Oprava mechov svojpomocne

Zostava vlnovec-termobalón je určená na uzavretie plynu k hlavnému horáku, keď kotol dosiahne nastavenú teplotu. Toto zariadenie funguje čisto mechanicky. Hlavný mechanický význam práce mechu spočíva práve v naťahovaní a stláčaní jeho „harmoniky“ tlakom vo vnútri mechu, ktorý sa zvyšuje so zvyšujúcou sa teplotou. Prečítajte si viac o zariadení mechu a jeho prevádzke tu. Ak nie je celkom jasné, o čom sa tu bavíme.

Takto vyzerá zostava vlnovcového termobalónu pre plynový kotol AOGV Žukovskij.

Je zrejmé, že existujú iba dve možnosti prevádzky kotla: s chybným mechom, alebo so správnym mechom. To uľahčí vysvetlenie a pochopenie nasledujúceho.

Ako funguje kotol s pracovným vlnovcom?

Štart kotla. Kotol je studený. Zatvoríme ventil (1) umiestnený na potrubí smerujúcom k hlavnému horáku (ak je otvorený). Takýmito žeriavmi sú vybavené iba kotly AOGV Zhukovsky. To sa deje tak, že po stlačení tlačidla (3) elektromagnetického ventilu plyn ide len do zapaľovača. Po prvé, je to preto, aby sa zapaľovač takpovediac sebavedome zapálil. Po druhé, je to spôsobené možným nízkym tlakom plynu, ktorý v ťažkých zimách niekedy klesne na 80-60 mbar. A bolo by fajn „dať všetok plyn na zapaľovač“. Po tretie, pri spustení, keď je kotol studený, sa stlačí „harmonika“ mechu a spodný ventil automatizačnej jednotky Economy je vždy otvorený. Jeho pružina sa vytlačí. Podrobnosti o zariadení ekonomickej jednotky sú tu. Preto pri stlačení tlačidla (3) elektromagnetického ventilu prúdi plyn okrem zapaľovača aj k hlavnému horáku. A prečo „rozdeliť“ prichádzajúci plyn na dve časti?

Ak máte problémy s pochopením toho, o čom sa teraz diskutuje, prečítajte si o ventilovom vybavení.

Takže Stlačte tlačidlo solenoidového ventilu (3). Plyn išiel do zapaľovača. Zapálili sme zapaľovač, počkali 30-45 sekúnd a uvoľnili tlačidlo solenoidového ventilu. Tlačidlo musí zostať stlačené. Potom postupne otvárajte ventil (1) potrubia vedúceho z jednotky k horáku. Hlavný horák sa okamžite zapáli a kotol sa začne zahrievať. Regulačný gombík teploty (2) mechu nastavíme na požadovanú teplotu, povedzme + 60 + 70 C. Keď kotol dosiahne nastavenú teplotu, zmes vo vnútri mechu sa začne rozpínať, “harmonika” mechu sa od seba vzdiali. , zatlačí na tyč a uzavrie prístup plynu k hlavnému horáku. Keď kotol vychladne, "harmonika" sa stlačí, pružina vytlačí spodný ventil bloku, čím sa otvorí prístup plynu k hlavnému horáku. Horák sa zapáli z horiaceho zapaľovača. A tento proces pokračuje dovtedy, kým sa nám napríklad vonku neoteplí a my chceme zmeniť teplotu v kotle na nižšiu.

Tu čakáme na prvú poruchu. Presnejšie, nie poruchu, ale to, ako ľahko a natrvalo zlomíte perfektne fungujúci mech. Keď je kotol horúci a chcete znížiť teplotu - NEOTÁČAJTE GOMBÍK OVLÁDANIE TEPLOTY (2) , – nechajte kotol vychladnúť. Ideálne je nechať kotol vychladnúť na teplotu o niečo nižšiu, než akú chcete nastaviť. Robí sa to takto. Zatvoríme ventil potrubia (1), ktorým plyn prúdi z jednotky do hlavného horáka. V tomto prípade zostane zapaľovač horieť tak, ako horel, a kotol bude pomaly chladnúť. Potom zabalíme gombík termostatu (2) do polohy, ktorú potrebujeme. Otvorte kohútik (1). To je všetko. Ak začnete rukoväť uťahovať „za horúca“, rozdrvíte už aj tak slabý „akordeón“. Kotol je horúci, harmonika otvorená z oboch strán, vo vnútri mechu je tlak.A začneme stláčať a tlačiť na mech ešte viac. Od prvého razu to môže byť aj šťastie - mech nepraskne. A ak to urobíte niekoľkokrát za sebou, mech zlyhá. Táto poznámka sa vzťahuje na všetky mechy bez výnimky, a to ako pre ruské bloky, tak aj pre dovážané (napríklad Eurosit 630 alebo Honeywell).

Príznaky poruchy č.1. Pri otáčaní gombíka regulátora teploty (2) zrazu zacítil zápach ako petrolej. Alebo iný. Tlieskajte pri uťahovaní matice vlnovca „za horúca“. Toto sú znaky, že mech sa zlomil.

No dobre. Zlomené mechy. Stalo sa. Ako funguje kotol?

Ako funguje kotol s chybným vlnovcom?

Pri pohybe po celej reťazi od spustenia kotla „na studeno“ až po otvorenie potrubného ventilu (1) si nič zvláštne nevšimneme. Jediný moment. Po spustení hlavného horáka sa kotol už nikdy nevypne. Po tejto fráze mi bolo aj úbohého kotla ľúto. N-áno. Ktorá sa nikdy nevypne. Ako to teda funguje?

Príznaky poruchy č.2. Kotol pracuje „priamo“. To znamená, že - plameň na horáku je regulovaný iba plynovým kohútom (1): viac alebo menej. Horúci kotol nereaguje na otáčanie gombíka regulátora teploty (2).

Takýto prípad. Ľudia zlomili mech a jasne videli, že mech kotla je chybný a rozhodli sa, že mech-žiarovka zatiaľ nebude meniť. A tak to aj bolo. Začali žiť ďalej, no malo to jedno veľké mínus. Podľahli presviedčaniu moderných majstrov a vyrezali obehové čerpadlo do kúrenia, čím sa cirkulácia v systéme vynútila. Starú otvorenú nádrž odrezali, dali modernú uzavretú červenú.
A tu je zázrak! Zrazu zhasli svetlo. Pumpa sa samozrejme zastavila. Nikto doma. Kotol bral a šuchol až + 95 + 100С. Netrvalo dlho a kotol vrel, keď niekto prišiel. Vypol kotol. A hrká dovnútra. Potom sa ukázalo, že svetlo bude teraz vypnuté 2 krát týždenne. A po obídení všetkých nákupov a nákladových možností sa s manželkou rozhodli, že nasadiť nový mech a uložiť kotol pri zhasnutom svetle bude stále oveľa lacnejšie ako nákup solárnych panelov, domácej elektrárne, uniformy, neprerušiteľný zdroj energie, veterný mlyn atď.

Príznaky poruchy číslo 3. (dovidenia hádajte, – netestované časom). Kotol sa pri nastavenej teplote +60 zahreje na +70 a vypne sa. V zásade je všetko v poriadku. Je tam len nejaké oneskorenie. Čo sa mimochodom môže zvýšiť až na + 90 ° C, ak sa nič nedotkne. Nechajte kotol vychladnúť. Zapnete ho. A opäť, pomaly, časom začne vypínacia teplota stúpať.

Tu sú odpovede. Ak sa to stane na kotloch AOGV-11.6 Economy, potom majú zospodu nastavovaciu skrutku na matici termostatu (2). Prečítajte si viac tu. Ak je tento jav pozorovaný na kotloch s kapacitou 17,4 a viac, potom je možné (ale ešte nie sú potvrdené hromadnými prípadmi) „zahryzne“ spodné vahadlo alebo čap ventilu (pozri kompletnú opravu a usporiadanie ekonomického plynového bloku). V každom prípade, keď sa zahreje, harmonika sa „rozbehne“ a zdvihne páku, čím sa uzavrie prúd plynu smerujúci k horáku. Ak sa plyn uzatvorí neskoro, vzniká mikrotrhlina vo vlnovci. Tlak nestačí. Ale to je len odhad. Toto bolo pozorované aj pri dovážaných blokoch Honeywell a Eurosit 630.

Príznaky poruchy číslo 4. Platí pre tých, ktorí majú kotly v páre. Napríklad mimo sezóny vždy jeden kotol funguje, zatiaľ čo druhý odpočíva. Ak sú kotly v sérii, potom musí byť vlnovec neprevádzkovaného kotla úplne otvorený. . Kotol nemusí fungovať, ale je horúci. Mech je zatvorený, praskne zvnútra a nemá kam ísť a praskne. Nový kotol teda môžete držať v zálohe, v systéme, dlho a pri spustení zistíte, že vlnovec je už zakrytý.

K dnešnému dňu 24.10.2014 sú to všetko nám známe prípady súvisiace s nefunkčnosťou mechovej žiarovky.

Telefóny na komunikáciu:

Operátor: 8 (495) 506 81 52

Majster: 8 (903) 297 35 57

Nevolali?

8 (909) 240 90 51

127224 Moskva

sv. Severodvinskaja 13

Oprava automatizačného systému plynového kotla AOGV-17.4-3

Plynofikácia osád v Rusku v poslednom čase prebieha pomerne intenzívnym tempom. Hlavným prvkom zariadenia, ktoré je inštalované v každom vidieckom dome, je plynový kotol, autor tohto materiálu zdieľa svoje skúsenosti s opravou automatizácie plynového kotla AOGV - 17.4-3, obľúbeného vo vidieckych oblastiach, vyrobeného v Zhukovsky Mechanical Plant. .

Účel a popis hlavných jednotiek AOGV - 17.3-3.

Vzhľad vykurovacieho plynového kotla AOGV - 17.3-3 je znázornený v ryža. jeden , a jeho hlavné parametre sú uvedené v tabuľke.

Jeho hlavné prvky sú uvedené v ryža. 2 . Čísla na obrázku označujú: 1- trakčný chopper; 2- snímač ťahu; 3- drôt snímača ťahu; 4- tlačidlo štart; 5- dvere; 6- plynový magnetický ventil; 7- nastavovacia matica; 8-kohútik; 9-zásobník; 10- horák; 11- termočlánok; 12- zapaľovač; 13- termostat; 14-základ; 15- vodovodné potrubie; 16- výmenník tepla; 17-turbulátor; 18- uzlový mech; 19- potrubie na odtok vody; 20- dvere trakčnej kontroly; 21- teplomer; 22- filter; 23-čiapka.

Kotol je vyrobený vo forme valcovej nádrže. Na prednej strane sú ovládacie prvky, ktoré sú prekryté ochranným krytom. plynový ventil 6 (obr. 2) pozostáva z elektromagnetu a ventilu. Ventil slúži na ovládanie prívodu plynu do zapaľovača a horáka. V prípade núdze ventil automaticky vypne plyn. Trakčný chopper 1 slúži na automatické udržiavanie hodnoty podtlaku v peci kotla pri meraní ťahu v komíne. Pre bežnú prevádzku dvere 20 by sa mali voľne, bez zaseknutia, otáčať na osi. termostat 13 navrhnuté tak, aby udržiavali konštantnú teplotu vody v nádrži.

Automatizačné zariadenie je zobrazené na ryža. 3 . Pozrime sa podrobnejšie na význam jeho prvkov. Plyn prechádzajúci cez čistiaci filter 2, 9 (obr. 3) ide k solenoidovému plynovému ventilu 1. K ventilu s prevlečnými maticami 3, 5 sú pripojené snímače teploty ťahu. Zapálenie zapaľovača sa vykoná stlačením štartovacieho tlačidla 4. Na tele termostatu 6 je stupnica nastavenia 9. Jeho delenia sú odstupňované v stupňoch Celzia.

Hodnotu požadovanej teploty vody v bojleri nastavuje užívateľ pomocou nastavovacej matice 10. Otáčanie matice vedie k lineárnemu pohybu mechu 11 a stonka 7. Termostat sa skladá z vlnovcovej termobalónovej zostavy inštalovanej vo vnútri nádrže, ako aj zo systému pák a ventilu umiestneného v kryte termostatu. Keď sa voda zahreje na teplotu uvedenú na nastavovacom prvku, aktivuje sa termostat a prívod plynu do horáka sa zastaví, zatiaľ čo zapaľovač pokračuje v činnosti. Keď voda v bojleri vychladne 10 . 15 stupňa sa dodávka plynu obnoví. Horák sa zapáli plameňom zapaľovača. Počas prevádzky kotla je prísne zakázané regulovať (znižovať) teplotu maticou 10 - to môže viesť k prasknutiu mechu. Teplotu na nastavovači môžete znížiť až po vychladnutí vody v nádržke na 30 stupňov. Na vyššie uvedenom snímači je zakázané nastavovať teplotu 90 stupne - tým sa spustí automatizačné zariadenie a vypne sa prívod plynu. Vzhľad termostatu je znázornený na (obr. 4) .

Postup na zapnutie zariadenia je v skutočnosti pomerne jednoduchý a okrem toho je opísaný v návode na použitie. A napriek tomu zvážte podobnú operáciu s niekoľkými komentármi:

- otvorte prívodný ventil prívodu plynu (rukoväť ventilu musí smerovať pozdĺž potrubia);

- stlačte a podržte tlačidlo štart. V spodnej časti kotla sa z trysky zapaľovača ozve syčanie unikajúceho plynu. Potom sa zapáli zapaľovač a po 40. 60 a tlačidlo sa uvoľní. Takéto časové oneskorenie je potrebné na zahriatie termočlánku. Ak sa kotol dlhší čas nepoužíval, zapaľovač by sa mal zapáliť po 20...30 s po stlačení tlačidla štart. Počas tejto doby sa zapaľovač naplní plynom a vytlačí vzduch.

Po uvoľnení štartovacieho tlačidla zapaľovač zhasne. Podobná chyba je spojená s poruchou systému automatizácie kotla. Uvedomte si, že je prísne zakázané prevádzkovať kotol s vypnutou automatikou (napríklad ak je tlačidlo štartu násilne zaseknuté v stlačenom stave). To môže viesť k tragickým následkom, pretože pri krátkodobom prerušení dodávky plynu alebo pri zhasnutí plameňa silným prúdom vzduchu plyn začne prúdiť do miestnosti.

Aby sme pochopili príčiny takejto chyby, zvážme podrobnejšie fungovanie automatizačného systému. Na obr. 5 je znázornená zjednodušená schéma tohto systému.

Obvod pozostáva z elektromagnetu, ventilu, snímača ťahu a termočlánku. Ak chcete zapaľovač zapnúť, stlačte tlačidlo štart. Tyč spojená s tlačidlom stlačí membránu ventilu a plyn začne prúdiť do zapaľovača. Potom sa zapaľovač zapáli.

Plameň zapaľovača sa dotýka tela teplotného snímača (termočlánku). Po určitom čase (30,40 s) sa termočlánok zahreje a na jeho svorkách sa objaví EMF, čo stačí na spustenie elektromagnetu. Ten zasa fixuje tyč v spodnej (ako na obr. 5) polohe. Teraz je možné uvoľniť tlačidlo štart.

Snímač ťahu pozostáva z bimetalovej platne a kontaktu (obr. 6). Snímač je umiestnený v hornej časti kotla, v blízkosti potrubia na odvod spalín do atmosféry. V prípade upchatia potrubia jeho teplota prudko stúpa. Bimetalová doska sa zahreje a preruší napäťový obvod elektromagnetu - vreteno už nie je držané elektromagnetom, ventil sa zatvorí a prívod plynu sa zastaví.

Umiestnenie prvkov automatizačného zariadenia je znázornené na obr.7. Ukazuje, že elektromagnet je uzavretý ochranným uzáverom. Vodiče zo snímačov sú umiestnené vo vnútri tenkostenných rúrok, ktoré sú k elektromagnetu pripevnené pomocou prevlečných matíc. Telové vodiče snímačov sú pripojené k elektromagnetu cez telo samotných trubíc.

Kontrola počas opravy plynového kotla začína „najslabším článkom“ automatizačného zariadenia - snímačom ťahu. Snímač nie je chránený krytom, takže po 6,12 mesiacoch prevádzky „nadobudne“ hrubú vrstvu prachu. Bimetalová doska (pozri obr. 6) rýchlo oxiduje, čo má za následok zlý kontakt.

Prachový povlak sa odstráni mäkkou kefou. Potom sa doska stiahne z kontaktu a očistí sa jemným brúsnym papierom. Nemali by sme zabúdať, že je potrebné vyčistiť samotný kontakt. Dobré výsledky sa dosiahnu čistením týchto prvkov špeciálnym sprejom "Kontakt". Obsahuje látky, ktoré aktívne ničia oxidový film. Po vyčistení sa na dosku a kontakt nanesie tenká vrstva tekutého lubrikantu.

Ďalším krokom je kontrola stavu termočlánku. Pracuje v ťažkých tepelných podmienkach, pretože je neustále v plameni zapaľovača, samozrejme, jeho životnosť je oveľa nižšia ako u ostatných článkov kotla.

Hlavnou chybou termočlánku je vyhorenie (zničenie) jeho tela. V tomto prípade sa prechodový odpor v mieste zvárania (spoj) prudko zvyšuje. V dôsledku toho prúd v obvode termočlánok - elektromagnet.

Bimetalová doska bude nižšia ako nominálna hodnota, čo vedie k tomu, že elektromagnet už nebude môcť upevniť stonku (obr. 5) .

Nízka hodnota termo-EMF generovaná termočlánkom môže byť spôsobená nasledujúcimi dôvodmi:

- upchatie trysky zapaľovača (v dôsledku toho môže byť teplota ohrevu termočlánku nižšia ako nominálna). Podobný defekt sa „lieči“ vyčistením otvoru zapaľovača akýmkoľvek mäkkým drôtom vhodného priemeru;

- posunutie polohy termočlánku (prirodzene sa tiež nemôže dostatočne zahriať). Poruchu odstráňte nasledujúcim spôsobom - uvoľnite skrutku upevňujúcu očnú linku v blízkosti zapaľovača a nastavte polohu termočlánku (obr. 10);

- nízky tlak plynu na vstupe do kotla.

Ak je EMF na vodičoch termočlánku normálne (pri zachovaní symptómov poruchy uvedenej vyššie), skontrolujú sa nasledujúce prvky:

- celistvosť kontaktov v miestach pripojenia termočlánku a snímača ťahu.

Zoxidované kontakty sa musia vyčistiť. Spojovacie matice sa doťahujú, ako sa hovorí, „ručne“. V tomto prípade je nežiaduce použiť kľúč, pretože je ľahké prerušiť vodiče vhodné pre kontakty;

- celistvosť vinutia elektromagnetu a v prípade potreby zaspájkujte jeho závery.

Výkon elektromagnetu je možné skontrolovať nasledovne. Odpojte vedenie termočlánku. Stlačte a podržte tlačidlo štart, potom zapáľte zapaľovač. Zo samostatného zdroja konštantného napätia k uvoľnenému kontaktu elektromagnetu (z termočlánku) sa privádza napätie asi 1 V vzhľadom na puzdro (pri prúde do 2 A). K tomu môžete použiť bežnú batériu (1,5 V), pokiaľ poskytuje potrebný prevádzkový prúd. Teraz je možné tlačidlo uvoľniť. Ak zapaľovač nezhasne, elektromagnet a snímač ťahu fungujú;

Najprv sa skontroluje sila stlačenia kontaktu na bimetalovú dosku (s indikovanými príznakmi poruchy je často nedostatočná). Ak chcete zvýšiť upínaciu silu, uvoľnite poistnú maticu a posuňte kontakt bližšie k doske, potom maticu utiahnite. V tomto prípade nie sú potrebné žiadne dodatočné úpravy - prítlačná sila neovplyvňuje teplotu odozvy snímača. Snímač má veľkú rezervu pre uhol vychýlenia dosky, čo zaisťuje spoľahlivé prerušenie elektrického obvodu v prípade nehody.

Nedá sa zapáliť zapaľovač - plameň sa rozhorí a okamžite zhasne.

Pre takúto poruchu môžu byť tieto možné dôvody:

— zatvorený alebo chybný plynový kohút na vstupe do kotla,
- otvor v tryske zapaľovača je upchatý, v tomto prípade stačí vyčistiť otvor trysky mäkkým drôtom;
- plameň zapaľovača je sfúknutý v dôsledku silného ťahu vzduchu;
- nízky tlak plynu na vstupe do kotla.

Prívod plynu je počas prevádzky kotla vypnutý:

- aktivácia snímača ťahu v dôsledku upchatia komína, v tomto prípade je potrebné skontrolovať a vyčistiť komín;
- elektromagnet je chybný, v tomto prípade sa elektromagnet skontroluje podľa vyššie uvedenej metódy;
- nízky tlak plynu na vstupe do kotla.

Všetko dobré. Náhodou sa stane, že hydraulický kompenzátor vypadne z prevádzky a začne klepať, zvoniť atď. Často v takejto situácii ľudia jednoducho vymenia hydraulický kompenzátor. Samozrejme, môžete to urobiť, ale náklady na jeden hydraulický kompenzátor, aj keď nie sú veľké, sú stále viditeľné. A ak je potrebné vymeniť niekoľko hydraulických zdvihákov? Všetkých 16? Cenovka začína úprimne hrýzť.

V skutočnosti sa v hydraulickom kompenzátore počas prevádzky nič nerozbije, všetky poruchy sú spojené s upchávaním olejových kanálov nečistotami, ktoré je potrebné jednoducho umyť.

Najprv musíte pochopiť, ako rozlíšiť nepracujúci kompenzátor od dobrého. Jadro dobrého kompenzátora by sa nemalo pretláčať prstom. Ak sa pretlačí a vyskočí späť na miesto, objavil sa v ňom vzduch.

Môže sa to stať z 2 dôvodov:

1) Hydraulický kompenzátor bol dlhší čas nesprávne skladovaný a olej z neho pomaly vytekal (nové hydraulické kompenzátory sú vždy prázdne)
2) Olejové kanály hydraulického kompenzátora sú zanesené nečistotami, kde olej neprechádza tam, kde je to potrebné, prechádza tam, kde nie je potrebné atď.

V prvom prípade ich jednoducho nasadíte na auto a za 10 minút sa napumpujú a začnú správne fungovať. V druhom prípade ho musíme vyčistiť.

Najprv ho musíte otvoriť. Ako ukázala prax, ide o najťažšiu časť opravy. Na otvorenie sa jadro jednoducho vyrazí z tela silnými údermi otvorenej časti skla o tvrdú podložku cez látku. Pohár som zabalila do 4 vrstiev látky, konce látky na chrbte som zviazala do uzla a pridržala.

Neudierajte na tenké tvrdé materiály, ako je preglejka atď.príliš „absorbujú“ hybnosť, čo značne komplikuje úlohu. S najväčšou pravdepodobnosťou si odbijete ruky a nedosiahnete požadovaný výsledok. Porazil som to na betónovú podlahu, cez tenké linoleum (+ 4 vrstvy látky), niektorí radia robiť to na kuse dreva, ale malo by to byť dosť masívne.

V dôsledku toho by sme mali dostať samostatný prípad a samostatné jadro:

Jadro a telo.
Jadro pozostáva z valca, piestu a pružiny. Samotný piest sa dá ľahko odstrániť z valca rukou.
Piest má hydraulický ventil, ktorý je potrebné najskôr vyčistiť. Ak ho chcete otvoriť, opatrne vypáčte kryt ventilu pomocou tenkého skrutkovača:

Dôležité je, aby pod krytom boli 2 malé časti, gulička ventilu a malá pružina (nemá letové vlastnosti, ale môže sa kotúľať). Tu je skutočný výsledok demontáže jadra:

Toto všetko treba dôkladne umyť, aby nezostali žiadne stopy nečistôt. Osobitná pozornosť by sa mala venovať otvoru ventilu:

a malý otvor v spodnej časti tela (sklo), viditeľný na prvej fotografii. Ďalej zostavíme piest. Na telo piestu opatrne nasaďte guľu a pružinu:

potom to všetko prikryjeme vekom a pomocou tenkého skrutkovača zatlačíme veko do držiaka a navrch nasadíme pružinu piestu:
a tiež opatrne prikryte valcom:
potom otočte a opatrne naplňte pohár olejom:

Pomocou tenkej tyče zatlačíme guľu ventilu a zatlačíme piest do skla:

táto operácia sa bude musieť vykonať niekoľkokrát, pomaly pridávať olej, kým vzduch neprestane vychádzať spod ventilu. Keď ste sa pokúsili stlačiť valec prstom, musíte sa uistiť, že piest nie je pretlačený. Ak by to vyšlo, tak to zatiaľ odložte a vezmite na sklo (hydrické telo). nalejte do nej trochu oleja a opatrne do nej vložte predtým zostavené jadro.

Strká tam ruky, ale s veľkou námahou. Odporúčam tiež zakryť otvor na prívod oleja puzdra handričkou, odtiaľ to bude kropiť olejom.

Ešte raz skontrolujeme, či jadro nie je pretlačené, utrieme ho handričkou a odložíme bokom (pripravené na inštaláciu)
PS: Hydraulický kompenzátor držte len otvorenou časťou skla hore, ako na poslednej fotke.

Autor; Dmitrij Grigorjev, Petrohrad

Výfukový systém každého auta, podobne ako ostatné komponenty a mechanizmy, je náchylný na opotrebovanie. Dôvodom môžu byť rôzne vonkajšie faktory - ide o trvanie prevádzky, prejav korózie atď. Jednou z dôležitých súčastí detailov je zvlnenie výfukového systému auta. Napriek svojej odolnosti a pevnosti sa aj opotrebováva. Preto, aby bola výmena zvlnenia tlmiča „urob si sám“ účinná, je potrebné mať praktické skúsenosti s týmto typom opravy.

Zvlnenie (mech) je dôležitým kľúčovým prvkom moderného automobilu, ktorý spája motor s tlmičom výfuku. Zabraňuje mechanickej deformácii motora, čím zvyšuje výkon výfukového systému.

Dnes výrobcovia vyrábajú dva hlavné typy týchto zariadení:

• Vlnovce s vonkajším a vnútorným opletením, ktoré sa používajú iba na autách s benzínovým motorom. Vonkajší výplet zvlnenia zabraňuje silným vibráciám a vnútorný výplet slúži ako ochrana pred deformáciami, ktoré môžu následne viesť k jeho pretrhnutiu;
• Vlnovce s tromi výpletmi, vhodné pre naftové aj benzínové motory. Obsahuje dodatočný vnútorný oplet vyrobený z odolných hadičiek.

Vlnovec (zvlnenie) - je najzraniteľnejšou časťou výfukového systému. V zásade k mechanickému poškodeniu zariadenia dochádza v dôsledku nerovných úsekov cesty, kontaktu s kameňmi a inými tvrdými predmetmi. Taktiež jeho činnosť negatívne ovplyvňuje zanášanie katalyzátora, nesprávna demontáž tlmiča, nadmerné naťahovanie atď.Najčastejšie sú poškodené ohyby zvlnenia, kde sa usadzuje vlhkosť, ako aj spojovacie švy.

Nie je ťažké nahradiť toto zariadenie vlastnými rukami, napriek tomu, že je tenké a môže sa zlomiť. Najprv ho musíme opatrne odstrániť.

Zvážte jednu zo správnych možností na odstránenie zariadenia vlastnými rukami:

• Najprv musíte odskrutkovať matice z potrubia a výfukového potrubia;
• Po odstránení prednej rúry pristúpime k odrezaniu starého zvlnenia pomocou brúsky. V prípade, že je zariadenie pod rozdeľovačom, je potrebné ho odrezať opatrne, aby sa nepoškodila príruba a samotné potrubie. Je vhodné odstrániť zvyšky starého zvárania dlátom.

Inštalačná technológia pre nové zvlnenie vlastnými rukami:

• Najprv musíte vymeniť gumu tlmiča a až potom na jej miesto nainštalujte výfukové potrubie. Je dôležité, aby bol voľne plávajúci a nie stlačený alebo zakrivený;
• Po upevnení oboch častí prijímacej rúry pokračujeme v inštalácii nového zvlnenia. Na to potrebujeme zvárací stroj, ktorý ho najskôr na niekoľkých miestach chytí a potom ho oparí na spojoch;
• V záverečnej fáze nasadíme výfukové potrubie spolu s krúžkami a tesneniami a nasadíme držiak.

Ako vidíte, proces výmeny chybného zvlnenia vlastnými rukami nie je zložitý, hlavnou vecou je dodržiavať jednoduchú technológiu a výsledok bude zrejmý. Niekedy sa stávajú situácie, že výmena zvlnenia tlmiča nepriniesla pozitívny výsledok. Takéto prípady sa v praxi vyskytujú veľmi často a sú zvyčajne spojené s nesprávnou činnosťou iných mechanizmov automobilu - opotrebovaním držiaka motora, v dôsledku silných vibrácií motora atď.

Na tento účel je lepšie využiť služby špecializovaných autoservisov s vysoko presnými diagnostickými zariadeniami a kvalifikovanými odborníkmi. Pomocou diagnostiky môžete odhaliť skryté chyby vo všetkých komponentoch a mechanizmoch vozidla a vykonať opravy rýchlo as minimálnymi rozpočtovými výdavkami.

1. Systémy zapaľovania.
2. Mechanizmy dodávky paliva.
3. Jednotka na čistenie výfukových plynov.
4. Riadiaca jednotka parametrov motora.

K vyššie uvedenému je potrebné pridať niekoľko poznámok:

• uvoľňovanie vlhkosti z výfukového potrubia by nemalo spôsobovať žiadne obavy - to je normálne pre moderné autá, ktoré sú vybavené katalyzátorom;
• kvapalina sa objavuje v dôsledku tvorby kondenzátu, pretože vonkajšia časť systému sa ochladzuje intenzívnejšie ako vnútorná, to platí najmä v zime.

Pomerne často sa môžete stretnúť so situáciou, kedy sa vlhkosť objaví v dôsledku nekvalitnej výmeny vlnovca akustického filtra alebo jeho prehnitého tela.

Dokonca na všetkých strojoch nový Mercedes GLS 2016 rok vstupuje do výfukového potrubia z valcov zmes plynov, ktorá obsahuje tieto komponenty:

• oxid uhličitý;
• kyslík;
• voda;
• oxidy dusíka;
• oxid uhoľnatý;
• nespálené uhľovodíky.

Najčastejšie možno podobný obraz pozorovať pri zahrievaní spaľovacieho motora. Podstatou problému je, že elektronika dáva príkaz na obohatenie horľavej zmesi. Deje sa tak za účelom zvýšenia teploty výfukových plynov na ohrev rovnakého katalyzátora, pretože jeho optimálna prevádzka začína okolo 300°C.
V dôsledku spaľovania prispieva zmes ďaleko od stechiometrického zloženia k zvýšeniu koncentrácie nespálených plynov a plynov oxidu uhoľnatého. Práve táto skutočnosť vedie k intenzívnej tvorbe vlhkosti. V tejto súvislosti je potrebné vziať do úvahy nasledujúce body:

• dlhá a aktívna jazda účinne odstraňuje vodu z akustického filtra, čím zabraňuje tvorbe korózie na vnútorných komponentoch systému;
• krátke jazdy bez predhrievania, najmä v zime, prispievajú k akumulácii veľkého množstva vlhkosti v zariadení na zníženie hluku, ktoré pri interakcii so spaľovacími produktmi vytvára kyselinu škodlivú pre kov.

Niektorí motoristi, keď z tlmiča auta tečie voda, odporúčajú do jeho prednej a zadnej časti vyvŕtať otvor o priemere 3-4 mm. V zime táto metóda zabráni tvorbe námrazy v katalyzátore.

Elastické spojenie na kompenzáciu mechanických vibrácií a tepelného namáhania sa najčastejšie stáva nepoužiteľným z nasledujúcich dôvodov:

• poškodenie steny;
• prestávky v prípade zvýšenia tlaku plynu v systéme v dôsledku poruchy katalyzátora;
• zničenie vankúšov motora a upevňovacích prvkov výfukového systému, čo vedie k nežiaducim vibráciám;
• vonkajšie chyby zostavy v dôsledku vystavenia chemikáliám, ktoré sa v zime nanášajú na vozovku.

• bulharčina;
• tepelne odolná farba;
• poloautomatická zváracia jednotka a súvisiace komponenty.

Technologický proces výmeny spojky vyžaduje nasledujúce body:

• pomocou brúsky vyrežte chybnú časť v miestach, kde je spojený oplet a krúžok adaptéra;
• odrežte krúžky, ktoré sú privarené na vonkajších koncoch;
• odstráňte zvyšky zvaru;
• nainštalujte nový diel na bežné miesto a zvarte ho;
• ošetrite miesta zvárania žiaruvzdorným náterom.

Po dokončení výmeny zvlnenia tlmiča výfuku vlastnými rukami musíte skontrolovať tesnosť spojov. Únik plynu sa zisťuje vizuálne pri bežiacom motore. Tu je niekoľko ďalších tipov, ktoré vám pomôžu urobiť prácu správne:

• Na uľahčenie inštalácie je pred začatím práce potrebné označiť spoje kompenzátora s potrubím výfukového systému jadrom.
• Pred inštaláciou zvlnenia vopred zvarte konce dvojitých výfukových potrubí.
• Ak nie je dostatok miesta na vysokokvalitné zváracie práce, je potrebné vykonať opravy na demontovanej výfukovej jednotke.

Dôvodom vzniku vlhkosti sú kondenzačné procesy pri zmenách teploty. Tento faktor je najintenzívnejší, keď sa motor zahreje a po dlhšej jazde zmizne. Pre väčšinu moderných automobilov tento príznak naznačuje správnu činnosť katalyzátora a motora.

Ak sa zistia chyby na spojke izolujúcej vibrácie, mali by sa určiť dôvody, ktoré spôsobili jej poškodenie. Na vykonanie opráv stačí mať poloautomatický zvárací stroj a brúsku. Technológia procesu pozostáva z odrezania chybnej časti a zvárania novej, po ktorej nasleduje spracovanie švíkov žiaruvzdornou farbou.

Vlnovec je najspoľahlivejší tesniaci prvok pohyblivých spojov voči vonkajšiemu prostrediu (pozri obr. 19), ktorý poskytuje takmer úplnú tesnosť a eliminuje netesnosť vretena.

Vlnovce sú vyrobené z tenkostenných rúr plastickou deformáciou kovu. V armatúrach jadrových elektrární sa používajú vlnovce vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 08X18H10T.

Jednovrstvové oceľové vlnovce podľa GOST 17210-71 sa vyrábajú s hrúbkou steny 0,08 až 0,25 mm a vonkajším priemerom 8,5 až 125 mm. Viacvrstvové oceľové vlnovce v súlade s priemyselnou normou OST 26-07-857-73 je možné vyrábať s hrúbkou steny 0,16; 0,20; 0,25; 0,32 mm a s vonkajším priemerom od 22 do 200 mm. Počet vrstiev viacvrstvových vlnovcov je od 2 do 10.

Jednovrstvové oceľové vlnovce podľa GOST 17210-71 sa vyrábajú s hrúbkou steny 0,08 až 0,25 mm a vonkajším priemerom 8,5 až 125 mm. Viacvrstvové oceľové vlnovce v súlade s priemyselnou normou OST 26-07-857-73 je možné vyrábať s hrúbkou steny 0,16; 0,20; 0,25; 0,32 mm a s vonkajším priemerom od 22 do 200 mm. Počet vrstiev viacvrstvových vlnovcov je od 2 do 10.

Mech je zvyčajne jedným (horným) koncom hermeticky pripevnený k veku alebo zovretý medzi telo a veko a druhý (dolný) koniec je hermeticky spojený s vretenom. Rozhranie pohyblivého krytu a vretena je teda utesnené a vlnovec pracuje pod pôsobením vonkajšieho tlaku.V tomto prípade musí vreteno vykonávať len translačný pohyb, a preto je vo vretenách ventilov vytvorená drážka alebo ploška, ​​ktorá zabraňuje otáčaniu vretena okolo svojej osi. Najpohodlnejší spôsob pripojenia vlnovca je zváranie argónovým oblúkom alebo zváranie valčekovým švom pomocou pulzného prúdu. Zváranie sa často vykonáva „na fúzy“ (obr. 59), v tomto prípade sú privarené dva tenké prstencové výstupky, ktoré pri výmene vlnovca vytvárajú tesný presah, ktorý sa ľahšie strihá a následne zvára.

Ak sa na tesniacej ploche sedadla zistia stopy erozívneho opotrebovania, preliačiny, ryhy, škrabance a iné defekty až do hĺbky 0,5 mm, povrchy by sa mali obrúsiť. Pri väčšej hĺbke defektov je potrebné obnoviť tesniacu plochu naváraním s následným opracovaním a lapovaním (obr. 50, 51).

Na zabezpečenie vysokej kvality zvárania tesniacich plôch na doskách sa odporúča použiť nasledujúci spôsob: zváranie na dosku sa vykonáva cez rám (prípravok) vyrobený z medi (obr. 52), ktorý prispieva k vytvoreniu telesa -tvarovaná povrchová úprava s minimálnymi prídavkami na spracovanie (do 1 mm). Po povrchovej úprave sa povrch opracuje a lapuje.

V tabuľke 8.9 je uvedený príklad vývojového diagramu na opravu telesa vlnovcového ventilu.

Najčastejšie používané spôsoby výroby vlnovcov. Tieto výrobné metódy môžu používať iba bezšvíkové rúry alebo rúry s pozdĺžnym zvarom.

Elastomérna formácia

Rúrka je vložená do jadra obsahujúceho gumový valec. Axiálna sila pôsobiaca na jadro naťahuje gumový valec a vytvára vydutiny v potrubí. Potom sa zaťaženie z gumového valca odstráni a vydutie sa stlačí v axiálnom smere vonkajšou silou, čím sa vytvorí zvlnenie. Vlny sa vytvárajú jeden po druhom. Rúrka sa skracuje pri vytváraní zvlnenia.

Rozšírenie (metóda roztiahnutia jadra)

Roztiahnutím vnútorného jadra sa v potrubí vytvárajú samostatné zvlnenia. Rovinnosť čiastočne minimalizuje rozťažnosť, potrubie by sa malo trochu otáčať. Proces sa opakuje, kým sa nedosiahne požadovaná výška zvlnenia. Každý zvlnenie je neskôr zarovnané vo veľkosti pomocou špeciálnych vnútorných a vonkajších valcov.

hydraulické tvárnenie

Rúrka je umiestnená v hydraulickom lise alebo mechovom stroji. Okolité vonkajšie pevné prstence sú umiestnené mimo rúry v pozdĺžnom smere v intervaloch približne rovnakých ako dĺžka hotového zvlnenia. Potrubie je naplnené látkou, napríklad vodou, a tlak stúpa na medzu klzu. Operácia tvarovania pokračuje so súčasnou periférnou tekutosťou a je riadená pozdĺžnym skracovaním rúrky, kým sa nedosiahne požadovaná konfigurácia. Touto metódou je možné vyrobiť jedno alebo niekoľko zvlnení naraz. V závislosti od konfigurácie vlnovca môžu byť potrebné niektoré medzikroky, ako je tepelné spracovanie. Vyvážené vlnovce je možné vyrobiť pomocou odľahčovacích krúžkov ako súčasti pevných dosiek. Po dokončení, po odstránení pevných dosiek, sa krúžky stanú neoddeliteľnou súčasťou vlnovca.

Pneumatická formácia

Táto metóda je identická s elastomérnou formáciou s výnimkou vytvorenia počiatočného vydutia stlačením gumy "vnútornej rúrky".

Rolovací vlnitý plech

Plochý plech je mechanicky zvlnený buď lisovaním alebo valcovaním, aby sa získali rovné časti. Tento predtvarovaný list sa zvinie do rúrky. Vlnovec sa získa pozdĺžnym zváraním okrajov plechu navzájom.

Tvarovanie zvitkov

Rúrka je umiestnená vo vlnovcovom stroji a jedno alebo viac zvlnení je vytvorených tlakom valcov. Zvyčajne sú valčeky umiestnené na oboch stranách potrubia, vo vnútri aj vonku.Rúrka sa môže otáčať vzhľadom na valčeky, alebo môže byť stacionárna a valčeky svojou rotáciou vytvárajú vlnovec. Obrázok ukazuje prvú možnosť.

stočený krúžok

Samostatné zvlnenie je vyrobené z plochého listu a potom zložené do krúžku. Okraje krúžku sú zvarené cez zvlnenie. Ak je potrebný vlnovec s viac ako jedným zvlnením, vyrobí sa potrebný počet krúžkov, ktoré sa zvaria.

Lisovanie

Z plochého plechu sa pomocou stacionárneho lisu vytvorí zvlnenie. Táto metóda sa používa predovšetkým na výrobu pravouhlých vlnovcov. Pomocou tejto metódy je možné získať rôzne profily zvlnenia. Najčastejšie používané profily v tvare U a V. Možnosť materiálu a spôsobu obmedzuje dĺžku profilu. Väčšie dĺžky je možné dosiahnuť zvarením niekoľkých profilov dohromady.

Kombinovaná metóda

Niektoré z metód popísaných v predchádzajúcich odsekoch je možné kombinovať. Jeden postup na vytvorenie toroidného vlnovca kombinuje dva spôsoby. Napríklad zvlnenie sa vytvorí natiahnutím a výškou väčšou ako vypočítaná výška. Potom sa zvlnenie umiestni medzi prstence formy, ako pri hydraulickom tvárnení. Krúžky sú stlačené a hydraulicky tvarované do toroidu, ako je znázornené na obrázku.