Podrobne: oprava nabíjačky notebooku hp svojpomocne od skutočného majstra pre my.housecope.com.
Pri kúpe notebooku alebo netbooku, presnejšieho výpočtu rozpočtu na túto akvizíciu, neberieme do úvahy ďalšie súvisiace náklady. Samotný laptop stojí povedzme 500 dolárov, ale ďalšia taška 20 dolárov, myš 10 dolárov. Pri výmene batérie (a jej záručná životnosť je len niekoľko rokov) to bude stáť 100 dolárov a zdroj energie bude stáť rovnakú sumu, ak sa vyhorí.
Práve o ňom sa tu bude diskutovať. Jednému nie veľmi bohatému priateľovi nedávno prestal fungovať napájací zdroj pre notebook acer. Za nový budete musieť zaplatiť takmer sto dolárov, takže by bolo celkom logické pokúsiť sa ho opraviť sami. Samotný zdroj je tradičná čierna plastová krabička s elektronickým pulzným meničom vo vnútri, ktorý poskytuje napätie 19V pri prúde 3A. Toto je štandard pre väčšinu notebookov a jediný rozdiel medzi nimi je napájacia zástrčka :). Hneď sem dávam niekoľko napájacích obvodov - kliknutím zväčšíte.
Keď zapnete napájanie siete, nič sa nestane - LED nesvieti a voltmeter na výstupe ukazuje nulu. Kontrola napájacieho kábla ohmmetrom nič nedala. Korpus rozoberieme. Hoci sa to ľahšie povie, ako urobí: nie sú tam žiadne skrutky ani skrutky, tak to zlomíme! Aby ste to dosiahli, musíte na spojovací šev položiť nôž a ľahko ho zasiahnuť kladivom. Pozrite, nepreháňajte to, inak prerežete dosku!
Potom, čo sa puzdro mierne rozíde, vložíme plochý skrutkovač do vytvorenej medzery a silno ťaháme pozdĺž obrysu spojenia polovíc puzdra a jemne ho rozbijeme pozdĺž švu.
 |
Video (kliknutím prehráte). |
Po rozobraní puzdra skontrolujeme, či doska a diely nie sú čierne a zuhoľnatené.
Spojitosť vstupných obvodov sieťového napätia 220V okamžite odhalila poruchu - ide o samoobnovovaciu poistku, ktorá sa z nejakého dôvodu nechcela pri preťažení zotaviť :)
Nahradíme ho podobným alebo jednoduchým tavným s prúdom 3 ampéry a skontrolujeme činnosť zdroja. Rozsvietila sa zelená LED dióda indikujúca prítomnosť napätia 19V, no na konektore stále nič nie je. Presnejšie, občas sa niečo pošmykne, ako keď je ohnutý drôt.
Budete tiež musieť opraviť kábel spájajúci napájací zdroj s prenosným počítačom. Najčastejšie dochádza k prerušeniu v mieste jeho vstupu do puzdra alebo na napájacom konektore.
Najprv sme odrezali telo - bez šťastia. Teraz v blízkosti zástrčky, ktorá je vložená do prenosného počítača - opäť nie je žiadny kontakt!
Ťažký prípad je zlom niekde uprostred. Najjednoduchšou možnosťou je prestrihnúť šnúru na polovicu a pracovnú polovicu nechať a nefunkčnú vyhodiť. A tak aj urobil.
Spájkujte konektory späť a otestujte. Všetko fungovalo - oprava je dokončená.
Zostáva iba prilepiť polovice puzdra lepidlom „moment“ a poskytnúť napájanie zákazníkovi. Celá oprava PSU netrvala dlhšie ako hodinu.
Začnem príbehom zo zákulisia. Jedného pekného dňa prišiel k mojim susedom elektrikár. A vyliezol z jemu známych príčin s krivými rukami do môjho elektrického panelu. V dôsledku jeho manipulácií mi do bytu išlo 380 V namiesto 220. Zrátané a podčiarknuté: vyhorený čokoľvek bolo zapojené do zásuvky. menovite: 2 nabíjačky (Toshiba a HP) a napájanie z 3G modemu. kúpiť nový nabíjačkyľutoval som, že som dal 50 dolárov za každého, a tak som sa rozhodol pohrať sa s elektrikárom a opravárom. O oprava nabíjačky notebooku a diskusia bude pokračovať.
No mlákam, spájkujem, opravujem počítač.
Hneď sa chcem ospravedlniť za kvalitu niektorých obrázkov nižšie - fotil som žehličkou.
oprava nabíjačky zvážte príklad zariadenia z HP, pretože druhý nabíjačka som pevné predtým, ako som sa dostal do rúk fotoaparát železo.
To je práve to nabíjačka od HP:
Prvá vec, ktorú treba urobiť, je otvorte nabíjacie puzdro. Najlepší spôsob, ktorý by ma napadol, je namieriť nôž na šev a prudko do neho udrieť rúčkou skrutkovača (môžete použiť aj kladivo, ale mne je toho noža ľúto).
Výhodou tejto metódy je, že okraje polovíc karosérie zostanú hladké a následne sa dajú opatrne zlepiť.
Otváranie puzdra, vytiahnite náplň. Je pokrytý kovovými platňami. Treba ich odstrániť.
Na druhej strane tanier bude spájkované.
Spájkovanie a vyberte platničky (mám posratú spájkovačku, tak som len miesta odrezal nožnicami spájkovať).
Teraz jasne viditeľné porucha nabíjačky - vybuchol ten veľký kondenzátorumiestnený v strede. Kvapky, ktoré je možné vidieť na čiernom tanieri, vytekajú kondenzátor elektrolyt. Je potrebné vymeniť kondenzátor. Som za nové400V 100mF) dal asi 2 doláre. Mimochodom, v nabíjačka od Toshiby problém bol rovnaký, ale kondenzátor 420V 82mF. Nenašiel som to, tak som to pridal 400V 100mF. Všetko funguje.
A tak potrebujeme spájkovať starý kondenzátor. Za týmto účelom odstráňte čiernu dosku (pri montáži je dôležité na ňu nezabudnúť, pretože izoluje kontakty od kovového puzdra).
Biele sračky, ktorými je zafarbená celá doska, treba miestami opatrne vybrať spájkovanie kondenzátora. Nebojte sa, je to len tmel, ktorý držal čierny plech na doske. Odtrhnúť a spájkujte kondenzátor.
Spájkujeme Nový kondenzátor (nezabudnite sa pozrieť na starý kondenzátor, kde boli + a -. Pre tých, ktorí nevedia, na zápornej strane kondenzátora je zvislý pásik.)
Teraz zbierame všetko tak, ako to bolo, napcháme to do puzdra a prilepíme polovice puzdra. Použil som na to Moment.
Nabíjačka vyzera skoro ako novy a super pracovné.
Bežný napájací zdroj pre notebook je veľmi kompaktný a pomerne výkonný spínaný zdroj.
V prípade poruchy ju mnohí jednoducho vyhodia a ako náhradu si kúpia univerzálny PSU pre notebooky, ktorých cena začína od 1 000 rubľov. Ale vo väčšine prípadov môžete takýto blok opraviť vlastnými rukami.
Ide o opravu zdroja z notebooku ASUS. Je to AC/DC napájací adaptér. Model ADP-90CD. Výstupné napätie 19V, maximálny zaťažovací prúd 4,74A.
Samotné napájanie fungovalo, čo bolo zrejmé z prítomnosti zelenej LED indikácie. Napätie na výstupnej zástrčke zodpovedalo tomu, čo je uvedené na štítku - 19V.
Nedošlo k žiadnemu pretrhnutiu spojovacích vodičov ani pretrhnutiu zástrčky. Ale po pripojení zdroja k notebooku sa batéria nezačala nabíjať a zelený indikátor na jej obale zhasol a svietil polovičným jasom oproti pôvodnému jasu.
Bolo tiež počuť, že blok pípa. Bolo jasné, že spínaný zdroj sa pokúšal spustiť, ale z nejakého dôvodu dôjde k preťaženiu alebo sa spustí ochrana proti skratu.
Niekoľko slov o tom, ako môžete otvoriť puzdro takéhoto napájacieho zdroja. Nie je žiadnym tajomstvom, že je vzduchotesný a samotný dizajn nezahŕňa demontáž. Na to potrebujeme niekoľko nástrojov.
Vezmeme z neho ručnú skladačku alebo plátno. Je lepšie vziať plátno na kov s jemným zubom. Samotný napájací zdroj je najlepšie upnúť do zveráka. Ak nie sú, môžete sa zaobísť bez nich.
Ďalej ručnou priamočiarou pílou urobíme rez hlboko do tela o 2-3 mm. v strede tela pozdĺž spojovacieho švu. Rez je potrebné vykonať opatrne. Ak to preženiete, môžete poškodiť dosku plošných spojov alebo elektronickú výplň.
Potom vezmeme plochý skrutkovač so širokým okrajom, vložíme ho do rezu a rozdelíme polovice tela. Netreba sa ponáhľať. Pri oddeľovaní polovíc tela by malo dôjsť k charakteristickému kliknutiu.
Po otvorení krytu zdroja odstránime plastový prach kefkou alebo kefkou, vyberieme elektronickú náplň.
Ak chcete skontrolovať prvky na doske s plošnými spojmi, budete musieť odstrániť hliníkovú lištu chladiča. V mojom prípade bola lišta pripevnená k iným častiam radiátora pomocou patentiek a bola tiež prilepená k transformátoru niečím ako silikónový tmel. Podarilo sa mi oddeliť tyč od transformátora ostrou čepeľou vreckového noža.
Na fotografii je elektronické plnenie našej jednotky.
Nájsť problém netrvalo dlho. Ešte pred otvorením kufríka som urobil testovacie inklúzie. Po pár pripojeniach do siete 220V vo vnútri jednotky niečo zapraskalo a zelená kontrolka, signalizujúca prevádzku, úplne zhasla.
Pri skúmaní puzdra bol nájdený tekutý elektrolyt, ktorý unikol do medzery medzi sieťovým konektorom a prvkami puzdra. Ukázalo sa, že napájací zdroj prestal správne fungovať v dôsledku skutočnosti, že elektrolytický kondenzátor 120 uF * 420 V „buchol“ v dôsledku nadmerného prevádzkového napätia v sieti 220 V. Pomerne bežný a rozšírený problém.
Pri demontáži kondenzátora sa jeho vonkajší plášť rozpadol. Zjavne stratil svoje vlastnosti v dôsledku dlhšieho zahrievania.
Poistný ventil v hornej časti puzdra je "vydutý", čo je istý znak zlyhania kondenzátora.
Tu je ďalší príklad s chybným kondenzátorom. Toto je ďalší napájací adaptér pre notebook. Dávajte pozor na ochranný zárez v hornej časti puzdra kondenzátora. Otvoril sa tlakom prevareného elektrolytu.
Vo väčšine prípadov je oživenie napájacieho zdroja celkom jednoduché. Najprv musíte nahradiť hlavného vinníka poruchy.
V tom čase som mal po ruke dva vhodné kondenzátory. Rozhodol som sa neinštalovať kondenzátor SAMWHA 82 uF * 450V, hoci mal ideálnu veľkosť.
Faktom je, že jeho maximálna prevádzková teplota je +85 0 C. Je to uvedené na jeho tele. A vzhľadom na to, že kryt zdroja je kompaktný a nie je vetraný, teplota v ňom môže byť veľmi vysoká.
Dlhodobé zahrievanie má veľmi zlý vplyv na spoľahlivosť elektrolytických kondenzátorov. Preto som nainštaloval kondenzátor Jamicon s kapacitou 68 uF * 450 V, ktorý je dimenzovaný na prevádzkové teploty do 105 0 C.
Stojí za zváženie, že kapacita natívneho kondenzátora je 120 mikrofaradov a prevádzkové napätie je 420 V. Ale musel som dať kondenzátor s menšou kapacitou.
V procese opravy napájacích zdrojov z notebookov som sa stretol s tým, že je veľmi ťažké nájsť náhradu za kondenzátor. A pointa vôbec nie je v kapacite alebo prevádzkovom napätí, ale v jeho rozmeroch.
Nájsť vhodný kondenzátor, ktorý by sa zmestil do stiesneného puzdra, sa ukázalo ako náročná úloha. Preto bolo rozhodnuté nainštalovať produkt, ktorý je vhodný veľkosťou, aj keď s menšou kapacitou. Hlavná vec je, že samotný kondenzátor je nový, vysoko kvalitný a s prevádzkovým napätím najmenej 420
450 V. Ako sa ukázalo, aj s takýmito kondenzátormi napájacie zdroje fungujú správne.
Pri spájkovaní nového elektrolytického kondenzátora prísne dodržiavajte polaritu koncové pripojenia! Spravidla je na doske s plošnými spojmi vedľa otvoru nápis „+"alebo"–“. Okrem toho môže byť mínus označené čiernou hrubou čiarou alebo značkou vo forme škvrny.
Na kryte kondenzátora na strane záporného pólu je značka vo forme prúžku so znamienkom mínus „–“.
Keď ho po oprave prvýkrát zapnete, dodržujte vzdialenosť od zdroja napájania, pretože ak otočíte polaritu zapojenia, kondenzátor opäť „vyskočí“. Elektrolyt sa môže dostať do očí. Toto je mimoriadne nebezpečné! Ak je to možné, noste ochranné okuliare.
A teraz vám poviem o „hraboch“, na ktoré je lepšie nestúpiť.
Pred výmenou niečoho musíte dôkladne vyčistiť dosku a prvky obvodu od tekutého elektrolytu. Toto nie je príjemné povolanie.
Faktom je, že keď vyskočí elektrolytický kondenzátor, elektrolyt v ňom vybuchne pod veľkým tlakom vo forme spreja a pary.Okamžite kondenzuje na susedných častiach, ako aj na prvkoch hliníkového chladiča.
Pretože upevnenie prvkov je veľmi tesné a samotné puzdro je malé, elektrolyt sa dostane na najneprístupnejšie miesta.
Samozrejme, môžete podvádzať a nevyčistiť všetok elektrolyt, ale je to plné problémov. Trik je v tom, že elektrolyt dobre vedie elektrinu. Videl som to z vlastnej skúsenosti. A hoci som napájací zdroj vyčistil veľmi opatrne, nespájkoval som škrtiacu klapku a nečistil povrch pod ňou, ponáhľal som sa.
Výsledkom bolo, že po zložení napájacieho zdroja a jeho pripojení k elektrickej sieti fungoval správne. Ale po minúte alebo dvoch vo vnútri puzdra niečo zapraskalo a indikátor napájania zhasol.
Po otvorení sa ukázalo, že zvyšky elektrolytu pod škrtiacou klapkou uzavreli okruh. To spôsobilo vypálenie poistky. T3,15A 250V na vstupnom obvode 220V. Navyše pri skrate bolo všetko zanesené sadzami a na tlmivke vyhorel vodič, ktorý spájal jeho tienidlo a spoločný vodič na doske plošných spojov.
Rovnaký plyn. Spálený drôt opravený.
Skrat sadzí na DPS tesne pod škrtiacou klapkou.
Ako vidíte, zasiahla dosť tvrdo.
Prvýkrát som vymenil poistku za novú z podobného zdroja. Ale keď vyhorel druhýkrát, rozhodol som sa ho obnoviť. Takto vyzerá poistka na doske.
A tu je to, čo je vo vnútri. On sám sa dá ľahko rozobrať, stačí stlačiť západky v spodnej časti puzdra a odstrániť kryt.
Na jej obnovenie je potrebné odstrániť zvyšky spáleného drôtu a zvyšky izolačnej trubice. Vezmite tenký drôt a spájkujte ho namiesto natívneho. Potom namontujte poistku.
Niekto povie, že toto je „chyba“. Ale nesúhlasím. V prípade skratu vyhorí najtenší drôt v obvode. Niekedy sa dokonca vypália medené stopy na doske plošných spojov. V takom prípade naša vlastnoručne vyrobená poistka urobí svoju prácu. Samozrejme, môžete si vystačiť s prepojkou z tenkého drôtu prispájkovaním na kontaktné plôšky na doske.
V niektorých prípadoch môže byť na vyčistenie všetkého elektrolytu potrebné odstrániť chladiace radiátory a s nimi aj aktívne prvky, ako sú MOSFET a duálne diódy.
Ako vidíte, tekutý elektrolyt môže zostať aj pod výrobkami vinutia, ako sú tlmivky. Aj keď zaschne, v budúcnosti môže kvôli tomu začať korózia svoriek. Dobrý príklad je pred vami. V dôsledku zvyškov elektrolytu jeden z vývodov kondenzátora vo vstupnom filtri úplne skorodoval a odpadol. Toto je jeden z napájacích adaptérov notebooku, ktorý som mal na opravu.
Vráťme sa k nášmu napájaniu. Po očistení od zvyškov elektrolytu a výmene kondenzátora je potrebné ho skontrolovať bez pripojenia k notebooku. Odmerajte výstupné napätie na výstupnej zástrčke. Ak je všetko v poriadku, zostavíme napájací adaptér.
Netreba dodávať, že je to veľmi náročná úloha. Najprv.
Chladič napájacieho zdroja pozostáva z niekoľkých hliníkových platní. Medzi sebou sú pripevnené západkami a tiež prilepené niečím, čo pripomína silikónový tmel. Dá sa odstrániť perovým nožom.
Horný uzáver chladiča je pripevnený k hlavnému telu pomocou západiek.
Spodná doska chladiča je pripevnená k plošnému spoju spájkovaním, zvyčajne na jednom alebo dvoch miestach. Medzi ním a doskou plošných spojov je umiestnená izolačná plastová doska.
Niekoľko slov o tom, ako upevniť dve polovice tela, ktoré sme na začiatku pílili priamočiarou pílou.
V najjednoduchšom prípade môžete jednoducho zostaviť napájací zdroj a omotať polovice puzdra elektrickou páskou. Ale to nie je najlepšia možnosť.
Na zlepenie dvoch plastových polovíc som použil horúce lepidlo. Keďže nemám tavnú pištoľ, odrezal som kúsky tavného lepidla z tuby nožom a vložil som ich do drážok. Potom som si vzal teplovzdušnú spájkovaciu stanicu nastavenú na asi 200 stupňov
250 0 C. Potom som kúsky horúceho lepidla nahrieval fénom, kým sa neroztopili.Prebytočné lepidlo som odstránil špáradlom a ešte raz som ho vyfúkal fénom na spájkovaciu stanicu.
Je vhodné plast neprehrievať a celkovo sa vyhýbať nadmernému zahrievaniu cudzích častí. V mojom prípade sa napríklad plast puzdra pri silnom zahrievaní začal odľahčovať.
Napriek tomu to dopadlo veľmi dobre.
Teraz poviem pár slov o iných poruchách.
Okrem takých jednoduchých porúch, ako je zabuchnutý kondenzátor alebo prerušenie pripojovacích vodičov, existuje aj otvorený výstup induktora v obvode sieťového filtra. Tu je fotka.
Zdalo by sa, že je to maličkosť, rozvinúť cievku a prispájkovať ju na miesto. Nájdenie takejto poruchy však vyžaduje veľa času. Nie je možné ho okamžite nájsť.
Pravdepodobne ste si už všimli, že veľké prvky, ako napríklad rovnaký elektrolytický kondenzátor, filtračné tlmivky a niektoré ďalšie časti, sú rozmazané niečím ako biely tmel. Zdalo by sa, prečo je to potrebné? A teraz je jasné, že s jeho pomocou sú upevnené veľké časti, ktoré môžu spadnúť z otrasov a vibrácií, ako napríklad táto škrtiaca klapka, ktorá je znázornená na fotografii.
Mimochodom, spočiatku to nebolo bezpečne upevnené. Chatoval - chatoval a spadol, čím sa zbavil život ďalšieho zdroja napájania z notebooku.
Mám podozrenie, že z takýchto banálnych porúch sa na skládku posielajú tisíce kompaktných a pomerne výkonných zdrojov energie!
Pre rádioamatéra je takýto spínaný zdroj s výstupným napätím 19 - 20 voltov a zaťažovacím prúdom 3-4 ampéry priam dar z nebies! Nielenže je veľmi kompaktný, ale je aj dosť výkonný. Typicky sú napájacie adaptéry dimenzované na 40
Bohužiaľ, pri vážnejších poruchách, ako je porucha elektronických komponentov na doske plošných spojov, je oprava komplikovaná skutočnosťou, že je dosť ťažké nájsť náhradu za rovnaký čip PWM radiča.
Nemôžem nájsť ani datasheet pre konkrétny čip. Opravu okrem iného komplikuje množstvo SMD súčiastok, ktorých označenie je buď ťažko čitateľné, alebo nie je možné zakúpiť náhradný prvok.
Stojí za zmienku, že prevažná väčšina napájacích adaptérov pre notebooky je vyrobená veľmi kvalitne. Je to vidieť aspoň prítomnosťou častí vinutia a tlmiviek, ktoré sú inštalované v obvode prepäťovej ochrany. Potláča elektromagnetické rušenie. V niektorých nekvalitných napájacích zdrojoch zo stacionárnych PC takéto prvky nemusia byť vôbec dostupné.
V skutočnosti sa napájacia jednotka a nabíjačka notebooku skladá z dvoch častí – batériovej napájacej jednotky (obsahuje aj systém riadenia nabíjania) a externej nabíjačky, ktorou je zvyčajne spínaný zdroj s výstupným napätím 19V. O tejto externej časti sa bude diskutovať v tomto článku. Príklad napájacieho obvodu pre notebooky Acer s výstupným napätím 19V pri maximálnom prúde 3,5A je na obrázku. Je potrebné poznamenať, že napájacie zdroje pre iné prenosné počítače sú vyrobené podobným spôsobom, takže materiál uvedený v tomto článku možno použiť pri opravách napájacích zdrojov pre rôzne prenosné počítače a vo všeobecnosti spínacie zdroje.
A tak je napájanie vyrobené podľa impulzného obvodu a je založené na čipe TOP258EN (U1) od Power Integrations. Tento mikroobvod má zabudovaný ovládač a výkonový MOSFET kľúč, ktorý ovláda zmenou šírky impulzov privádzaných do jeho brány na základe spätnoväzbového signálu.
Sieťové napätie je privádzané cez poistku F1 a nadprúdovú ochranu na výkonovom termistore RT1 na vstupnú tlmivku L1, ktorá potláča rušenie. Nasleduje mostíkový usmerňovač na diódach D1-D4. Pri normálnej prevádzke sa na kondenzátore C4 uvoľňuje konštantné napätie cca 305V. Toto napätie je napájané generátorom impulzov založeným na mikroobvode U1 a impulznom transformátore T1.
Rezistory R3 a R4 vytvárajú štartovacie napájacie napätie pre mikroobvod U1, ktoré je potrebné na počiatočné spustenie jeho generátora v okamihu zapnutia napájania.Generátor sa spustí a vydá prvé impulzy do brány kľúčového tranzistora mikroobvodu. Na výstupe D U1 vznikajú mohutné prúdové impulzy, ktoré prechádzajú cez primárne vinutie transformátora T1. To vedie k indukcii napätia v sekundárnych vinutiach. Vinutie T1 4-5 slúži na pracovné napájanie mikroobvodu, do ktorého mikroobvod prechádza po úspešnom spustení bloku. Usmerňovač pozostáva z diódy D6 a kondenzátora C10. Ak spustenie prebehlo dobre, otvorí sa zenerova dióda VR2 a cez ňu sa napája regulátor U1. Teraz sa regulátor prepne zo štartovacieho režimu do prevádzkového režimu.
Na sledovanie stavu obvodu má regulátor mikroobvodu U1 dva vstupy - C a X. Vstup X slúži na ovládanie veľkosti sieťového napätia. Snímač hodnoty sieťového napätia je delič na rezistoroch R1, R2 a R9. Hodnota sieťového napätia sa odhaduje hodnotou napätia na rezistore R9. Vstup C slúži na sledovanie stavu výstupu. Medzi ním a usmerňovačom na dióde D6 je zapojený fototranzistor optočlena U2 a jeho LED je pripojená k sekundárnemu obvodu (na výstup usmerňovača na diódach D7, D8 a kondenzátore C 13 cez IC U3, ktorý riadi stav výstupu).
Tu je stručný popis činnosti napájacieho zdroja. Teraz prejdime k „typickým“ problémom.
1. Jednotka nefunguje, zapneme ju, ale na výstupe nie je žiadne napätie, žiadne zvuky, ani cvrlikanie. Najčastejšia chyba. Môže sa vyskytnúť porucha na vstupe aj na výstupe (nehovoríme o banálnom prerušení napájacieho alebo výstupného kábla) a v samotnom generátore impulzov.
Ak teda napájanie nefunguje a poistka F1 je neporušená, potom je najlepšie začať odstraňovať problémy kontrolou napätia na výstupe sieťového usmerňovača.
Toto napätie by malo byť približne +305 V (aspoň v rozmedzí 280-310 V), pri napájacom napätí striedavého prúdu 220 V. Okrem toho skontrolujte amplitúdu zvlnenia tohto napätia pomocou osciloskopu. Ak je napätie výrazne nižšie ako vyššie uvedená hodnota alebo vôbec neexistuje, skontrolujte usmerňovač sieťového napätia. Zvýšená amplitúda zvlnenia pri nízkom napätí indikuje poruchu kondenzátora C4 alebo otvorený diódový usmerňovač na diódach D 1-D4.
Úplná absencia napätia na C4 indikuje prerušenie obvodu od sieťovej zástrčky po C4. Je veľmi možné, že vyhoreli diódy RT1 alebo mostíky, tlmivka L1. Ak je však poistka stále neporušená, porucha môže byť v banálnej chybe spájkovania (niektorý výstup v tomto obvode je uvoľnený, poškodený koróziou), prasklina v tlačenej stope. Odpojte od siete a nájdite poruchu podľa kontinuity.
Ak dôjde k prepáleniu poistky, má zmysel ju znova zapnúť pripojením zdroja k sieti cez 220V žiarovku s výkonom aspoň 100W. Ochránite tak ostatné časti obvodu, ktoré poistka „ušetrila“. Napríklad v prípade skratu v C4 pri opätovnom pripojení k sieti nemusí mať poistka čas na prevádzku, čo povedie k poškodeniu usmerňovacích diód, vinutia induktora atď.
A žiarovka obmedzí skratový prúd.
Prepálenie poistky (alebo porucha usmerňovacej diódy, rezistora RT1) je pravdepodobne spôsobená poruchou (medzidoskového obvodu) kondenzátora C 4. Ďalším znakom poruchy kondenzátora môže byť zmena tvaru puzdra (vydutie spodnej časti, jej prasknutie). Menej často je to spôsobené poruchou tranzistora mikroobvodu U1.
Mali by ste si uvedomiť, že porucha výkonného spínacieho tranzistora mikroobvodu nie je nevyhnutne spontánna, ale je často spôsobená poruchou nejakého iného prvku. Najmä v uvažovanom obvode to môže byť prerušenie jedného z prvkov tlmiaceho obvodu D5, R6, C6, VR1, R7, ako aj prítomnosť skratovaných závitov v primárnom vinutí transformátora. T1.
Preto sa pred výmenou mikroobvodu v prípade poruchy výstupného tranzistora odporúča analyzovať možné príčiny jeho zlyhania a vykonať potrebné kontroly, inak, aby ste odstránili poruchu, budete musieť zásobiť veľké množstvo drahých, výkonných tranzistorov.
Okrem toho môže dôjsť k medziplášťovej uzávere SZ. Ale to len vyhodí poistku.
Ak je na C4 napätie + 305 V, znamená to, že primárne obvody usmerňovača fungujú a nefunkčnosť napájacieho zdroja môže byť spôsobená poruchou generátora na IC U1 a transformátora T1.
Napájací zdroj sa nemusí pri zapnutí jednoducho spustiť kvôli prerušeniu rezistorov R3-R4. V tomto prípade, keď je zapnutý, generátor IC U1 nie je napájaný a nefunguje. Ďalším prípadom je prerušenie výstupného kľúča mikroobvodu.
Najvzácnejším prípadom je prerušenie vinutia transformátora, najmä primárneho vinutia. V tomto prípade napájanie vôbec nefunguje. Dá sa to zistiť meraním konštantného napätia na kolíku D mikroobvodu U1. Ak na ňom nie je napätie 305V, ale je na C4 (filtračný kondenzátor sieťového usmerňovača), tak primárne vinutie impulzného transformátora je s najväčšou pravdepodobnosťou prerušené (v tomto obvode vinutie 1-3 transformátora T1) .
Aj keď prerušenie tlačených stôp alebo nekvalitné spájkovanie by sa nemalo vylúčiť. Pred rozhodnutím o výmene transformátora je potrebné zistiť, či príčinou tohto prerušenia bol skrat v primárnom obvode, napríklad porucha výstupného tranzistora U1 (nemal by zvoniť v oboch smeroch medzi D a S svorky U1).
V dôsledku skratu v sekundárnom okruhu je možný havarijný stav jednotky. Alebo chybný stav riadiaceho systému sekundárneho okruhu v dôsledku poškodenia U3 alebo v prvkoch jeho "páskovania". Skrat v sekundárnom okruhu sa najčastejšie vyskytuje v dôsledku poruchy jedného z elektrolytických kondenzátorov.
Zvlnenie napájacieho zdroja (krátkodobé spustenie pri zapojení, bez prepnutia do prevádzkového režimu) môže byť spôsobené poruchou v obvode usmerňovača na D 6, C 10, ako aj zenerovej diódy VR2.
V technológii sa často napájací adaptér zlomí. Napájací zdroj prenosného počítača sa zvyčajne stáva nepoužiteľným v dôsledku nesprávneho použitia alebo prudkého nárastu amplitúdy napätia v napájacom zdroji. Ak zistíte, že v tomto nabíjacom komponente nie je napájanie, môžete ihneď využiť služby servisného strediska alebo si dokonca kúpiť úplne nové zariadenie. Obe možnosti vás pravdepodobne nebudú stáť lacno a kto má rád dodatočné náklady? Môžete sa pokúsiť obnoviť predchádzajúci výkon PSU sami. Pozrime sa krok za krokom na opravu napájacieho zdroja notebooku dnes a venujte pozornosť hlavným nuansám. Než sa chopíte nástrojov a pustíte sa do práce, mali by ste niekoľkokrát zhodnotiť svoje schopnosti v tejto oblasti. Dôležité! Ak nemáte základné zručnosti pri práci s elektrickými spotrebičmi, odporúčame vám odmietnuť opravu PSU doma. Bez správneho pochopenia môžete spôsobiť väčšie škody na komponente, ako aj na vašom zdraví! Môžete okamžite identifikovať niekoľko najbežnejších typov porúch: Ak je vám niektorý z bodov známy z prvej ruky, môžete sa krok za krokom zoznámiť s opravou napájacieho zdroja prenosného počítača vlastnými rukami a prevziať iniciatívu do svojich rúk. Ak ste niekedy držali v rukách spájkovačku a viete aspoň trochu čítať schémy elektrických obvodov, môžete sa bezpečne pustiť do reštaurátorských prác adaptéra. Pozrime sa na dve najčastejšie príčiny porúch. Oprava PSU notebooku vlastnými rukami sa vykonáva takto: Dôležité! Ak si myslíte, že tento postup je veľmi komplikovaný, neodporúčame vám, aby ste túto prácu vykonávali sami. Lepšie - získajte nový adaptér. Ako opraviť napájanie notebooku, ak všetky komponenty vo vnútri puzdra fungujú? Odpoveď nájdete nižšie. Kábel, ktorý pochádza z napájacieho zdroja, často trpí rôznymi mechanickými vplyvmi. Ak problém spočíva v zapojení, môžete sa uchýliť k nasledujúcim pokynom na vykonanie reštaurátorských prác: Dôležité! Ak chcete použiť druhý, odporúčame vám, aby ste si tento komponent vopred nasadili na váš kábel. späť na obsah ↑
