je dôležité používať iba kvalitné tehly.

Oprava saunovej pece sa vykonáva rovnakým spôsobom ako obnova konvenčného ohrievača. Rozdiel je len v preventívnych opatreniach, ktoré je potrebné vykonávať častejšie. Je to spôsobené vyšším teplotným režimom kúpeľového zariadenia. V tomto prípade by sa mala venovať osobitná pozornosť požiarnej odolnosti tehál a malty. Ak je dlaždica rozbitá, je zakázané používať takúto rúru, kým nebude vymenená za novú.

Ak pri externej kontrole zadnej steny konštrukcie nebolo zistené žiadne vážne poškodenie, potom je zariadenie vhodné na to, aby sa stalo rámom pre opravy.

Pri kontrole pece možno zistiť nasledujúce skutočnosti:

1. Zariadenie nemá prídavné dúchadlo, takzvaný letník, ktorý zvyšuje ťah kachlí pri jeho zapálení.
2. Zmena umiestnenia dúchadla: namiesto spodnej časti pece (pod dvierkami) je umiestnená na strane konca pece.

Okrem toho nemusí byť nad varnou doskou žiadny prídavný digestor a vykurovanie miestnosti je menšie na strane, kde je umiestnená ďalšia stena. Tieto chyby je tiež potrebné opraviť.

Druhým mínusom je umiestnenie pohľadu vzhľadom na dymový kanál stúpajúci nahor. Z ergonomického hľadiska nemôže byť tento ventil vždy vodorovný. To vedie k narušeniu jeho práce, alebo, ako to trefne hovoria kachliari, k „slzám pecí“. Faktom je, že v zime, najmä počas mrazov, sa v zariadení hromadí veľa kondenzátu, ktorý sa zmiešaním so sadzami mení na vysokú koncentráciu roztoku kyseliny uhličitej, čo vedie k postupnej deštrukcii muriva.

Takže vďaka externému vyšetreniu sa podarilo identifikovať problémové oblasti, na ktorých treba popracovať. Potom môžete začať opravovať murovanú rúru vlastnými rukami.