Oprava nabíjačky svojpomocne

Univerzálna nabíjačka je malá krabička, ktorá sa umiestňuje na 220V zásuvku a má nastaviteľnú veľkosť ohybných tanierových kontaktov s pružinou. Pod ne môžete vložiť mobilnú batériu s akýmkoľvek prúdom (v rozumnej miere) a ľubovoľnou vzdialenosťou medzi kontaktnými plochami.

V spodnej časti nabíjacieho puzdra sú štyri LED diódy, ktoré ukazujú prítomnosť 220V siete, pripojenú batériu, proces jej nabíjania - bliká červená LED a niektoré ďalšie funkcie.

Všetky režimy sú riadené malým čipom - nabíjacím procesorom. Prirodzene, nedá sa nahradiť. V extrémnych prípadoch sa to dá jednoducho vylúčiť - privedením nabíjacieho prúdu cez malý odpor priamo k batérii.

Problém bol v tom, že v prítomnosti siete - príslušná LED svieti, nedošlo k procesu nabíjania, čo bolo možné overiť pripojením miliampérmetra k medzere batérie. Otvoríme prípad a vykonáme kontrolu. Ako vidíte, samotný spínaný zdroj je úplnou kópiou štandardnej nabíjačky s tranzistorom 13001.

Ďalej, prijatých 9V cez tranzistor C8550 ide do batérie. veľkosť nabíjacieho prúdu, ako aj trvanie cyklu určuje a riadi čip.

Samozrejme, ak je problém v mikroobvode, potom zostáva len napájať týchto 9V priamo cez malý odpor obmedzujúci prúd, ale našťastie kontrola polovodiča odhalila hrdinu tejto príležitosti - ukázalo sa, že je to riadený S8550. tranzistor.

Nie je jasné, čo to spálilo - možno dlhý obvod výstupu, ale po výmene za nový podobný tranzistor všetko fungovalo dobre. Niekoľkohodinová kontrola ukázala správne fungovanie všetkých režimov a odpojenie batérie na konci cyklu.

Nabíjací prúd má hodnotu cca 80-100mA a po určitom čase (keď napätie na batérii dosiahne požadované napätie) sa nabíjanie zastaví a rozsvieti sa príslušná LED. Myslím si, že každý rádiový majster by mal mať takéto užitočné zariadenie, pretože nie je potrebné hľadať natívnu pamäť ani pre najexotickejšie lítium-iónové batérie čínskych mobilných telefónov.

Sused požiadal o opravu nabíjačky lítiových batérií. Po prepólovaní nabíjačka úplne prestala reagovať na sieť a batériu. Keďže téma používania batérií 18650 je pre mňa v poslednom čase aplikačného charakteru, rozhodol som sa pomôcť susedovi.

Nabíjačka pre batérie 18650

Podľa suseda je algoritmus zariadenia nasledovný: po pripojení batérie a pripojení sieťového napätia sa rozsvieti červená LED dióda a zostane svietiť až do nabitia batérie, potom sa rozsvieti zelená LED. Bez vloženého akumulátora a sieťového napätia sa rozsvieti zelená LED.

Podľa štítku sa nabíjanie prúdom 450 mA vykonáva v jemnom režime, ale ako sa ukázalo po otvorení, ide o ekonomickú možnosť)). Nabíjací obvod pozostáva z dvoch uzlov: meniča sieťového napätia na báze jedného tranzistora MJE 13001 a regulátora úrovne nabitia.

Demontáž nabíjačky z Li-Ion 18650

Prevodník na jednom MJE 13001 sa často nachádza v lacných nabíjačkách telefónov, ako aj v nabíjačkách typu žaba. Nekreslil som to - len som hľadal na internete podobný diagram. Navyše mínus jeden odpor / kondenzátor nehrá veľkú úlohu. Schéma je typická.

Tester zazvonil diódam, zenerovej dióde a tranzistoru, aby sa uistil o ich integrite.Rozhodol som sa skontrolovať odpory a trafil som značku! Ukázalo sa, že ide o zlomený rezistor R1 - 510 kOhm (vo vyššie uvedenom diagrame je to rezistor R3), ktorý zvyšuje napájacie napätie na základňu tranzistora. Toto nebolo k dispozícii, namiesto toho bol nainštalovaný odpor 560 kOhm.

Po výmene odporu sa začalo nabíjanie.

Nabíjačka funguje - LED svieti

Pre zaujímavosť som sa pozrel do datasheetu regulátora nabíjania batérie. Ide o mikročip HT3582DA.

Často sa nachádza aj jeho klon CT3582.

Ako sa ukázalo, sú povolené dve možnosti zapnutia mikroobvodu: 5. výstup sa zatvára buď s 8. alebo so 6. výstupom. V mojom prípade boli 5. a 6. zatvorené. Ako vidíte, výrobca udáva maximálne 300 mA. Takže na štítku nabíjania je veľký optimizmus vyjadrený pri 450 mA))). To najzaujímavejšie však ešte len malo prísť. Kontrola napätia na výstupe nabíjačky pomocou multimetra ukázala jeho opačnú polaritu.

Ako sa ukázalo, najprv musíte vložiť batériu, aby ste určili polaritu ovládača, a potom ho zapojiť do siete. Technický list hovorí o automatickej detekcii polarity batérie. Okrem toho regulátor ľahko odolá skratu na výstupe.

Aby som skontroloval výsledky opravy, vložil som batériu a zapol nabíjačku v sieti. Po nejakom čase som si všimol, že červená LED nesvieti, čo znamená, že opäť niečo nefunguje. Pri pitve nebol zistený žiadny trestný čin, všetky prvky, ktoré má tester k dispozícii na overenie, sú v poriadku. Začal som premýšľať o ovládači, ale rozhodol som sa skontrolovať kondenzátory skôr, ako ho začnem hľadať v obchodoch. K dispozícii je tester polovodičových zariadení T4. Testovali sa s ním elektrolyty a potom keramické kondenzátory. A poriadne ma prekvapili. Oba 0,1 mikrofaradové kondenzátory ukázali nasledovné:

Polovodičový tester T4 meria kondenzátory

Z nejakého dôvodu sa ukázalo, že kondenzátor 472 pF je až 8199 pF. Keďže v košoch nič také nebolo, musel som zaslepiť tesnú hodnotu z dvoch. Kondenzátory 0,1 mikrofaradu som vymenil za prevádzkyschopné s predbežnou kontrolou parametrov.

Po manipuláciách nabíjačka fungovala správne. Sused je šťastný a šíri informácie o mojich magických schopnostiach). Autorom materiálu je Nikolaj Kondratiev, G. Doneck.

Ahojte radioamateri.
Pri prechádzaní starých dosiek som narazil na pár spínaných zdrojov z mobilných telefónov a chcel som ich obnoviť a zároveň vám povedať o ich najčastejších poruchách a odstraňovaní porúch. Na fotografii sú uvedené dve univerzálne schémy takýchto poplatkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú:

V mojom prípade bola doska podobná ako pri prvom obvode, ale bez LED na výstupe, ktorá plní len úlohu indikátora prítomnosti napätia na výstupe bloku. Najprv sa musíte vysporiadať s poruchou, nižšie na fotografii uvádzam detaily, ktoré najčastejšie zlyhávajú:

A skontrolujeme všetky potrebné detaily pomocou bežného multimetra DT9208A.
Má všetko, čo k tomu potrebujete. Režim kontinuity diód a tranzistorových prechodov, ako aj ohmmeter a merač kapacity kondenzátora do 200 mikrofaradov.Táto sada funkcií je viac než dosť.

Pri kontrole rádiových komponentov musíte poznať základňu všetkých častí tranzistorov a diód, najmä:

Teraz sme úplne pripravení na kontrolu a opravu spínaného zdroja.Začnime s kontrolou bloku na viditeľné poškodenie, v mojom prípade boli na skrini dva prepálené odpory s prasklinami. Zjavnejšie nedostatky som neodhalil, pri iných zdrojoch som sa stretol s vydutými kondenzátormi, na ktoré si tiež treba dávať pozor v prvom rade. Niektoré detaily je možné skontrolovať bez odspájkovania, ale ak máte pochybnosti, je lepšie odspájkovať a skontrolovať oddelene od obvodu. Pri spájkovaní buďte opatrní, aby ste nepoškodili stopy. Počas procesu spájkovania je vhodné použiť tretiu ruku:

Po kontrole a výmene všetkých chybných dielov vykonajte prvé zapnutie žiarovkou, vyrobil som na to špeciálny stojan:

Zapneme nabíjačku cez žiarovku, ak všetko funguje, potom ju zakrútime do puzdra a radujeme sa z vykonanej práce, ak nefunguje, hľadáme ďalšie nedostatky a po spájkovaní nezabudnite umyť mimo toku, napríklad alkoholom. Ak všetko zlyhá a nervy sú na rade, dosku vyhoďte alebo rozpájkujte a živé časti si odneste ako rezervu. Dobrú náladu všetkým, odporúčam pozrieť aj video.

JLCPCB je najväčšia továreň na výrobu prototypov PCB v Číne. Pre viac ako 200 000 zákazníkov na celom svete zadávame každý deň viac ako 8 000 online objednávok prototypov a malých sérií dosiek plošných spojov!

Porucha nabíjačky na nabíjanie štartovacích batérií je zlou správou pre každého motoristu. Dnešný článok je venovaný oprave usmerňovacej nabíjačky a rekuperačného zariadenia VZVU OTRE-6.3P-12/6.

Nižšie popísané zariadenie je na svoju dobu veľmi kvalitné. Vyrobený v roku 1988, donedávna bez problémov fungoval.

Režimy nabíjania batérie, jej nácvik (striedavo nabíjanie-vybíjanie) a aktívna záťaž – inak povedané klasický napájací zdroj pre pripojenie nosného, ​​elektrického vulkanizátora a pod. - a teraz veľmi žiadaný každým motoristom.

Po kontrole poistky začneme s opravou štúdiom obvodu.

Stredná časť, ktorá obsahuje päť tranzistorov, je časové relé a tranzistorové spínače na ovládanie tyristorov, ktoré pracujú so zariadením v režime „Relay“. Tento uzol je vyrobený na samostatnej doske.

Na druhej doske je jednotka na nastavenie nabíjacieho prúdu (spodná časť) a ovládanie tyristorov, ktoré určujú veľkosť tohto prúdu. Na tej istej doske sú tyristory, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia v režime „Relé“ a automatická ochranná jednotka založená na tranzistoroch VT1 a VT2 ..

Pri kontrole externého poškodenia autonabíjačky sa našiel prerušený drôt, prispájkujte ho na miesto.

Zapneme zariadenie, svieti kontrolka „Sieť“, ale na svorkách vo všetkých režimoch nie je žiadne napätie, nie je žiadny poplatok.

Po kontrole diód VD1 a VD2 (D242) pristúpime k tyristorom VS1 a VS2 (KU202G).

Ako vidíte na fotografii, tyristor prechádza prúdom v jednom smere.

Zlomené tyristory sa dajú odhaliť aj pomocou testera, no na odhalenie zlomených si budete musieť zostaviť aspoň tú najjednoduchšiu sondu na testovanie tyristorov.

Jeden z automatizačných tyristorov sa tiež ukázal ako chybný.

Po kontrole všetkých polovodičových zariadení skontrolujeme elektrolytické kondenzátory na stratu kapacity a zvýšený zvodový prúd.

Zvláštne je, že v tomto konkrétnom prípade za 26 rokov fungovania nezlyhal ani jeden.

Nabíjačku zostavíme a zapneme - zariadenie funguje iba v režime „Aktívne zaťaženie“. Pokračujeme v štúdiu schémy.

Keďže nabíjací prúd je nastaviteľný, nastavovací uzol je mimo podozrenia.

Keď je prepínač S1 zapnutý („Nabíjanie - Aktívna záťaž“ v polohe „Aktívne zaťaženie“), sú svorky kolektora a emitora tranzistora VT1 zatvorené, čím sa vypne automatická ochranná jednotka na tranzistoroch VT1 a VT2. . Pretože sa prechod kolektor-emitor neotvorí, keď je prepínač vypnutý, ako prvé sa kontrolujú prvky VT1, VT2 a C2.

Po opakovaných kontrolách dielov VT1, VT2, VS3, VS4 a C2 bola zistená porucha VT2 - pri oznamovacom tóne sa správal ako keby fungoval, ale pod napätím bol prerušený prechod emitoru.

Teraz, keď je zariadenie zapnuté, fungovalo vo všetkých režimoch.

Zostáva len s odporom R13 na nastavenie doby vybíjania v režime „Relé“ v priebehu 10-15 sekúnd.

Namiesto konštantného odporu R18 bol v predchádzajúcich kópiách nainštalovaný ladiaci odpor, ak je prítomný, môžete opraviť čas nabíjania do 1,5-2 minút.

Po zložení znova skontrolujte nabíjačku.

Ako bolo nastavené, doba vybíjania je 15 sekúnd.

. a doba nabíjania je jeden a pol minúty.

Výsledkom opravy sú tri chybné tyristory, jeden tranzistor KT361 a funkčná nabíjačka, ktorá vydrží viac ako jeden rok.

Ľudia majú čoraz častejšie problémy so zlyhaním nabíjačky, čo vedie k nepríjemným následkom, pretože nie je možné nabíjať telefón, ak k nabíjačke neexistuje iná alternatíva. V dnešnom článku sa pozrieme na všetky druhy porúch a opravy nabíjačky.

A tak na začiatok určíme hlavné dôvody zlyhania nabíjačky, môže to byť:

• Prerušenie napájacieho vodiča zariadenia;
• Poškodenie nabíjacej jednotky;
• Zlomené kontakty, spojenia alebo vodiče v zástrčke alebo napájacom zdroji;

Najčastejšou príčinou zlyhania nabíjačky je prerušenie vnútorných vodičov alebo poškodenie spojov medzi zástrčkou alebo blokom. V takýchto prípadoch je možné zariadenie odovzdať do servisných stredísk alebo opraviť samostatne. V tomto článku sa budeme zaoberať druhou možnosťou, ako príklad použijeme nabíjačku s tenkou zástrčkou od spoločnosti Nokia.

• obyčajný multimeter;
• Nôž na rezanie drôtov;
• Spájkovačka a spájky;
• izolačná páska a teplom zmrštiteľné hadičky, ak sú k dispozícii;
• Cievka tenkého medeného drôtu na pripojenie kontaktov alebo poškodených častí;

Prvá vec, ktorú začneme, je hľadanie poškodenia v drôtových alebo kontaktných spojoch. Je celkom jednoduché určiť miesto, kde sa drôt zlomil, uľahčuje to neštandardná farba alebo menší priemer samotného drôtu.

Ak nebolo možné vizuálne určiť miesto prerušenia, potom poškodenie nemusí byť vôbec prerušenie drôtu, ale chyba v spojoch medzi jednotkou zariadenia alebo nabíjacou zástrčkou.

Začíname s opravou nabíjačky. Najprv odrežeme drôt v oblasti 7-10 cm od zástrčky, ak medzeru nezistíme, môžeme zástrčku znova pripojiť k napájaniu. Preto nie je vhodné strihať drôt v blízkosti zástrčky alebo zdroja, pretože potom ho už nebudeme môcť zaspájkovať.

Ďalej očistíme drôt od izolácie (tá na strane zdroja). Vezmeme multimeter a nastavíme maximálne prípustné napätie na 20V. (Viac o tom, ako používať multimeter, sa dozviete v tomto článku). Pripojíme kontakty multimetra na prerušené a vyčistené vodiče a vložíme nabíjačku do siete.

Ak multimeter ukazuje akúkoľvek hodnotu, potom nedochádza k poškodeniu napájacieho zdroja a drôtu. V našom prípade multimeter ukázal 7V - to znamená, že napájací zdroj funguje správne, pretože menovité výstupné napätie zariadenia sa rovná rovnakej hodnote.

Rovnakú akciu vykonávame so zástrčkou nabíjačky. Vyčistíme drôt od izolácie a do vnútra trolejového drôtu vložíme tenký drôt, ktorý bude potrebný na presné meranie nominálnej hodnoty zástrčky pomocou multimetra.

V multimetri vyberte režim vytáčania a jedným koncom sondy sa dotknite jedného z chránených vodičov a druhým najskôr zástrčky a potom vloženého vodiča. Ak multimeter zapípa, znamená to, že medzi zástrčkou a vodičom je napätie a samotná zástrčka funguje.

Ak zariadenie nevydalo zvukové varovanie, znamená to, že zástrčka je chybná a jej kontakty môžu byť poškodené. V takýchto prípadoch môžete ísť do obchodu a kúpiť si novú nabíjačku alebo vymeniť iba zástrčku, ale môžete ju aj opraviť, čo teraz urobíme.

Ak máte inú funkčnú zástrčku, môžete ju vymeniť jednoduchým prispájkovaním novej k starému zdroju, pričom je dôležité dodržať polaritu, preto je na každom kábli farebné označenie, musíte prispájkovať všetky vodiče podľa zodpovedajúcich farieb.

Niekedy sa však stáva, že neexistuje žiadne farebné označenie, v takýchto prípadoch musíte pripojiť nabíjačku do siete a novú zástrčku do telefónu. Ďalej musíte pripojiť všetky vodiče zástrčky k vodičom nabíjacej jednotky. Ak telefón prejde do režimu nabíjania, urobili ste všetko správne. Ak nie, zmeňte káblové pripojenia, kým telefón neprejde do režimu nabíjania.

Potom pristúpime k spájkovaniu. Ak máte teplom zmršťovaciu trubičku, pred spájkovaním ju nasaďte na jeden z drôtov, potom prispájkujte oba konce, pričom dodržte polaritu, potom spoj omotajte elektrickou páskou a znova nasaďte zmršťovaciu trubičku.

Ak však nemáte dodatočnú zástrčku, budete musieť opraviť starú tu. Aby ste to dosiahli, budete musieť opatrne odstrániť gumový povlak zo starej zástrčky nožom a zároveň sa snažiť nepoškodiť spoje samotnej zástrčky.

Potom prispájkujte vodiče z nabíjačky na vyčistenú zástrčku.

Potom skontrolujeme výkon zástrčky. Zapneme nabíjaciu jednotku v sieti a pripojíme kábel k telefónu. Ak všetko funguje, izolujte všetky pripojenia a na zástrčku pripojte teplom zmršťovaciu hadičku. Potom je nabíjačka pripravená na použitie.

Stáva sa však, že pri rezaní drôtu a kontrole napätia sa ukázalo, že chýba, potom v tomto prípade budete musieť odrezať aj drôt pred nabíjacou jednotkou a ustúpiť asi 7-10 cm. Je potrebné chrániť vodič vychádzajúci z napájacieho zdroja pred poškodením, po ktorom je potrebné zmerať prítomnosť výstupného napätia. Ak je napätie, znamená to stav nabíjacej jednotky.

Ďalej skontrolujeme zástrčku nabíjačky vyššie uvedeným spôsobom. Ak kontinuita zástrčky neodhalila napätie, znamená to, že zástrčka je poškodená.

V našom prípade sa ukázalo, že jeden vodič zástrčky bol zlomený. Vizuálne je ťažké identifikovať. Najlepšou možnosťou môže byť kúpa nového drôtu a jeho spájkovanie na miesto starého.

V tomto prípade musíte tiež dodržať polaritu a tiež skontrolovať kontakty vodičov pred spájkovaním pripojením nabíjacej jednotky k sieti a zástrčky k telefónu. Ak sa v telefóne začal hromadiť náboj, môžete začať spájkovať drôty a potom ich izolovať.

Ak je kábel a zástrčka nabíjačky v poriadku, poškodenie je s najväčšou pravdepodobnosťou v nabíjacej jednotke. Možno je problém v prerušení kontaktov vo vnútri nabíjačky. Ak chcete opraviť poškodenie, musíte rozobrať nabíjaciu jednotku a skontrolovať, či nie sú prerušené všetky vodiče a kontakty. Ak je s nimi všetko v poriadku, problém spočíva v samotnej nabíjacej jednotke. Zároveň bez zručností v oblasti elektrotechniky nebudete môcť opraviť nabíjaciu jednotku. V takom prípade si budete musieť kúpiť novú nabíjačku alebo odniesť starú do servisného strediska.

Azda najviac „chorou“ časťou mobilného telefónu je jeho nabíjačka. Kompaktný jednosmerný zdroj s nestabilným napätím 5-6V často zlyhá z rôznych príčin, od skutočnej poruchy až po mechanické zlyhanie v dôsledku neopatrnej manipulácie.

Je však veľmi jednoduché nájsť náhradu za chybnú nabíjačku. Ako ukázala analýza niekoľkých nabíjačiek od rôznych výrobcov, všetky sú postavené podľa veľmi podobných schém. V praxi ide o obvod vysokonapäťového blokovacieho generátora, ktorého napätie zo sekundárneho vinutia transformátora je usmernené a slúži na nabíjanie batérie mobilného telefónu. Rozdiel je zvyčajne len v konektoroch, ako aj drobné rozdiely v zapojení, ako je implementácia vstupného sieťového usmerňovača do polvlnového alebo mostíkového obvodu, rozdiel v obvode nastavenia pracovného bodu na základe tranzistora, prítomnosť alebo neprítomnosť indikačnej LED a ďalšie maličkosti.

Aké sú teda „typické“ poruchy? V prvom rade by ste mali venovať pozornosť kondenzátorom. Porucha kondenzátora pripojeného za sieťovým usmerňovačom je veľmi pravdepodobná a vedie k poškodeniu usmerňovača aj k vyhoreniu nízkoodporového konštantného odporu pripojeného medzi usmerňovač a zápornú dosku tohto kondenzátora. Mimochodom, tento odpor funguje takmer ako poistka.

Často zlyhá samotný tranzistor. Zvyčajne existuje vysokonapäťový výkonový tranzistor označený ako "13001" alebo "13003". Ako ukazuje prax, pri absencii takejto náhrady môžete použiť domáci KT940A, ktorý bol široko používaný vo výstupných stupňoch video zosilňovačov starých domácich televízorov.

Rozpad 22 uF kondenzátora vedie k absencii štartu generácie. A poškodenie 6,2V zenerovej diódy vedie k nepredvídateľnému výstupnému napätiu a dokonca k poruche tranzistora v dôsledku prepätia na báze.
Najmenej časté je poškodenie kondenzátora na výstupe sekundárneho usmerňovača.

Dizajn puzdra nabíjačky je neoddeliteľný. Potrebujete píliť, zlomiť: a potom to všetko nejako zlepiť, zabaliť elektrickou páskou. Existuje otázka o uskutočniteľnosti opravy. Na nabitie batérie mobilného telefónu totiž postačí takmer akýkoľvek zdroj jednosmerného prúdu s napätím 5-6V, s maximálnym prúdom aspoň 300mA. Vezmite takýto zdroj napájania a pripojte ho ku káblu z neúspešnej nabíjačky cez odpor 10-20 ohmov. A to je všetko. Hlavná vec je neprepólovať. Ak je konektor USB alebo univerzálny 4-pin, zapnite medzi strednými kontaktmi odpor asi 10-100 kiloohmov (voľte ho tak, aby telefón „rozpoznal“ nabíjačku).

Opravná nabíjačka LI-10C od fotoaparátu Olympus

O tom, ako sa mi podarilo večer opraviť nabíjačku od fotoaparátu. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Nikdy som nevlastnil kompaktný digitálny fotoaparát a moja dcéra mi darovala jeden zo svojich starých fotoaparátov Olympus Camedia C-60 Zoom. Táto kamera zostala dlho nečinná kvôli poruche nabíjačky LI-10C.

Napätie na batérii bolo asi 3,1 voltu, čo je menej ako prahová hodnota, po ktorej niektoré nabíjačky rozpoznajú batériu a začnú ju nabíjať. Každopádne, tak to bolo s mojou batériou Blackberry, ktorá išla príliš hlboko.

Batéria LI-12B bola privedená k životu nabíjaním malým prúdom, asi 100 mA. Na tento účel bola zostavená jednoduchá schéma. Keď napätie na batérii dosiahlo 4,2 voltu, zastavil som nabíjanie a skontroloval výkon fotoaparátu. Fotoaparát začal fungovať a ja som začal rozmýšľať, ako opraviť nabíjačku. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Takto to vyzeralo, nabíjačka, ktorú som dostal.

Na demontáž nabíjačky LI-10C bolo potrebné odskrutkovať dve samorezné skrutky, z ktorých jedna bola pod nálepkou.

Kontrola činnosti nabíjačky odhalila prítomnosť skratovaných závitov v oddeľovacom transformátore spínaného zdroja.

Impulzný transformátor sa ukázal ako neopraviteľný, okrem toho som nenašiel vhodné feritové jadro, aby som mohol navinúť nový transformátor.

Na obrázku je doska plošných spojov nabíjačky. Šípka označuje transformátor DS-4207 KT04044.

Rozhodol som sa, že po víkende je už čas ísť na náš rádiový trh, no potom som si spomenul, že mám päťvoltovú nabíjaciu dosku na mobil.

Túto nabíjačku som raz kúpil v poruchovom stave kvôli puzdru na zástrčku, aby sa do nej dal umiestniť zdroj pre rádiotelefón, kedysi určený na sieťové napätie 120 voltov.

Aby som skontroloval transformátor, musel som najprv nakresliť schému a potom vymeniť všetky spálené časti.

Transformátor na moju radosť dopadol dobre a rozmerovo sa mi zdal akurát.

Vlastne všetky ďalšie opravy spočívali vo výmene transformátora.

Ak sa pozriete na typický obvod na zapnutie čipu ovládača PWM tejto nabíjačky FSDH0165, môžete vidieť, že transformátor z vyššie uvedeného obvodu sa funkčne príliš nelíši od spáleného.

Je pravda, že v skutočnej nabíjačke LI-10C sa na napájanie mikroobvodov používa dodatočné sekundárne vinutie IV, ktoré som musel navinúť. Navinul som 14 závitov drôtu MGTF.

Na pripojenie k doske s plošnými spojmi boli vodiče transformátora predĺžené pevným izolovaným jednožilovým montážnym drôtom.

Nabíjačky automobilových batérií (ROM) sú na spotrebiteľskom trhu dostupné vo veľkom množstve. Ktorýkoľvek z nich sa však môže časom počas prevádzky zlomiť. Majiteľom áut preto neuškodí vedieť, ako vykonávať jednoduché opravy nabíjačiek autobatérií. Samozrejme, veľa závisí od stupňa poškodenia: ak je to najjednoduchšie, existujú prvky, ktoré môžete opraviť sami.

Všetky nabíjačky, založené na princípe činnosti, sú rozdelené do dvoch typov: impulz a transformátor e) Impulzné zariadenie funguje vďaka prítomnosti meniča impulzného prúdu v ňom. A vo vnútri náplne transformátora je jednoduchý transformátor s usmerňovačom, vďaka ktorému ROM váži viac a vyzerá objemnejšie ako impulzný. Zariadenia pulzného typu sa považujú za spoľahlivejšie v prevádzke, ale transformátorové sa ľahšie udržiavajú a opravujú.

Ak sa rozhodnete nabíjať autobatériu doma, ale máte pochybnosti o svojej nabíjačke, tento článok je určený práve vám. Pomocou jednoduchej kontroly sa zisťuje kvalita a prevádzkyschopnosť jeho práce.

Jedným zo spôsobov je pripojiť ho k batérii a odčítať napätie pomocou multimetra. Optimálne U je v tomto prípade 14 V, je povolené o niečo vyššie, do 14,4 V. Ak je U menšie ako 13 V, alebo multimeter detekuje jeho skoky, ide určite o poruchu a je potrebné prenášať vykonať jednu alebo druhú opravu štartovacej nabíjačky.

Ak nie je po ruke žiadna batéria, môžete skontrolovať výkon nabíjačky pomocou jednoduchej elektrickej žiarovky s menovitým prúdom U 12 V. Ak po pripojení k nemu svetlo začne horieť, nabíjanie funguje normálne a ak sa svetlo nerozsvieti, je potrebné zariadenie opraviť.

Hlavné dôvody zlyhania ROM pre batérie v automobiloch môžu byť nasledovné:

• batéria bola nabitá nesprávne ;
• „Kontakty sa odpojili“ alebo samotné káble sú poškodené ;
• môže zlyhať diódový mostík, poistka, ampérmeter alebo iná súčasť ROM ;
• možná strata prúdu v určitom štádiu jeho prenosu .

Môžete sa pokúsiť vykonať jednoduchú opravu autonabíjačky a na príklade napájacieho zdroja typu transformátora zvážiť, ako by sa to malo robiť.

Pred vykonaním akýchkoľvek akcií s ROM sa uistite, že ste ju vypli zo siete. Opatrne odstráňte kryt pomocou skrutkovača a najskôr skontrolujte neporušenosť kabeláže. Je možné, že ide o oslabenie kontaktov a potom je možné problémy vyriešiť nezávisle pomocou jednoduchej spájkovačky.

Stáva sa, že niektoré plastové spoje medzi komponentmi nabíjačky prasknú alebo sa roztavia. V tomto prípade môžu byť tiež vymenené nezávisle, pomocou spájkovačky a vhodných improvizovaných prostriedkov.

Ak sú všetky vodiče a pripojenia na svojom mieste, všetky ostatné prvky ROM by sa mali postupne kontrolovať . V prvom rade multimeter kontroluje úroveň napätia na začiatku elektrického obvodu, na vstupe. U sa meria pozdĺž drôtu až do bodu, kde sa drôt pripája k samotnému transformátoru.

Ak U skočí alebo vôbec neexistuje, potom sa skontroluje:

• poistka (U by malo byť na oboch stranách, na jednej svorke a na druhej, a ak sa vyskytnú problémy, poistka sa vymení);
• kabeláž a zástrčku (U sa kontroluje podľa rovnakého princípu, ak sa vyskytnú problémy, jeden alebo druhý sa vymení);
• kontrola samotného transformátora (merania U, ak existujú - transformátor funguje, ak nie, musíte skontrolovať prepínač sušienok);
• ak je spínač chybný, výstup U bude neprítomný, ale prítomný na vstupe .

Ak existuje túžba a schopnosť diagnostikovať diódový mostík, treba mať na pamäti, že diódové mostíky sú monolitické a s možnosťou výmeny jednej chybnej diódy za druhú. Monolitické mostíky v prípade poruchy sú odstránené a úplne vymenené. Pokiaľ ide o privádzanie napätia na mostík na kontrolu jeho normálnej prevádzky, na ROM sa privádza U. Ak most funguje normálne, na vstupe ani na výstupe sa nestratí žiadny prúd. Ak prúd netečie v jednej z týchto fáz, musíte samostatne skontrolovať každú diódu, identifikovať chybnú a vymeniť ju.

Pre presnejšiu diagnostiku poruchy, ak sa pri predchádzajúcich kontrolách nič nenašlo, mali by ste skontrolovať ampérmeter. Ak pri kontrole napätia v ampérmetri chýba a keď sú jeho svorky navzájom spojené, objaví sa U, potom je ampérmeter rozbitý a je čas ho opraviť.

Diagnostiku porúch a jednoduchú opravu nabíjačiek pre automobilové olovené batérie tak môžete vykonať svojpomocne. Ale keď sa batéria nenabíja z dôvodu poruchy zariadenia a motorista nemá potrebné zručnosti v oblasti elektroniky alebo nebolo možné opraviť ROM sám, bolo by najlepšie obrátiť sa na špecialistov. Ako poslednú možnosť môžete skúsiť nabiť batériu bez nabíjačky.

Domácich zdvíhačov všetkých remeselníkov by tiež mohlo zaujímať, ako si vyrobiť zástrčku batérie pre vlastnú potrebu.

Článok hovorí o typickej poruche nabíjačiek mobilných telefónov. Uvádza sa schéma jedného z týchto blokov zostavená podľa „živého“ modelu, sú uvedené odporúčania na zmenu výstupných parametrov a využitie opraveného bloku v rádioamatérskej praxi.

Na vine bola zenerova dióda, podmienečne označená v diagrame na obr. 1 číslom 7. Mala netesnosť a „plávajúce“ parametre.
Voľný priestor v kryte zdroja umožnil namiesto neho použiť reťazec niekoľkých sériovo zapojených domácich zenerových diód. Zároveň bolo ľahké získať iné hodnoty výstupného napätia, s výnimkou pasu (pozri tabuľku).
To bude zrejme zaujímať rádioamatérov, keďže pre takýto výkonný a malorozmerný zdroj vždy nájde využitie. Umiestnenie prvkov na doske je znázornené na obr.2.

Správna prevádzka niektorých typov autobatérií zahŕňa ich pravidelnú údržbu: dobíjanie a dopĺňanie elektrolytu. Samozrejme, teraz si v obchodoch môžete vybrať batérie, ktoré vôbec nepotrebujú dohľad, ale náklady na takéto zariadenia sú dosť vysoké. Skúsení vodiči, pre ktorých je auto bežnou technikou, si preto kupujú štandardné batérie a pravidelne ich dobíjajú špeciálnym zariadením.

Ako každé iné elektrické zariadenie sa však aj toto zariadenie môže pokaziť a následne je potrebné opraviť nabíjačku autobatérie. Môžete to urobiť sami alebo odovzdaním „nabíjačky“ profesionálom.

Teraz je na trhu niekoľko typov zariadení, ktoré sa líšia nielen názvom a cenou, ale aj princípom fungovania. Rozdelenie sa vyskytuje v dvoch rovinách: dizajnový prvok a prvok práce.

V prvom prípade ide o:

• Transformátor.Tu je dizajn založený na transformátore, ktorý znižuje napätie na požadovanú úroveň, aby bolo možné nabíjať batériu. Takéto zariadenia sú celkom spoľahlivé a dobre nabíjajú autobatériu. Sú však dosť objemné.
• Pulz. Tu prácu zabezpečuje pulzný menič, ktorý sa považuje za menej spoľahlivý. Zjavnou výhodou takýchto zariadení je však ich malá hmotnosť a rozmery.

Pokiaľ ide o princípy fungovania nabíjačiek pre autobatérie, rozdelenie ide do dvoch kategórií:

• Nabíjacie zariadenia. Ľahko rozpoznateľné tenkými drôtmi, ktoré musia spájať svorky nabíjacieho zariadenia a svorky samotnej batérie. Efektívne nabite alebo úplne nabite batériu a možno ju použiť, aj keď je autobatéria stále pripojená k autu. Pohodlie je celkom zrejmé.
• Štartovacie-nabíjacie zariadenia. Rozpoznané prítomnosťou hrubších vodičov spájajúcich batériu a nabíjačku. Môžu pracovať v dvoch rôznych režimoch, ktoré sa prepínajú špeciálnym prepínačom. V jednom režime dáva "nabíjačka" maximálny prúd. V inom sa používa na automatické nabíjanie. Takéto zariadenia je možné používať len s odpojenou batériou od vozidla. Ak na to zabudnete, môžete na palubnom systéme spáliť množstvo rôznych poistiek alebo dokonca niekoľko dôležitých častí.

Je potrebné pochopiť, že ide o elektrické zariadenie, ktoré je zostavené podľa určitej schémy, aby plnilo svoju funkciu. A čím výkonnejšie a lepšie je zariadenie, tým viac funkcií má, tým zložitejšia je schéma práce. Preto bez znalosti elektroniky, bez pochopenia teórie fungovania sa neoplatí rozoberať a opravovať nabíjačku batérií.

Niekedy je však stále možná malá nezávislá oprava. Najmä ak zlyhalo pomerne jednoduché zariadenie typu transformátora. Pozrime sa, ako to vyzerá zvnútra. Ak to chcete urobiť, stačí vziať skrutkovač, odskrutkovať skrutky a odstrániť horný kryt. Nižšie môžete vidieť:

1. Výkonový transformátor. Umožňuje výstup rôznych hodnôt a rozsahu napätia.
2. Galentický spínač. Umožňuje užívateľovi nastaviť napätie.
3. Ampérmeter. Ovláda prúd.
4. Diódový mostík. Ide o štyri kombinované diódy. Zodpovedá za usmernenie prúdu zo striedavého na jednosmerný prúd.
5. Poistka. Určitá ochrana proti prepätiu v sieti.

Čo je možné skontrolovať, zle rozumieť elektronike?

Po druhé, pre zariadenia, ktoré sa používajú pomerne často a intenzívne, drôty často jednoducho odchádzajú z bodov pripojenia. Je potrebné dôkladne skontrolovať vnútro zariadenia a skontrolovať, či sú upevnenia káblov dostatočne bezpečné. Ak sa pri vizuálnej kontrole nájde zlomený drôt, musí sa prispájkovať. Po tretie, niekedy lacné „nabíjačky“ používajú plast tam, kde dobre nesedí. Raz som napríklad musel opraviť nabíjačku autobatérií, vo vnútri ktorej bol na plastovom stojane priskrutkovaný diódový mostík. Prirodzene, plast sa nakoniec roztopil a diódový mostík sa vzdialil od chladiča.

Tým sa možnosti samoopravy pre jednoduchého laika spravidla končia.

Ak sú znalosti v elektronike hlbšie a existuje pochopenie toho, ako používať testovacie zariadenia, môžete ísť ďalej.

1. Skontrolujte vstupné napätie. Ideme pozdĺž napájacieho kábla a nájdeme miesto, kde je pripojený k napájaciemu transformátoru. Na tomto mieste meriame napätie, čím vylučujeme poruchy napájacieho kábla a poistky.
2. Skontrolujte výstupné napätie. Teraz konáme na druhej strane - pozeráme sa, kde sú pripojené vodiče smerujúce k batérii. Prepneme multimeter do režimu merania jednosmerného prúdu a skontrolujeme napätie. S najväčšou pravdepodobnosťou tu budú problémy.
3. Skontrolujeme výkon diód a galentného spínača. Aby ste to dosiahli, musíte merať napätie na vstupe diódového mostíka. V závislosti od výsledku meraní na tomto mieste sa získa záver - chybný spínač alebo chybné diódy. V druhom prípade budete musieť odskrutkovať celý mostík a skontrolovať každú diódu jednotlivo. Akonáhle sa ukáže, ktorý z nich nefunguje, budete ho musieť vymeniť za celý.

Vo všeobecnosti je každá nabíjačka batérií sprevádzaná schémou jej činnosti. Ľudia, ktorí dokážu čítať schému a rozumejú všeobecným princípom systému, budú v niektorých prípadoch schopní opraviť nabíjačku batérií sami.

Ak v elektronike neexistujú žiadne určité znalosti, nestojí za to robiť takúto prácu. Ide nielen o riziko pre výkon nabíjačiek, ale aj o zdravotné riziko. Oveľa jednoduchšie je obrátiť sa na profesionálnych elektrikárov, ktorí si s problémom zrejme poradia rýchlejšie a lepšie.