Oprava korózie svojpomocne

Vlastne otázka na fotku. Problém nie je len v neestetickej podobe, ale aj v tom, že začal odpadávať zadný nárazník a vypadávali plastové spojovacie prvky (vnútri krídla).
Z nejakého dôvodu začali hrdzavieť iba zadné blatníky a prahy zadných dverí (na oboch stranách). Na iných miestach, aj tam, kde boli škrabance a odreniny, nie je hrdza.

Prah je prehrdzavený, blatník, zdá sa, ešte nie je priechodný 🙂

Služba povedala, že "môžete to zvárať, ale nie s nimi, pretože v blízkosti je plynová nádrž."

Auto Nissan Almera 1.6 (1999).
Ocenil by som akékoľvek rady a návrhy.

Viem ponuknut urobit vsetko podla rozumu za 20000r. s miestnou maľbou
toto je Silvester

ale neodporúčam vám, aby ste sa zapojili do sochárstva a pohľad nebude rovnaký a spoľahlivosť nie je na rovnakej úrovni

„Novoročná možnosť“ - myslel som, že cena je samozrejme správnejšia, kúpiť súpravy na opravu oblúkov a zvárať ich
potom profesionálne vymaľované
na to nie je potrebné demontovať nádrž, stačí demontovať plniace hrdlo
bolo by jednoduchšie popísať postup podrobnejšie so živým skúmaním poškodenia

Presne túto možnosť vám ponúkam.

ak chcete po stáročia - nahraďte ho kusom z demontáže.Kus prahu + oblúk krídla (krídlo) bude stáť 3000-7000 rubľov.

Výmena nás bude stáť 7000 r.,
prelakovanie nas bude stat 4000r.

Nájsť náhradný diel je otázkou jedného dňa, sme pripravení ho nájsť podľa údajov auta: rok výroby, úprava

dobre, 5 rokov - to je prakticky „stáročia“ žiadny „pápež-mache“ nebude trvať 5 rokov,

ale ak to strávite - všetko bude super ako nové

Nakupujte a zvárajte opravné oblúky. Nie sú drahé.

Cena práce za 1 krídlo = 3 500 rubľov. (cín) + lakovanie krídla a otvárania = 7 500 rubľov.

Na 11-ročnej 2105-ke som to urobil nasledovne.Okrem iného tam bola taká diera:

Najprv potrebujete teplú garáž (v zime). Teraz o procese.

1. Vŕtačkou s tryskou vo forme korunkovej kovovej kefy úplne odstránime hrdzu približne na tento typ:

Mimochodom, na druhej strane auta to bolo skôr ako vo vašom prípade, tu je výsledok čistenia:

2. Teraz vezmeme sklolaminát (niektorí používajú nylonové pančuchy, ale neodporúčam to), vystrihneme ho tak, aby opakoval obrys vyčistenej „diery“ s odstupom 1-2 centimetrov. Plochy okolo "diery" sú odmastené alkoholom.

3. Sklolaminát potrieme špeciálnym automobilovým epoxidovým lepidlom (dvojzložkové zapáchajúce smeti v plechovkách), nalepíme diery, vyhladíme. Nie je potrebné okamžite sa snažiť dosiahnuť požadovaný tvar - hlavnou vecou je, že lepená tkanina nie je "zakrivená" smerom von z pôvodného profilu tela.

4. Po troch hodinách sa pozrieme na výsledok. Ak je tkanina silne konkávna, zopakujte postup s nalepenou vrstvou. Druhá vrstva sa ľahko vyhladí. Pri lepení druhej vrstvy sa snažte dať látke taký profil, aby po nanesení minimálneho tmelu.

5. Čakáme tri hodiny, kým zaschne. Potom vezmeme dvojzložkový tmel, urobíme dávku. Bez rozmýšľania (inak to zamrzne) nanesieme hmotu špachtľou cez nalepený sklolaminát tak, aby sa obnovila pôvodná geometria opravovaného miesta. Pozdĺž okrajov látky musíte „vyjsť“ tmelom na kov, aby boli okraje látky dobre viditeľné.

6. Na druhý deň vyberieme vŕtačku s kruhovou tryskou, na ktorej je upevnená jemná pokožka. Povrch prebrúsime tak, aby bol takmer hladký a aby bol prechod z tmelu na kov karosérie minimálne viditeľný (nebrúsiť na sklolaminát - len sa to zhorší).

7. Povrch utrieme a odmastíme, nanesieme základný náter (pomocou plechovky vo vzdialenosti 30-40 cm) v dvoch vrstvách. Medzi vrstvami si dáme prestávku na 20 minút. Po niekoľkých hodinách po základnom nátere vezmeme plechovku farby a nanesieme rovnakú farbu na opravené miesto.

motivácia je nesprávna. Nikdy som nepočul o výmene dielu za plast.Iba celý detail.

Ak sa trochu zamyslíte, je celkom zrejmé, že zvarový spoj dvoch plechov je o niečo spoľahlivejší ako lepenie. aj keď ide o široko propagovaný poxypol. Zdá sa mi, že nity budú pevnejšie ako epoxidové / polyesterové lepidlo.

Neviem, čo sú špeciálne automobilové živice, delím ich na epoxidové a polyesterové. Prvé sa zdajú byť silnejšie, druhé sa zdajú rýchlejšie vyliečiť. Epoxid sa zvyčajne odporúča spracovať najskôr 24 hodín od okamihu zmiešania. Polyester „vstane“ rádovo rýchlejšie.

Ďalej: "Pri lepení druhej vrstvy sa snažte dať látke taký profil,"
Nemusíte to robiť.
Faktom je, že pri lepení sklolaminátu plní živica len úlohu spojiva, nie však tvarovacieho materiálu. Živice by tam preto malo byť minimum, len na impregnáciu sklolaminátu (naposledy som lepil nárazník - pre nedostatok sklolaminátu som použil maliarsky obväz, akúsi vzduchovú syntetiku), ale nie na vytvorenie objemu. Živica je vo všeobecnosti sama o sebe krehká látka, preto v sklolamináte „nepracuje“ ani tak živica, ako plnivo.

Pred nanesením prvej vrstvy "sklolaminátu" má zmysel ohýbať požadovaný povrch z niečoho s okrajom niekoľkých vrstiev. Pre kus nárazníka som ho jednoducho ohol zvnútra z kovovej siete z najbližšieho stavebného trhu. Mriežka so štvorcom 5x5mm. A na ňom je niekoľko vrstiev špecifikovaného materiálu impregnovaného epoxidom. Po dni môžete brúsiť (živica je síce krehká, ale pevná, je lepšie brúsiť strojom, ja som s čistiacim kotúčom na brúske „načierno“. 🙂 a potom to vynulujte polyesterovými tmelmi. prvá vrstva s plnivom zo sklenených vlákien na zakrytie veľkých nerovností a potom hliník alebo niečo podobné.

ale súhlasím s predchádzajúcimi rečníkmi, že takáto "oprava" je na predaj účelná. Pre seba je koniec koncov lepšie zvárať záplatu. buď vyrezaním z darcu, alebo úpravou kusov plechu s následným odstránením povrchu špachtlí. S nezakrivenými rukami bude spoľahlivejšia a odolnejšia ako epoxidové záplaty.

Áno, mimochodom, existuje ďalšia "domáca možnosť": vystrihnite poškodené kusy, ale nezvárajte záplaty, ale spájkujte ich.

a nejake fotky:
o forme na lepenie: (skrutky sa následne odskrutkujú, ich stopy sa zatmelia)

o záplatách: vľavo v procese (to, čo sa čistilo, prakticky chýbalo, sú viditeľné stopy švov), vpravo je výsledok (ignorujte vyváženie bielej, farba je čierna. 🙂

prešiel rok a pol, kým (fuj * 3) nie sú žiadne diery.

PS prahy a boxy boli úplne amputované. 🙂

ps. o plynovej nádrži. túru v službe len nechcel pokaziť. Na Volge spravili v servise zadný blatník a vložku blatníka, na čas zvárania bola odstránená plynová nádrž a rúry boli odobraté.

Poobzerajte sa po menej chichotajúcej sa službe, ktorá odstráni plynovú nádrž a nájde darcu pri demontáži.

No beriem, lebo. urobil len "pre seba" raz bez skúseností a vedomostí.

Odvtedy má mimochodom auto za sebou už druhú zimu (teraz už s novým majiteľom) a tieto miesta si nedajú.

Ako sa zbaviť hrdze na karosérii auta je otázka, ktorá trápi väčšinu majiteľov ojazdených áut. Nie je veľa možností, zájdite do servisu alebo sa s problémom vysporiadajte sami. Mnohí si nevedia poradiť s hrdzou na karosérii auta, a tak ju často jednoducho zakryjú farbou, no tento spôsob nešetrí dlho, hrdza však nie je smrteľná, preto zvážte spôsoby, ako sa jej zbaviť.

POZOR! Našli ste úplne jednoduchý spôsob, ako znížiť spotrebu paliva! neveríš? Automechanik s 15 ročnou praxou tiež neveril, kým to nevyskúšal. A teraz ušetrí 35 000 rubľov ročne na benzíne! Čítaj viac"

Samozrejme, že najsprávnejším a najhlavnejším riešením v boji proti korózii by bola výmena celej časti, avšak:

• Stáva sa, že takýto diel nie je možné získať alebo jeho cena presahuje rozumné hranice, ale vždy chcete ušetriť peniaze;
• Preto teraz zistíme, ako odstrániť hrdzu na karosérii vlastnými rukami;
• Existuje niekoľko spôsobov a všetky sú dosť pracné;
• Moderné autá majú galvanizovanú karosériu, aspoň väčšina;
• Tým sa zabráni vzniku korózie, avšak pri hlbokých škrabancoch, záhyboch a trieskach sa poškodí ochranná zinková vrstva;
• Ako zabezpečíte, aby bola karoséria vášho auta pozinkovaná?
• Stačí si preštudovať pasové údaje vášho auta;
• Alebo veľmi opatrne zoškrabte farbu z nenápadnej oblasti karosérie a nezabudnite ju potom pretrieť;
• Pre auto sa karoséria z nehrdzavejúcej ocele nevyrába, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o výrobné náklady, takže problém hrdze zostáva relevantný;
• Pri telesných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia, používať ochranné okuliare a gumené rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s chemikáliami na tele.

Ak je karoséria napadnutá hrdzou na viacerých miestach, je potrebné tieto miesta pred začatím práce dôkladne umyť autošampónom, potom:

• Po zaschnutí puzdra musia byť všetky problémové oblasti ošetrené hrubozrnným brúsnym papierom alebo použite kovovú kefu;
• Neodporúča sa používať brúsku, pretože čistiace kotúče odstraňujú vrstvu kovu;
• Na tento postup sú vhodné iba disky s plastovou podrážkou;
• S brúsnym kotúčom namontovaným na vŕtačke prejdite problémové oblasti.

Ak je korózia hlboká a objavili sa aj malé diery, potom sa správajú takto:

• Pomocou kužeľovej kefy (odporúča sa pevnejšia) nasadenej na vŕtačku sa z karosérie auta odstráni hrdza

Pozor: Použitie brúsnych kotúčov a brúsky nie je dovolené - kov jednoducho spálite, po takomto čistení veľmi rýchlo hnije.

• Po odizolovaní môžete s istotou posúdiť, ako hlboko prenikla korózia.Vyčistené miesto sa prefúkne vzduchom z kompresora, potom je potrebné dať za dielec reflektor alebo lampu;
• Ak je časť tela neodstrániteľná, mali by ste sa pokúsiť prilepiť zdroj svetla do zadnej časti;
• Na miestach, kde sa objavili diery, budú po vypnutí vonkajšieho osvetlenia viditeľné svetelné body;

Pokyny na zastavenie korózie karosérie sú nasledovné:

• Najjednoduchším spôsobom je spájkovanie otvorov obyčajnou cínovou spájkou;
• Na to potrebujete kladivovú spájkovačku, spájkovačku (tu nie je vhodná kolofónia), spájku POS-61, na zahriatie miesta opravy, keď spájkovačka nemá dostatočný výkon, môže byť užitočná aj stavebná sušička vlasov;
• Zaobstarajte si konvertor hrdze, bez neho sa nezaobídete.

Pozor: Pred začatím práce s novou spájkovačkou by ste mali hrot (jeho pracovnú plochu) zavlažovať.

• Pred začatím práce by sa malo miesto opravy s priechodnou koróziou očistiť od zvyškov hrdze;
• Pretože spájka sa nelepí na hrdzavý povrch;
• Najdôležitejšou vecou nie je byť lenivý, keď ste príliš leniví na to, aby ste sa pomotali, potom sa vráťte na začiatok, kde sa odporúča zakúpiť nový diel;
• Na odstránenie zvyškov raže budete potrebovať špicatý pilník alebo kúsok pílového listu alebo nôž s ostrou čepeľou a brúsnou kožou;
• Hrubý brúsny papier (zrno P60-80) prechádza stredom hrdze (ak nie je kefovaný), takto sa odstráni povrchová vrstva;
• Potom by ste mali vybrať hrdzu z kovu, ktorý už zjedol;
• Aby boli miesta jasne viditeľné, musíte použiť konvertor hrdze štetcom a počkať niekoľko minút;
• Hrdza stmavne a na holom kove bude jasne viditeľná.
  v tomto štádiu prídu vhod špicaté predmety na vyberanie zhnitého kovu;
• Tento proces je najnudnejší a časovo náročný;
• Na tieto miesta by ste mali neustále nanášať konvertor hrdze štetcom;
• Týmto spôsobom zmyjete hrdzu, ktorú ste už vybrali, a uvidíte, kde musíte vynaložiť ďalšie úsilie;
• Po vyčistení miesta môžete začať s jeho údržbou;

Pozor: Keď priemer priechodných otvorov presiahne 2-3 milimetre, už ich nebude možné vyplniť spájkou, tento spôsob je vhodný, keď sa cez koróziu vytvorí jemná sieťka.

• Pred zaschnutím naneste na povrch spájkovaciu kyselinu, cínovú spájku je potrebné naniesť nahriatou spájkovačkou po celom čistenom povrchu, kde už existujú korózne otvory a môžu sa vyskytnúť
• Aby ste lepšie prilepili cínovú spájku, neustále namažte vyparujúcu sa kyselinu
• Keď je kov tela hrubý a príklepová spájkovačka nestačí na zahriatie cínu, použite priemyselný fén alebo druhú spájkovačku

Tip: Spájkovanie by sa malo vykonávať na čerstvom vzduchu alebo vo vetranej miestnosti (alebo v miestnosti s núteným odsávaním), pretože odparená kyselina je veľmi škodlivá pre dýchacie cesty a jej zápach nie je príjemný.

• Oprava korozívneho poškodenia karosérie netoleruje hackerské práce, cena neopatrnej práce je, že karoséria znova a veľmi rýchlo zhrdzavie;
• Po dokončení práce znova skontrolujte svetlom, či sú stále priechodné otvory;
• Po pocínovaní miesta opravy a zaspájkovaní koróznych stredov očistite ošetrené povrchy od kyseliny a konvertora, ktorý by mohol zostať;
• Spravidla sa premývajú vodou alebo zmesou benzínu a alkoholu;
• Aby sa zvýšila životnosť opraveného dielu karosérie, je dôležité ho správne chrániť pred kontaktom s atmosférou;
• Na pocínované miesto tejto časti karosérie naneste pomocou rozprašovača kyslý základný náter, potom naň akrylový základný náter, až potom môžete povrch tmeliť;

Dôležité: Tmel nie je možné naniesť na kyslú pôdu, preto sa aplikuje akrylový základný náter.

• Ak sa zrazu pri brúsení tmelu otierate o kov - nie je sa čoho obávať, znova ho prefúknite kyslou pôdou a exponované miesta zakryte akrylom;
• Keď dokončíte obnovu hrdzavej karosérie, určite by ste mali chrániť aj zadnú časť opravovaného miesta;
• Podmienka nutná! V opačnom prípade všetka vykonaná práca pôjde dole vodou;
• Existuje mnoho spôsobov ochrany pred koróziou, hlavnou vecou je zablokovať prístup vlhkosti a vzduchu na chránené miesto;
• Prvou možnosťou je natrieť zadnú stranu kyslými a akrylovými základnými nátermi;
• Druhou možnosťou je naniesť vrstvu dobrého tmelu, tmelu alebo vyplniť Movilom;
• Výber možnosti bude závisieť od ľahkého prístupu k ošetrenému povrchu;
• Ak sa nemôžete plaziť s rozprašovačom, skúste naniesť základný náter štetcom a potom ho pre spoľahlivosť prikryte prípravkom Movil alebo podobným prostriedkom;
• Teraz je vám jasné, ako obnoviť karosériu auta pred hrdzou s malými otvormi;

Keď sa v tele už vytvorila diera, je tu nevyhnutný tmel alebo spájkovanie:

• Najjednoduchší spôsob je vytvoriť a nainštalovať opravu;
• Samozrejme, tento spôsob je vhodný pre otvory s priemerom nie väčším ako 5-7 centimetrov, pri väčšom otvore je určite potrebná výmena telesa, prípadne zváranie;
• Ako sa zbaviť hrdze na karosérii auta, ak sa už objavili otvory?;
• Po prvé, miesto poškodenia by sa malo dôkladne umyť, potom vyčistiť, očistiť od hrdze, ako je opísané vyššie;
• Potom sa vyreže náplasť o niečo väčšia ako diera, z tenkého kovu je vhodná plechovka;

• Teraz potrebujete rovnakú kladivovú spájkovačku, s jej pomocou musíte pocínovať povrchy na vonkajšej strane otvoru a okraj hotovej záplaty cínom;
• Ako tavidlo sa používa spájkovacia kyselina alebo jej analóg;
• Na konci bude potrebné náplasť prispájkovať súvislým švom, potom sa musí záplata vyzrážať kladivom;
• Vyčnievajúce okraje očistite hrubozrnným brúsnym papierom;
• Potom zakryte chybné miesto tmelom, základným náterom a farbou;
• Oprava karosérie po hrdze môže byť vykonaná zváraním;

• Náplasť je k telu privarená oxidom uhličitým, na to však budete potrebovať zvárací stroj (alebo zváračku so strojom) plus zručnosti zvárača;
• Ďalšie spracovanie ako pri predchádzajúcej záplate, čistenie základného náteru, tmel, brúsenie tmelu a lakovanie;
• Nezabudnite ani na spracovanie rubovej strany.

Prajeme vám veľa úspechov v práci s telom!

Zabudnite na pokuty od kamier! Absolútne legálna novinka - NANOFILM, ktorý skryje vaše čísla pred IR kamerami (ktoré sú nainštalované vo všetkých mestách). Viac o tom na odkaze.

• Absolútne legálne (článok 12.2.4).
• Skryje sa z foto-video záznamu.
• Nainštaluje sa sám za 2 minúty.
• Neviditeľný ľudským okom, nekazí sa vplyvom počasia.
• Záruka 2 roky

Karoséria auta je jej najdrahšou súčasťou. Moderný automobilový priemysel však ponúka karosérie takej kvality, že s „prvými lastovičkami“ rozkladu sa možno stretnúť už počas prvých dvoch rokov prevádzky.

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako vyriešiť problém, alebo skôr spomaliť jeho vývoj, je kontaktovať špecializovaný autoservis. Tam vykonajú nákladný cyklus odstraňovania hrdze, od zvárania až po nanášanie náteru a laku.

Je možné opraviť karosériu vlastnými rukami, hrdzu, ktorá „zjedla“ dieru? Rôzne nástroje a materiály ponúkané v predajniach automobilov vám umožňujú vykonávať niekoľko spôsobov, ako sa zbaviť hrdze perforovanej karosérie. Budú stáť menej ako profesionálne opravy a zaberú relatívne málo času.

Korózia karosérie je úplne eliminovaná jediným spôsobom - úplnou výmenou postihnutej časti. Táto metóda je však vhodná iba v prípadoch, keď je veľkosť postihnutej oblasti väčšia ako 10 cm v priemere. Skúsení majstri na opravu karosérie veria, že pri správnom prístupe a použití špeciálnych materiálov sa opravia otvory do veľkosti 8-10 cm.

Na vykonanie takejto práce nebudete potrebovať špeciálne drahé nástroje, ale minimálne manuálne zručnosti nebudú zasahovať. Každý starostlivý majiteľ auta sa zaujíma o to, ako opraviť koróziu auta bez toho, aby sa uchýlil k výmene častí karosérie.

Existuje niekoľko spôsobov, ako tento problém vyriešiť, a to:

• Zváranie - miestny prístup k boju proti hrdzi, čo znamená prítomnosť špeciálneho zváracieho zariadenia a skúsenosti s ním;
• Záplata - alebo "spájka" - spájkovanie vhodného kusu kovu pomocou spájkovačky a cínovej spájky;
• Mriežka - vytvorenie chýbajúceho fragmentu dielu pomocou špeciálnej mriežky. Funguje v spojení so sklolaminátom a epoxidovou živicou.
• Sklolaminát - na vytvorenie viacvrstvového pevného povrchu je potrebný špeciálny tmel zo sklenených vlákien a špeciálny materiál.
• Tmel - táto metóda je účinná iba pri použití substrátu na zadnej strane dielu a automobilového tmelu s dlhou sponkou.
• Nitovanie je zastaraný spôsob a vyžaduje si špeciálny nástroj (nitovačku) alebo kladivo a nity.

Ako hlavný materiál sa používa špeciálna hliníková sieťovina alebo sa vyberie podobná neprofesionálna sieťka s malou časťou. V našej dobe si vystačíte s obyčajnou domácou plastovou, kovovou alebo látkovou sieťkou.

Pripravuje sa niekoľko vhodných kusov. Natiahnutím jedného z nich zvnútra dielu a vytvarovaním chýbajúcej časti sa sieťka prichytí pomocou maskovacej pásky. Epoxidová živica sa nanáša vrstvu po vrstve na sieťku.

Každá vrstva by mala dobre vyschnúť.Takže to musíte zopakovať s ďalším kusom mriežky. A tak zatvárame, kým nezískame tvrdý povrch.

Z tohto materiálu môžete vyrobiť nielen fragment, ale celú časť. Postupnosť akcií je rovnaká ako pri sieťovine (diera pre hrdzu na karosérii vozidla je utesnená), ale s použitím sklenených vlákien. V skutočnosti sa vytvára rámec chýbajúceho prvku.

Koróziu karosérie je možné odstrániť iba vtedy, ak sa v tomto procese dodrží určitá postupnosť činností. Napriek rôznym metódam opravy koróziou vlastnými rukami by motorista mal vedieť, čo robiť s koróziou karosérie na začiatku práce. Zložitosť samotnej práce bude závisieť od celkového stavu karosérie vozidla.

Na začiatok je potrebné očistiť povrch podliehajúci korózii, aby zostal čistý kus kovu bez stôp korózie. Ak to nie je možné urobiť opatrne, poškodený fragment sa vyreže.

Pri každej možnosti opravy koróziou sú všetky čistené miesta pokryté kyslým alebo epoxidovým základným náterom.

Z vhodného kusu kovu (na opravu korózie karosérie je potrebný kov s hrúbkou 0,8 mm) sa urobí záplata o 2-3 mm väčšia ako je priechodný otvor. Ak je to možné, náplasť sa aplikuje na zadnú stranu časti tela a pomocou zvárania sa z prednej strany oparí bodkami pozdĺž obrysu.

V žiadnom prípade by ste nemali zvárať súvislým švom, aby ste neviedli a neutiahli kov.

Zváracie body sa čistia v jednej rovine s oblasťou opravy. Ukáže sa priehlbina, ktorá sa potom vyrovná automobilovými tmelmi.

Princíp činnosti je rovnaký ako pri zváraní, ale namiesto kovu 0,8 sa používa cín (napríklad vyrezaný spod plechovky). Náplasť je vyrezaná o niečo viac ako miesto opravy. Pomocou výkonnej spájkovačky a cínovej spájky sa náplasť spája súvislým švom.

Vyčnievajúce spájkované miesto na aute sa dá mierne utopiť kladivom, no skomplikuje to ďalšiu prácu s tmelom, preto treba dbať na opatrnosť a presnosť.

Na takéto opravy sa používa iba špeciálny automobilový tmel zo sklenených vlákien. Počnúc veľkým (začínajúcim) a končiac malým (dokončujúcim) zlomkom. K tomu budete určite potrebovať substrát (napríklad kúsok brúsnej kože).

Pracovné povrchy musia byť odmastené a natreté kyselinovým alebo epoxidovým základným náterom a nechať vyschnúť. Po základnom nátere sa tmel nanáša vo vrstvách. Priľnavosť materiálov je ohrozená abrazívnym brúsnym papierom (H 120-150). Povrch sa opäť odmastí a nanesie sa tmel v tenkej vrstve.

Každá vrstva sa dôkladne vysuší od 30 minút do niekoľkých hodín, v závislosti od hrúbky a teploty vzduchu. Vysušený tmel sa rozotrie abrazívom, čím sa vyhladia hranice výsledného halo.

Výsledkom je rovný povrch na nanášanie základného náteru a farby.

Hrúbka vrstvy automobilového tmelu by nemala presiahnuť 2 mm. Hrubšie vrstvy spôsobia praskanie materiálu.

Bez ohľadu na spôsob opravy korózie karosérie bude určite potrebný kozmetický náter. To zahŕňa vrstvenie opravovaného povrchu niekoľkými typmi automobilových tmelov.

Každá vrstva sa vysuší a rozotrie sa abrazívami. Potom je povrch natretý epoxidovým základným náterom a potom vyrovnávaním. Potom sa nanesie náter.

Lakovanie auta alebo jeho častí si vyžaduje špeciálne zručnosti, preto je najlepšie zveriť to profesionálom.

Kritická chyba je prostredníctvom korózie. Od stavu karosérie závisí nielen vzhľad a spoľahlivosť auta, ale aj bezpečnosť jeho majiteľa.Preto je vhodné karosériu pravidelne kontrolovať a vykonávať preventívne antikorózne ošetrenie.

Samozrejme, najsprávnejším a najradikálnejším riešením na odstránenie korózie na časti karosérie by bola výmena hrdzavej časti za novú. Existujú však možnosti, že takúto časť jednoducho nemôžete získať alebo jej cena presahuje všetky rozumné hranice a samotné centrum korózie nie je príliš veľké.
Ak je to aj váš prípad, čítajte ďalej.

Existuje mnoho spôsobov, ako sa vysporiadať s koróziou karosérie, ale podstata je približne rovnaká a všetky sú dosť pracné. Jeden z nich vám opíšem, skúsim dostatočne podrobne, ak niečo nie je jasné, napíšte otázky nižšie do komentárov.

Koróziu karosérie odstránime a následne v niekoľkých etapách ochránime.

Prvou etapou je hrubé čistenie korozívneho miesta

Pomocou kefy, najlepšie tej najpevnejšej, ktorá sa nosí na vŕtačke alebo vinylovom kruhu, sa odstráni vrstva farby, zemina a hrdzavý vodný kameň.

Pozor! Nepoužívajte brúsny prostriedok, ako je brúska - prepáli sa cez kov a potom na tomto mieste veľmi rýchlo hnije.

Teraz môžete posúdiť problémovú oblasť, aká hlboká je korózia a či dochádza k korózii dielu. Za týmto účelom prefúknite vyčistené miesto vzduchom z kompresora a za diely umiestnite lampáš alebo reflektor. Ak ide o neodnímateľnú časť, skúste do zadnej časti nalepiť zdroj svetla.
Tu je hlavným trikom vidieť svetlo vo forme bodov na miestach, kde môžu byť diery. V prípade potreby vypnite vonkajšie osvetlenie. Žiadna korózia - vynikajúce, tam je - bude potrebné ju odstrániť.

Druhá fáza - odstráňte koróziou

Najjednoduchším spôsobom je spájkovanie koróznych otvorov cínovou spájkou. Na to budete potrebovať:

• silná spájkovačka (existuje jedna vo forme sekerky alebo železa),
• cínovo-olovená spájka (zvyčajne POS-61),
• tavidlo (spájkovacia kyselina - v tejto kapacite je vhodný aj konvertor hrdze, zvyčajne na báze kyseliny fosforečnej),
• a prípadne stavebný fén na vonkajšie vykurovanie miesta opravy, ak výkon spájkovačky nestačí.

Pozor! Pred prácou s novou spájkovačkou by mal byť jej hrot (pracovná plocha) pocínovaný.

Predtým, ako začnete spájkovať opravované miesto s priechodnou koróziou, mali by ste odstrániť všetku zvyšnú hrdzu, pretože spájka sa nelepí na hrdzu. A tu je najdôležitejšie neleniť – ak lenivosť, tak sa vraciame na začiatok článku, kde som radil kúpiť si nový diel.

Na odstránenie zvyškov raže budete potrebovať rôzne jednoduché ostré nástroje a brúsnu šupku. Jednoduché zariadenia sú špicatý ihlový pilník alebo kus kovovej tkaniny alebo nôž s ostrým hrotom.

Kráčaním s hrubým brúsnym papierom, napríklad P60-80, pozdĺž stredu hrdze odstránite povrchovú vrstvu hrdze. Teraz by ste mali odstrániť alebo presnejšie vybrať hrdzu z kovu, do ktorého sa už zahryzla. Aby boli tieto miesta jasne viditeľné, mali by ste naniesť konvertor hrdze štetcom a počkať niekoľko minút. Zakorenená hrdza sčernie a na bielom kove bude jasne viditeľná.

Tu budete potrebovať všetky druhy špicatých predmetov, aby ste vybrali zhnitý kov. Ukážte svoju fantáziu!

Tento proces je najviac namáhavý a časovo náročný. Tieto oblasti pravidelne umývajte kefou s konvertorom hrdze. Zmyjete tak hrdzu, ktorú ste vybrali, a uvidíte, kde treba vynaložiť viac úsilia.

Miesto je teda vyčistené, začíname obsluhovať miesto opravy.

Pozor! Ak priemer priechodných otvorov presahuje 2-3 mm, pravdepodobne ich nebudete môcť naplniť spájkou. Preto je táto metóda prijateľná, keď sa opravuje korózia vo forme jemnej siete. V opačnom prípade by sa mal zvárať kus kovu.

Na povrch nanesieme tavidlo, v našom prípade to bude konvertor hrdze na báze kyseliny fosforečnej a do zaschnutia nanesieme celoplošne nahriatou spájkovačkou vrstvu cínovej spájky, kde môžu byť diery z cez korózia.
Pre lepšiu priľnavosť cínovej spájky vyparujúcu sa kyselinu (tavidlo) neustále premasťujeme. Ak je kov dostatočne hrubý alebo veľká plocha opravovanej plochy a výkon jednej spájkovačky nestačí na zahriatie, potom použijeme na pomoc fén alebo druhú spájkovačku.

Spájkovanie je najlepšie vykonávať vonku alebo vo vetranom priestore, pretože kyselina, ktorá je veľmi škodlivá pre dýchacie cesty, sa odparuje a zápach nie je príjemný.
Táto fáza je dosť starostlivá a netoleruje hacking.
Po dokončení skontrolujte pomocou svetla, či nezostali nejaké priechodné otvory.

Miesto opravy je pocínované a všetky stredy priechodnej korózie sú zaletované. Povrchy ošetrené konvertorom hrdze očistite od zvyškov kyselín. Toto by sa malo vykonať podľa pokynov na štítku vášho konvertora hrdze. Zvyčajne ide o umývanie vodou alebo zmesou alkoholu a benzínu.

Tretia etapa - chránime miesto opravy

Aby sa predĺžila životnosť takto opraveného dielu karosérie, musí byť riadne chránený pred škodlivými poveternostnými vplyvmi.
Na tento účel sa na holý kov a pocínované miesto časti karosérie nanáša rozprašovačom kyslý základný náter a potom akrylový základný náter.
Teraz môžete tmeliť.

Pamätajte! Nedávajte tmel na kyslú pôdu!

Ak sa v procese brúsenia tmelu objaví malé trenie o kov - je to v poriadku, tesne pred posledným základným náterom akrylom tieto miesta opäť "vyfúkajte" kyslou pôdou.

No a na záver celého procesu odstraňovania korózie z karosérie auta je potrebné chrániť zadnú stranu miesta opravy. Toto je nevyhnutné! V opačnom prípade celý tento proces vyrobený vašimi rukami pôjde dole vodou.

Existuje mnoho spôsobov, ako chrániť kov pred koróziou, hlavnou vecou je zabezpečiť, aby nebol prístup k vlhkosti. Na tento účel môžete použiť základný náter s kyselinou a akrylovým základným náterom, naniesť tmel, tmel alebo vyplniť movilom alebo podobným materiálom.

Spôsob ochrany samozrejme závisí od jednoduchosti prístupu na miesto opravy. V ideálnom prípade by mal byť samozrejme natretý základným náterom.
Ak sa na toto miesto nedoplazíte s rozprašovačom farieb, skúste naniesť základný náter štetcom. Treba mať na pamäti, že nanášanie základných náterov štetcom má nižšiu kvalitu ochrany ako airbrush. Preto je po takomto primovaní žiaduce aplikovať inú ochrannú kompozíciu, ako je Movil alebo jeho analógy.

Červený útok menom hrdza rozčuľuje nejedného motoristu. Čím horšie je karoséria auta chránená pred koróziou vo výrobe (galvanizácia), tým častejšie sa majitelia budú musieť snažiť o odstránenie červených škvŕn. Okrem toho je nežiaduce oddialiť likvidáciu, pretože v priebehu času sa poškodenie kovu len zvyšuje. Výsledkom je, že za šesť mesiacov budete musieť minúť oveľa viac času a peňazí ako dnes. Čo je teda potrebné na odstránenie hrdze a húb vlastnými rukami a ako ich odstrániť bez poškodenia tela.

Hrdza je oxidácia kovu, ku ktorej dochádza pod vplyvom vzduchu, vody a statickej elektriny. Hlavným dôvodom jeho vzniku je preto poškodenie laku karosérie. Mikrotrhliny a fyzické poškodenie umožňujú, aby sa k žehličke dostal vzduch a vlhkosť. Miera deštruktívneho dopadu bude závisieť od stupňa ochrany samotného tela a agresivity prostredia. Platí to najmä v zimnom období, kedy sa na našich cestách objavuje množstvo chemikálií.

Vyššie uvedené faktory priamo ovplyvňujú tvar, farbu a hĺbku korózie. Ľudia ich nazývajú rôzne: „šafránové huby“, „chrobáky“ alebo jednoducho „hrdzavé škvrny“, ale majú rovnakú podstatu (iný je len stupeň zanedbania). S jediným bodom hrdze sa ľahšie vysporiadate ako s mnohými malými červenými bodkami. Ten zvyčajne naznačuje zlú kvalitu kovu alebo neúspešnú opravu tela. Celková plocha spracovania bude väčšia. Navyše sa tieto body častejšie šíria do hĺbky a nie do šírky. Pľuzgiere laku tiež signalizujú potrebu odstrániť koróziu, ktorá sa začala vytvárať pod lakom.

Hrdza dobre postupuje na miestach zvýšeného vystavenia cudzím predmetom: piesok, špina, kamene.Kapota trpí malými kamienkami spod pneumatík iných áut, blatníkmi od vlastných „emisií“ (mimochodom, široké neštandardné pneumatiky či ráfiky prispievajú k veľkým škodám). Prahy auta sú tiež medzi prvými, ktoré hnijú kvôli tesnej blízkosti „agresívneho prostredia“ a neúspešné výjazdy z obrubníkov situáciu ešte zhoršujú.

Oboznámili sme sa s dôvodmi a miestami, prejdime k metódam správnej eliminácie. Existujú dva spôsoby, ktoré sa líšia v spôsobe odstraňovania hrdze:

1. Mechanické - čistenie, základný náter, tmelenie, natieranie.
2. Chemické - konvertory hrdze alebo súpravy na zinkovanie kovov.

Bez prvej metódy sa nezaobídete, ak sa hrdza silne zahryzla do kovu. Potom je potrebné úplne odstrániť stopy korózie, kým nezostane čisté železo (ideálne lesklé). Môže to vyžadovať ďalšie nástroje a nástroje, o ktorých budeme diskutovať nižšie v podrobných pokynoch.
Druhá možnosť je vhodná pre ťažko dostupné miesta. Môžu to byť ohyby na spodku auta alebo na vnútornej strane oblúkov, ktoré sú ťažko spracovateľné mechanickými prostriedkami. V závislosti od prostriedku sa hrdza po chemickom ošetrení môže zmeniť na penu (je potrebné zmyť vodou a povrch vysušiť) alebo stvrdnúť a prekryť sa ochrannou vrstvou vhodnou na náter. Pred nákupom si určite prečítajte pokyny a odporúčania na používanie chémie.
Pred začatím práce sa pokúste posúdiť rozsah poškodenia tela a zhodnoťte, či môžete poškodenie zamoriť iba chemikáliami. Pre pozitívny výsledok je potrebné, aby po prvotnom čistení zostalo „živé“ železo. Ak existujú priechodné otvory alebo ak je konečná hrúbka kovu po spracovaní príliš malá, bude potrebná vážnejšia oprava karosérie, to znamená, že spočiatku bude potrebné všetky tieto oblasti opraviť zváraním alebo tmelom zo sklenených vlákien.

Ideálnou možnosťou je kyselina fosforečná. Naneste tenkú vrstvu na hermelín, počkajte 10-30 sekúnd, utrite dosucha vatovým tampónom. Požíva hrdzu, vytvára fosfátový film, ktorý sa nebojí vody a je inertný.

Maxim Leonov

Už som skúšal ortofosfor - to je ešte staromódna metóda, spracoval som, čo som vyčistil. (Pokiaľ viem, všetky tieto inhibítory a konvertory sú úplne rovnaké, iba vo viacfarebných fľašiach). Skutočne, takmer vyčistené povrchy, tento odpad odstraňuje zvyšky hrdze. Ale nedotknuté, takpovediac, froté húštiny korózie na to nijako zvlášť nereagujú. Takže trochu zasyčia, stmavnú, zblednú a zostanú na mieste.

Dnes už pre kúzlo premeny hrdze na čistý a biely kov nehoria na hranici, zázračná premena sa však tiež nekoná. A usilovní kulturisti pokračujú v brúsení, leptaní, tmelení, opracovaní plničom ... A to všetko z nejakého dôvodu - pretože to nemôžete bez ťažkostí vytiahnuť ... Nie je možné, viete, otrieť handrou a zarásť - to sa nestáva. Tak videl, Shura, videl ...

Ak budete postupovať podľa pokynov a nespěcháte, môžete na hrdzu na svojom aute na 1-2 roky zabudnúť (aspoň na ošetrovaných miestach). Práce sa vykonávajú v etapách:

1. príprava všetkého potrebného;
2. počiatočné čistenie poškodenej časti tela;
3. odmasťovanie a základný náter;
4. maľovanie a lakovanie.

Pre prácu budete potrebovať:

• brúsny nástroj a brúsny papier,
• odstraňovač hrdze,
• solventný,
• antikorózny základný náter,
• farba karosérie a bezfarebný lak (v plechovkách),
• v prípade potreby automobilový dvojzložkový tmel (s tužidlom).

1. S hrdzou môžete bojovať pomocou pieskovača, brúsky s brúsnym kotúčom, vŕtačky so špeciálnou tryskou alebo je to banálne, ale vždy dostupné - rukami a brúsnym papierom.

   

   Práca sa môže vykonávať ručne alebo pomocou špeciálnych strojov

   Hlavná vec je pracovať opatrne a pomaly. Nemali by byť žiadne hlboké škrabance a hrubé prechody. Pokúste sa získať leštený povrch s hladkými kvapkami.

   

   Bulharčina je často v arzenáli motoristov

   

   Vrstva po vrstve sa odstraňuje poškodený lak a spracovávajú sa následné poškodenia

   

   Trvanlivosť výsledku závisí od dôkladnosti práce.

   

   Univerzálne typy tmelov, napodiv, stále nie sú vhodné pre všetky typy karosérií automobilov

   Nanáša sa vo viacerých vrstvách a každá je vyleštená do hladka. Vaším cieľom je uzavrieť všetky vybrania a po dokončení práce dosiahnuť dokonale rovný povrch.

   

   Na prácu budete potrebovať niekoľko druhov brúsneho papiera.

   

   Nešetrite ochrannými prostriedkami, najmä ak prácu robíte prvýkrát

   Film, noviny a maskovacia páska sú na to ideálne. Ak pracujete vonku, určite zvážte smer vetra.

   

   Dbajte na to, aby sa na ošetrovaný povrch nedostal prach a iné abrazívne častice.

   

   Maliarske práce si vyžadujú minimálne zručnosti!

   

   Nie vždy je výsledok ako na fotke, často je potrebné dolaďovať a eliminovať nedostatky